Так выглядит лампа заряда аккумулятора
При включении зажигания горит контрольная лампа аккумулятор ваз 2110 и лампочка давления масла, это известно всем, после того, как мотор завелся, обе лампы должны погаснуть. Случаются не редко ситуации, когда одна из лампочек продолжает гореть, если это лампа масляного давления, это означает проблемы с мотором, возможно, придется делать ремонт, если же горит лампа аккумулятора ваз 2110 это уже не настолько опасно.
Существуют только две причины, из-за которых может гореть контрольная лампочка зарядки аккумулятора:
Инструкция сообщает, что аккумулятор обычно садится по двум главным причинам:
С начала нужно разобраться, как работает связанная с лампочкой электрическая схема:
Пора перейти непосредственно к самим причинам, иными словами, к постановке диагноза:
Кстати сказать, цена ремонта электрогенератора, как правило, обходится немалыми затратами, из-за того что узлы его довольно дорого стоят.Поэтому прежде чем, начинать его разбирать, необходимо подумать, что могло предшествовать этой неисправности, так как она, как и все другие, не могла возникнуть сама по себе:
Рассмотрим теперь причины, по которым лампочка зарядки аккумулятора ваз 2110 не горит:
Мульти тестер
masteravaza.ru
Если на автомобиле применяется контрольная лампа для контроля работы генераторной установки, то перед пуском двигателя, при включении зажигания, контрольная лампа должна гореть.
Если не горит лампа зарядки , но при этом другие приборы работают, то возможно она перегорела, имеется обрыв в проводе возбуждения на генератор или неисправен генератор. Если не работают все приборы панели, то стоит начать с проверки предохранителя. При перегорании лампы возбуждение генератора осуществляется через добавочное сопротивление, по этому, целостность лампы не влияет на работу схемы заряда. Единственным исключением являлись первые автомобили семейства ВАЗ 2110, но этот недостаток быстро устранили, и таких машин выпущено было не много.
Для проверки работоспособности генератора и заряда аккумуляторной батареи необходим мультиметр. Лучше всего для этого подойдёт не дорогой электронный прибор типа DT830C, M833, APPA iMeter 3 или подобных. Стрелочные мультиметры требуют точного соблюдения полярности, при подключении, и очень чувствительны к ударам и падениям. Для проверки достаточно замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Если напряжение в пределах 13,5 — 14,5 В, то генератор исправен. Если напряжение меньше 13,5 В то генератор неисправен и необходимо найти и устранить причину.
Как необходимо поступить, если при включении зажигания не горит лампа зарядки ? Как быстро найти неисправность? Все последующие действия, касающиеся контрольной лампы, не подходят к ВАЗ 2101 (2103, 2106).
Первым делом надо определить неисправное место, то есть неисправен генератор или контрольная лампа с проводом. Для быстрого определения необходимо отсоединить тонкий провод от генератора, идущий от контрольной лампы, соединить его с массой автомобиля и включить зажигание. Если лампа при этом загорит, то не исправен генератор. Возможными неисправностями 
могут быть обрыв обмотки генератора, неисправность регулятора напряжения, износ щёток или контактных колец якоря и так далее.
В том случае если лампа контроля заряда не загорит необходимо проверить исправность лампы и провода. Для этой проверки не понадобится снимать панель приборов и вытаскивать лампу, что бы рассмотреть целостность нити. Достаточно соединить один щуп мультиметра, в режиме вольтметра, с отключенным проводом, а второй с корпусом автомобиля. Вместо мультиметра можно использовать контрольную лампу мощностью не более 1Вт.
При исправной цепи мультиметр будет показывать напряжение аккумуляторной батареи, а контрольная лампа будет гореть в пол накала. В этом случае перегорела лампа контроля заряда. Если показание вольтметра сильно отличается от напряжения батареи, то возможен обрыв в цепи от контрольной лампы до генератора.
Если рассмотреть подобную ситуацию для ВАЗ-2106 (2101, 2103), то тут обстановка несколько другая. Всё дело в наличие реле Р-702, которое подаёт питание на лампу контроля заряда аккумуляторной батареи и находится под капотом на правом крыле. В этом случае проверка цепи и исправности самой лампы достаточно соединить питающий провод на реле с проводом от контрольной лапы. Если всё исправно, то лампа будет гореть. Для проверки реле лампы необходимо замерить напряжение на жёлтом проводе при работающем двигателе. Напряжение должно быть не менее 6 В. Если напряжение ниже, то неисправен генератор, в противном случае реле.
Если лампа контроля заряда не тухнет при работе двигателя необходимо проверить работоспособность генератора. Так же это надо сделать в случае горения лампы в пол накала. В любом случае для проверки работы генератора необходимо проверить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Показания напряжения должны быть в пределах 13,5 – 14,5 В. Проверка производится на средних оборотах двигателя при включенном дальнем свете фар. Горение контрольной лампы заряда, при работе двигателя, в пол накала возможно из-за утечки тока через один из дополнительных диодов выпрямительного моста или неисправности диода в щитке приборов. При этом генератор будет работать нормально и не нуждается в ремонте.
«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CТRL+ENTER»
admin 21/10/2012"Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях"
avtolektron.ru
Неисправность генератора определяют по контрольной лампе, вольтметру, амперметру. Основными неисправностями генератора, характерными для многих автомобилей, являются следующие: при включении зажигания не загорается контрольная лампа, контрольные приборы работают, вольтметр показывает нормальное напряжение при работе двигателя. Причинами неисправностей в этом случае могут быть:
При включении зажигания не загорается контрольная лампа, контрольные приборы не работают. Причинами могут быть:
После запуска двигателя контрольная лампа горит, стрелкавольтметра находится в красной зоне в начале шкалы, после нажатия и отпускания педали дроссельной заслонки контрольная лампа гаснет и вольтметр показывает нормальное напряжение. Причиной неисправности может быть то, что генератор не возбуждается на малых оборотах двигателя из-за отпайки дополнительных резисторов в монтажном блоке.
При работе двигателя контрольная лампа горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Причинами могут быть:
При работе двигателя контрольная лампа не горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Причины могут быть следующими:
При работе генератора слышен повышенный шум. Причинами могут быть:
При работе двигателя стрелка вольтметра находится в красной зоне в,конце шкалы. Причиной является повреждение регулятора напряжения — короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой».
Если при всех режимах работы двигателя горит красная контрольная лампочка, а вольтметр показывает ниже 13,5 В (ниже зеленой зоны шкалы), амперметр показывает разряд, то или генератор, или регулятор напряжения неисправны. Сначала проверяют исправность аккумулятора, затем натяжение ремня привода генератора, надежность крепления проводов на зажимах, а также износ контактных щеток. Если после проверки и запуска двигателя неисправность не исчезла, необходимо снять и проверить генератор. Если напряжение генератора поднимается выше нормы (аккумулятор кипит), причиной может быть неисправность регулятора напряжения, работа которого заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и силы тока нагрузки генератора.
Проверить работу регулятора напряжения можно как на автомобиле, так и после снятия регулятора. Проверку на автомобиле производят вольтметром постоянного тока со шкалой до 20 В. Запускают двигатель, дают ему поработать 20 мин на средних частотах вращения, включают фары и измеряют напряжение между выводом клеммы и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6–14,6 В.
Если наблюдается систематическая недозарядка или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения заменяют. Снятый с автомобиля регулятор напряжения проверяют по схеме, приведенной на рис. 1. Регулятор, встроенный в генератор, лучше проверять в сборе с щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между выводами «Ш» и «В» регулятора или между щетками на генераторе включают лампу 1—3 Вт. К выводам «Б» и «В» и к корпусу регулятора присоединяют источник питания сначала с напряжением 12 В, затем 15 В. Если регулятор исправен, в первом случае лампа должна гореть, а во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой; если лампа в обоих случаях не горит, то или в регуляторе произошел обрыв, или нет контакта между щетками напряжения. Необходимо осмотреть и поправить контакты, а также проверить, хорошо ли соединен корпус регулятора с массой через крепежные винты.
Рисунок 1. Проверка регулятора напряжения
При повышенном шуме генератора нужно проверить, не ослаблены ли гайки шкива генератора. Подсоединяя аккумуляторную батарею, уточните, не спутаны ли полюсные штыри. Кроме того, нельзя допускать отсоединения аккумулятора от сети при работающем двигателе и отключенных Потребителях. Поэтому при техобслуживании генератора нужно проверять исправность цепи заряда аккумулятора. В некоторых автомобилях надо внимательно следить за затяжкой проводов на клеммах амперметра, через который проходит электрическая цепь. При отсоединении аккумулятора выпрямительный блок генератора может выйти из строя.
Провода не должны касаться корпуса регулятора напряжения, они должны находиться на расстоянии 3 см от него. Регулятор напряжения сильно нагревается при работе, и их изоляция может повредиться. Оборванные наконечники выводных проводов и выводы припаивают. Для этого соединяемые места зачищают мелкозернистой наждачной шкуркой и кисточкой наносят на них спирто-канифольный раствор (20% канифоли и 80% технического спирта). Для пайки применяют припой ПОС—40.
Если повреждена изоляция обмотки полюсных катушек, соединительных или выводных проводов, повреждение устраняют киперной лентой. При замене всей фазы или обмотки начала всех катушек необходимо зачистить и облудить припоем ПОС—40 на длину 13+2 мм, на концы фаз надевают электроизоляционную трубку ТЛВ—2 длиной 80 мм. К концу фазы припоем ПОС—40 припаивают наконечник. После пропитки статора лаком ГФ-95 лаку нужно дать стечь в течение получаса и просушить статор 10 ч в сушильном шкафу. Крышку регулятора без надобности не снимают, так как попадание под нее влаги приводит к загрязнению и пригоранию контактов. Крышка регулятора должна быть плотно прижата к корпусу, а прокладка между крышкой и корпусом должна хорошо изолировать воздушное пространство под крышкой.
activeauto.ru
