Тема этой статьи достаточно важна, так как знания и умения, полученные в результате изучения изложенного материала, помогут повысить уровень качества как процесса конструирования рукавов , так и технологической операции по втачиванию рукава в пройму изделия.
Итак, зачем нужны надсечки, проставляемые по срезам проймы и оката рукава? Как известно (и об этом я писала в некоторых предыдущих статьях), срез оката втачного рукава всегда длиннее проймы на величину, равную припуску на посадку (Ппос). Исключение составляют некоторые виды рукавов рубашечного и комбинированного покроев, в которых посадка по окату незначительна и даже может равняться нулю.
Необходимость введения контрольных надсечек по окату и пройме обусловлена тем фактом, что распределение посадки по окату рукава не одинаково для всех его участков. К тому же, для указанных срезов характерна разная степень кривизны (пройма - вогнутая, окат - "выпуклый"), что требует наличия контрольных знаков для более точного втачивания рукава в пройму.
Припуск на посадку рукава является особым видом технологического припуска, который служит для создания красивой формы оката рукава за счет посадки рукава относительно проймы.
Показатель посадки по окату зависит от таких свойств материала, как волокнистый состав, толщина, плотность, жесткость и задается нормой посадки (Н). Норма посадки – это способность материала посаживаться, выраженная в количестве посадки на 1,0см длины.
Показатель нормы посадки лежит в пределах от 0,03 до 0,125 см/см (см. таблицу 1)
Таблица 1 – Примеры значений нормы посадки для различных тканей
| Характеристики материала | Показатель нормы посадки |
| 1.Жесткий материал (независимо от волокнистого состава) | 0,03 |
| 2.Материал толщиной 0,05 - 0,1см из полиэфирного волокна | 0,04 |
| 3.Материал толщиной 0,05 - 0,1см из смеси полиэфирного волокна и хлопка | 0,06 |
| 4. Материал толщиной 0,1 - 0,15см из смеси полиэфирного волокна и шести (полушерстяная ткань) | 0,08 |
| 5. Материал толщиной 0,1 - 0,2см из шерстяных волокон | 0,1-0,12 |
Напомню, что величину посадки по окату рукава рассчитывают по формуле:
Ппос = Дпр * Н,
где Дпр – длина проймы
Фактическая величина посадки задается разницей длины оката (Док) и длины проймы (Дпр)
Ппос. факт = Док - Дпр
Рисунок 1 - Схема проймы чертежа конструкции изделия с втачным рукавом
Рисунок 2 - Схема верхней части чертежа рукава
Длину проймы измеряют от точки П1 (П'1) до точки П5 (П51), исключая припуск на сутюживание по пройме (если он задан в конструкции) (см. рисунок 1). Величина посадки распределяется по участкам рукава не равномерно (см. рисунки 1 и 2). Максимальный процент посадки приходится на верхний задний и нижний задний участки оката (участки 4 и 5).
Сразу же уточню, что в качестве примера для решения задачи проставления контрольных надсечек выбран чертеж конструкции изделия, разработанный по методике ЦОТШЛ, с соответствующими для него обозначениями конструктивных точек.
Нижней передней (обязательной) надсечкой является точка 1, соответствующая вершине переднего переката рукава (пересечению среза оката с линией переднего переката рукава).
Для нахождения надсечки, соответствующей ей на пройме, от точки Г4 вверх откладывают отрезок Г4П60
Г4П60 = Рп 1' + 0,5
где Рп 1' – с чертежа рукава
От точки П60 проводят горизонталь до пересечения с проймой полочки и получают точку П62, соответствующую нижней передней надсечке на пройме.
Пройму и окат рукава принято делить на пять участков, каждый из них на рисунках 1 и 2 обозначен римской цифрой.
Показатели процента посадки рукава относительно проймы на каждом из выделяемых участков следующие:
I участок - 13%
II участок – 22%
III участок – 16%
IV участок – 24%
V участок - 25%
Что означают эти цифры? Это процент от общего припуска на посадку по окату рукава (от Ппос). То есть, если Ппос = 3,0см, то 13% от этой величины – это 0,39см, что приравнивается к 4 мм. Надеюсь, что эта «математика» всем понятна. 
Верхней передней надсечкой на пройме полочки (переда) является точка 4, получаемая в ходе конструктивных построений. Для того чтобы получить ей соответствующую на окате рукава, измеряют длину участка проймы П62 4 и прибавляют к нему 13% посадки. Полученную величину откладывают от точки 1' вверх по срезу оката и получают точку 41, соответствующую верхней передней надсечке на окате рукава.
Следующей проставляемой надсечкой на окате является точка предполагаемого соединения с плечевым швом изделия. Для её нахождения на чертеже полочки измеряют расстояние по кривой, соответствующее длине верхнего участка проймы полочки (4-П51), к которому прибавляют 22% посадки (напомню, что указанные проценты «превращаются» в сантиметры при умножении на Ппос). Полученную величину откладывают вверх по линии оката и получают точку О'2 Эта точка соответствует верхней надсечке оката рукава и не обязательно совпадает с точкой О2
Далее для изделий с рукавами, втачиваемыми в закрытую пройму, находят положение надсечки, соответствующей точке соединения с внутренним (нижним) швом одношовного рукава. Для этого измеряют нижний передний участок оката 1'-Р1, из результата измерения вычитают 16% посадки, а полученную величину откладывают от точки П62 вниз по пройме полочки, получая точку Р11
В качестве задней надсечки на окате рукава всегда выступает точка, соответствующая вершине локтевого переката (пересечение оката с линией локтевого переката рукава) – точка Р31 на чертеже рукава. Для нахождения надсечки, соответствующей ей на пройме, измеряют нижний задний участок оката (Р2 Р31) и из него вычитают 24% посадки, откладывая полученную величину вверх от точки Р11 по пройме спинки, получая точку Р'31
На пятом (оставшемся) участке рукава Р31 О'2, соответствующем участку проймы Р'31 П'1, остается 25% посадки. Этот участок является контрольным для определения правильности выполнения всех предыдущих расчетов и построений надсечек (контрольных знаков).
Для рукавов, втачиваемых в открытую пройму, а также для конструкций, в которых внутренний (нижний) шов рукава смещен в сторону переда изделия, используется измененный вариант процента посадки на участке ??? - до 6%, с последующим перераспределением остатка припуска на посадку (16 - 6 =10%) между участками ?V и V.
Следует помнить, что сумма величин посадки на каждом из выделенных участков оката равняется общему припуску на посадку оката рукава (Ппос)!!!
Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:
wellconstruction.ru
Всем добрый вечер! Как Вы уже знаете я просто обожаю компьютерное построение выкроек и итальянскую технику кроя. Самый главный плюс методики, который мне нравится это построение рукава, а точнее его окат. Я довольно много испробовала, но этот окат меня безумно порадовал! Я чуть не визжала от восторга 🙂 Садится он просто отлично, за исключением маленького момента — это увеличенный окат рукава. В этой статье, мы попробуем найти решение вопроса: как уменьшить окат рукава.
Прежде чем учится уменьшать окат, мы должны понять зачем нам нужно это делать...
Когда я только начинала шить по готовым выкройкам из журнала «Бурда», меня всегда пугали окаты рукава. Они были большие и я не знала что с ним в итоге сделать, чтобы он хорошо сел.
После терзаний и мучений, я разобралась, что хорошая посадка рукава достигается его присбориванием.
Вкратце опишу, что это такое, может кому поможет. Обычно на рукавах есть контрольные метки втачивания. Мы в уроках их делали не раз. Располагаются они в 10 см по спинке от вершины рукава по окату, и на 10,3 см по передней половинке. Между этими контрольными точками мы и должны присборить рукав.
Как присборивать:
Теперь у Вас есть рукав, и мы научились его правильно вшивать.
Однако «изюминка» итальянской методики заключается в том, что окат рукава обычно намного больше, чем нужно. Обычно в верхней части рукава от контрольных точек.
Нижняя часть оката рукава до контрольных точек вшивается идеально, а вот верхнюю часть нужно уменьшать...
В идеале окат рукава больше проймы максимум на пару сантиметров. Для этого нам нужно измерить проймы переда и спинки и сам окат. найдется как раз та разница, которую нужно убрать.
По выкройке основы платья (будем убавлять на этом примере) у меня получилось так:
Разница 46 мм = 4,6 см. Это очень много. Нам нужно всего 1-2 см.
В настоящее время четкого алгоритма решения проблемы «как уменьшить окат рукава» нет. Поэтому кто как может так и выкручивается 😉 Я предлагаю Вам свой вариант.
Теперь нам нужно отложить от вершины рукава вниз 1 -1,5 см. и проводим новую дугу. Примерно вот так: 
Теперь снова измеряем и окат уже получился 486 мм. Это как раз та величина, которая нам нужна.
Вот таким вот не хитрым способом можно уменьшить окат рукава!
Надеюсь Вам это пригодится.
P.S. В следующей статье мы разберем как уменьшить окат рукава двухшовного для жакета или блейзера.
До скорой встречи! 😉
kompkroy.ru
Вы пересняли бумажные выкройки понравившейся вам модели? Не забудьте также о всех необходимых для шитья метках, которые приводятся не только на самих выкройках!
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ В инструкциях по шитью в середине журнала к каждой модели приводится обзор деталей бумажных выкроек, отдельно приводятся линии для каждого размера, по которым вы должны скопировать выкройку именно вашего размера. При этом цифрой обозначают деталь модели, в описании, в разделе РАСКРОЙ отдельно указывается, сколько раз деталь следует переснять (цифра с диагональным крестиком — знаком умножения).
УДЛИНИТЬ — линия со стрелкой (слева)
Детали, не помещающиеся на листе выкроек целиком, достраиваются по прямой линии продлением линий до конца стрелок на указанную величину. 
ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ — двойная линия с маленькими треугольниками (справа)
Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, даны на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения. Линия соединения — двойная линия. Кроме этого, имеются еще метки совмещения — маленькие треугольники, вершины которых при склеивании двух частей детали должны совпасть. 
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕТКИ — маленькие цифры внутри контуров выкроек или рядом с ними (слева)
Указывают, как соединять и стачивать детали кроя. Одинаковые цифры должны совпасть. 
МЕТКИ СОВМЕЩЕНИЯ — поперечные черточки (справа)
Предназначены для длинных швов. Маленькие поперечные черточки должны точно совпасть при сметывании и стачивании деталей. 
НОЖНИЦЫ между линией разреза (слева)
Обозначение краев деталей, которые выкраиваются без припусков, и надсечек, например для карманов (припуски — дополнительные сантиметры ткани для подгибки, надсечки — небольшие разрезы на припусках). 
МЕТКА СКЛАДКИ — стрелка между двумя линиями, обозначающими сгибы складки (справа)
Обозначает, что складку на ткани надо заложить в направлении стрелки. 
МЕТКА РАЗРЕЗА — жирная поперечная черточка (слева)
Обозначает начало/конец разреза, например, на нижнем крае юбки, на горловине (под застежку-молнию), на разрезах рукавов, для прорезных карманов и т. д.
ЛАПКА МАШИНКИ с иглой (справа)
Обозначает, что в этом месте проходят швы и отделочные строчки. 
ЛИНИЯ СГИБА — прерывистая линия (слева)
Вычерченная также на детали уменьшенного чертежа деталей выкройки прерывистая линия обозначает, что при раскрое вы складываете ткань так, чтобы ее сгиб лежал точно на этой прерывистой линии. 
ПРИСБОРИТЬ — штриховая линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! Обычно на выкройке указывается от какой и до какой точки присбаривается деталь, а в инструкции — до какой длины. ПРИПОСАДИТЬ — волнистая линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! На выкройке указывается, от какой и до какой точки припосаживается деталь. Припосадить — сутюжить (сделать чуть короче) деталь до необходимой длины, обычно припосаживают окат рукава, чтобы он точно входил в пройму. ОТТЯНУТЬ — пунктирная линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! Также указывается, от какой и до какой точки оттягивается деталь. 
ПЕТЛЯ (слева)
По длинной линии метки ткань прорезается, короткий штрих обозначает начало/конец прореза для петли. 
ПУГОВИЦА
Крестиком обозначается место пришивания пуговицы. БЛОЧКА
Кружком обозначается место пробивания блочки (заклепки и пр.). 
МЕТКА РУКАВА — поперечный штрих + цифра (слева)
Одна метка ставится на рукаве, вторая — на пройме полочки. У этих меток одинаковые цифры — они должны совпасть при втачивании рукава. Это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава в левую пройму. Материал подготовила Елена Карпова
burdastyle.ru
Различают три основные формы рукавов:
1. Втачной рукав с одним или двумя швами. Рукава обоих видов могут втачиваться с совершенно гладким, припосаженным или слегка присборенным окатом. В зависимости от высоты оката рукава втачиваются в пройму до или после стачивания боковых срезов изделия.
2. Рукав реглан может состоять из одной детали и тогда часто выполняется с плечевой вытачкой — или из двух деталей, с плечевым швом. Рукава реглан могут также иметь цельнокроеную плечевую кокетку.
3. Цельнокроеный рукав. К этому типу относятся рукава «летучая мышь» и кимоно.
Рукава с обычным, высоким окатом, будь то одношовные или двухшовные, всегда втачиваются после того, как выполнены и разутюжены боковые швы изделия и швы рукавов.
Чтобы припосадить окат рукава, проложите по обе стороны линии шва втачивания рукава по строчке с длинными стежками от метки • до метки • (1). Нижнюю нитку строчки пока не натягивайте. Рукав вколите в пройму лицевой стороной к лицевой стороне, совместив прежде всего метки втачивания рукава (поперечные метки) на окате рукава и на пройме переда. Гладко вколите рукав в нижнюю часть проймы (2), то есть ни рукав, ни пройму не припосаживайте.
ВАЖНО: у рукава, состоящего из одной детали, шов совмещается с боковым швом изделия. У двухшовного рукава локтевой шов никогда не совпадает с боковым швом изделия, а совпадает только поперечная метка локтевой части рукава. У моделей, имеющих рельефные швы, швы рукавов тоже очень редко совпадают с этими швами.
Затем сколите метку плеча (поперечная метка) на окате рукава с плечевым швом, а у моделей с кокеткой — с меткой плеча. Только теперь стягивайте нижнюю нитку строчки до тех пор, пока окат рукава не будет соответствовать пройме. Равномерно распределите ткань так, чтобы не образовывались складочки. Вколите рукав (3) и вметайте его со стороны рукава (4).
Примерьте изделие и проконтролируйте, как сидит рукав. Втачайте рукав со стороны рукава (5), при этом начинайте от бокового шва изделия и шва рукава. Чтобы наметочные нитки удалялись без труда, прокладывайте строчку вплотную к наметке.
ВАЖНО: чтобы предупредить образование складочек в месте припосадки на окате рукава, при стачивании не растягивайте пройму, а разглаживайте припосаженный участок руками.
Припуски шва срежьте до ширины 1 см, возьмите их вместе и обметайте.
Припуски шва втачивания рукава не заутюживайте ни на рукав, ни на перед и спинку, а только осторожно приутюжьте со стороны рукава (6), сутюживая при этом посадку.
Еще несколько советов:
Рукава с невысоким окатом в зависимости от их формы можно втачивать до или после выполнения боковых швов и швов рукавов. Вы можете сами определить, какой вариант подходит для втачивания вашего рукава. Сложите рукав таким образом, чтобы боковые срезы соединились посередине рукава. Если в месте стыка у оката образуется закругление (8), то этот рукав втачивайте как рукав с обычным окатом, то есть после выполнения швов.
Если в месте стыка окат образует ломаную линию (9), то втачивайте рукав до выполнения швов.
Это делается так: вколите рукав в пройму лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки на рукаве и переде. Метку плеча на рукаве совместите с плечевым швом или с меткой плеча кокетки. Вметайте и втачайте рукав со стороны рукава (10). Припуски шва разутюжьте или, взяв вместе, обметайте, заутюжьте на перед и спинку и отстрочите с лицевой стороны. Выполните боковой шов изделия и шов рукава (11).
Рукава с прямым или слегка закругленным верхним срезом всегда притачиваются до выполнения швов.
Приколите рукава между поперечными метками на перед и спинку. Совместите метки притачивания рукава. Совместите плечевую метку рукава с плечевым швом или с плечевой меткой кокетки. Притачайте рукава. Шов должен начинаться/заканчиваться точно у размеченной линии шва рукава. В начале и конце шва выполните по закрепке (12). Стачайте боковые срезы изделия от поперечной метки, не прихватывая припуски рукавов (13). Выполните швы рукавов, при этом начните строчку точно у шва притачивания рукава и не прихватывайте припуски боковых швов (14).
Разутюжьте припуски боковых швов изделия и швов рукавов. Припуски швов притачивания рукавов разутюжьте или заутюжьте на перед/спинку.
Рукава присборенные по окату, в зависимости от формы оката втачиваются или притачиваются перед выполнением швов.
Припуски шва втачивания/притачивания в зависимости от модели заутюживаются либо на перед и спинку — для рукава с расширенным плечом, либо на рукава — для рукава «фонарик».
Состоящий из одной (1) или двух (2) частей рукав реглан, можно втачивать до или после стачивания боковых срезов. Это зависит от формы рукава.
В какой последовательности выполнять швы, вы можете определить следующим образом. Если рукав состоит из двух частей, сложите части нижними срезами рукава. Если рукав состоит из одной части, соедините его по шву рукава. При закругленном соединении частей (сторон) рукав втачивается после выполнения швов изделия, при заостренном — рукав притачивается перед стачиванием срезов изделия.
У изделия с рукавом реглан из одной части стачайте сначала вытачку и приутюжьте ее плоско. Затем выполните швы рукавов, приутюжьте. Вколите рукава в проймы лицевой стороной к лицевой стороне, совместив метки втачивания рукавов и линии швов. Вметайте и втачайте рукава с их стороны. В начале и конце швов выполните по закрепке (3). Припуски швов разутюжьте сверху до начала скругления. Если шов реглан должен быть отстрочен, то припуски шва заутюжьте в нужную сторону.
У рукава реглан, состоящего из двух частей, выполните сначала нижний шов, разутюжьте припуски шва. Затем втачайте рукав в пройму так, как втачивается рукав, состоящий из одной части.
В заключение сметайте и стачайте верхние срезы рукава.
У рукава, состоящего их двух частей, приколите переднюю часть рукава к переду лицевой стороной к лицевой стороне, совместив метку притачивания рукава и линии шва. Заднюю часть рукава приколите к спинке лицевой стороной к лицевой стороне. Приметайте и притачайте рукав (4). Припуски шва разутюжьте или заутюжьте в одну сторону и настрочите с лицевой стороны.
Единой строчкой выполните боковой шов изделия и нижний шов рукава. Припуски шва разутюжьте.
В заключение выполните верхний шов рукава. Припуски шва разутюжьте.
У рукава реглан, состоящего из одной части, при необходимости стачайте сначала вытачку и приутюжьте ее плоско. Затем приколите рукав к переду лицевой стороной к лицевой стороне, обращая внимание на метки притачивания рукава, и к спинке, приметайте и притачайте. Припуски шва разутюжьте или. взяв вместе, заутюжьте в одну сторону и с лицевой стороны настрочите.
Единой строчкой выполните боковой шов изделия и шов рукава. Припуски разутюжьте.
Такой рукав реглан всегда состоит из двух частей и втачивается после выполнения бокового шва изделия и нижнего шва рукава.
Шов втачивания рукава и кокетки может быть закругленным (5) или иметь угол (5а). Если кокетка состоит из двух частей, то средний шов выполняется перед втачиванием рукава.
Закругленный шов втачивания кокетки выполняется так: приколите рукав и части кокетки к переду и спинке лицевой стороной к лицевой стороне, сначала сколите припуски на нижний шов рукава и припуски на боковой шов, совмещая метки притачивания рукава. Вметайте и втачайте рукав с его стороны. Припуски шва на участке закругления надсеките (6) и заутюжьте на кокетку. Затем выполните верхний шов рукава. Припуски шва разутюжьте.
Если шов притачивания кокетки имеет угол, то он выполняется следующим образом: вколите рукав в пройму от угла до угла лицевой стороной к лицевой стороне, совместите нижний шов рукава и боковой шов изделия, а также метки втачивания рукава. Вметайте и втачайте рукав с его стороны. Начните и закончите шов точно у угла. Припуски шва рукава надсеките наискосок к уголку вплотную к последнему стежку.
Затем приметайте и притачайте части кокетки от угла (7). Припуски шва притачивания кокетки заутюжьте на кокетку. По желанию отстрочите части кокетки до углов. Выполните верхний шов рукава. Припуски шва разутюжьте.
Это самая простая форма рукава. Рукав кроится вместе с передом и спинкой.
Припуски боковых закругленных срезов и, соответственно, припуски на нижние швы рукава не должны быть шире 1,5 см. Единой строчкой выполните боковой шов изделия и нижний шов рукава, затем единой строчкой выполните плечевой шов изделия и верхний шов рукава. Припуски швов разутюжьте, при этом припуски скругленных швов надсеките в нескольких местах (8) или, взяв вместе, обметайте и заутюжьте в одну сторону.
Это самый трудный в обработке вид рукава, так как для необходимой свободы движений приходится втачивать клин (ластовицу). При этом очень важно перевести с выкройки на детали кроя метки совмещения и контрольные метки — только в этом случае можно точно втачать ластовицу. Детали рукавов кроятся вместе с передом и спинкой.
В зависимости от модели ластовица может иметь форму четырехугольника, ромба или треугольника. Особенно удобна ластовица, цельнокроеная с нижней частью рукава (1).
ВАЖНО: перед и спинка имеют острые вырезы. Чтобы избежать разрывов в этих местах, приутюжьте с изнаночной стороны на размеченные линии швов кусочки прокладки флизелина.
Как втачать ластовицу? Выполните боковой шов до угла. В конце шва выполните закрепку (2). Припуски шва разутюжьте. Приколите ластовицу к спинке от бокового шва до острого угла выреза лицевой стороной к лицевой стороне, совместив одинаковые контрольные метки. Притачайте. В конце шва выполните закрепку (3). Надсеките спинку к вершине угла рядом со швом вплотную к последнему стежку (4). Затем приколите спинку к ластовице от конца надсечки до нижнего среза рукава лицевой стороной к лицевой стороне и притачайте (5).
Точно так же притачайте перед к ластовице. Только теперь выполните плечевой шов изделия и, соответственно, верхний шов рукава.
Ластовицу можно притачать снизу. Этот способ проще предыдущего. Срезы переда и спинки обтачиваются обтачкой. Начертите обтачку на деталях выкройки: от линий втачивания ластовицы нужно отложить по 2 см. Обтачку выкроите дважды: из основной и подкладочной ткани. Обтачки приколите к ластовице поверх размеченных швов втачивания лицевой стороной к лицевой стороне и притачайте. Разрежьте обтачку между швами в угол вплотную к линии строчки (6). Заметайте обтачки на изнаночную сторону. Края приутюжьте (7).
Выполните боковые швы. Припуски швов разутюжьте. Края надсечки приметайте к ластовице, обращая внимание при этом на контрольные метки, и притачайте в край (8). Затем выполните плечевые швы и верхние швы рукавов. Припуски швов разутюжьте.
pokroyka.ru
Грамотное присоединение втачного рукава повышает в разы уровень конечного вида жакета. До того, как вшить рукав, проклеиваем окат. Спинка и перед должны быть сшиты по плечевым и боковым швам, пройма продублирована.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Припуски в верхней части рукава - 1.3 см. |
|
|
|
|
|
|
|
Такой же кусочек подкладочной ткани (3-4 см) вшиваем в нижний участок проймы подкладки. И так же со свободой прикрепляем к нижней части проймы жакета. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благодарим Deo за МК и фотоматериалы.
www.season.ru
Привет!
Итак, контуры деталей выкроек обведены, припуски нанесены, все детали выкроены. Теперь самое время перенести контрольные метки (разметку) на ткань.
Многие начинающие любители шитья хотят побыстрее закончить с раскроем и пренебрегают процедурой перенесения контрольных меток на ткань.
Я тоже раньше, это было уже очень давно, ленилась, спешила и считала это неважным. Но потом в процессе шитья, приходилось снова и снова возвращаться к выкройке, постоянно прикладывать её к уже выкроенной детали и делать на ней нужные метки.
Один или два раза помучилась и быстро для себя уяснила, что лучше немного подзадержаться при нанесении контрольных меток, чем потом терять ещё больше времени и сил, возвращаясь к этому снова и снова.
А что это, собственно говоря, такое, контрольные метки? Контрольные метки это дополнительные, вспомогательные элементы, ориентиры для дальнейшей работы. Это пометки на выкройке в виде условных значков.
Метки могут показывать будущее месторасположение швов сложной формы, дополнительных или декоративных деталей, конструктивных линий, точки совмещения.
А так же места на модели, где будут выполняться защипы, складки, карманы, застежки, линии подгиба и многое, многое другое. А те, в свою очередь, сделают неповторимым, непохожим ни на кого другого «лицо» модели.
Как перенести контуры выкройки на ткань?
Пошаговый план действий.
Например, на этой картинке изображена, со сложенными лицом к лицу двумя симметричными частями, цельнокроеная деталь переда. А цифрами показаны метки, которые вполне могут быть на подобной модели.
Контрольные метки могут быть нескольких видов:
На разных деталях выкройки может находиться самое разное количество меток. Ни одной, и так бывает очень часто, или больше десятка.
Все контрольные метки «присутствующие» на той или иной выкройке, переносятся в обязательном порядке и на деталь, выкроенную в один слой, и на деталь, выкроенную в два слоя (деталь со сгибом).
Наносить контрольные метки на ткань можно разными способами, их несколько. Но среди них нет универсального. Как правило, приходится комбинировать разные способы, выбирая подходящие. Ведь то что хорошо для одной ткани, плохо для другой. Так что, давайте разбираться.
Нанесение меток с помощью надсечек.
Нанесением меток с помощью надсечек можно нанести практически любую разметку. А чтобы выполнить такую надсечку, нужно ножницами разрезать край припуска, высечь маленький треугольник.
Но не нужно проявлять чрезмерное усердие, делайте надсечки, заходя ножницами на припуски не больше чем на 3 – 6 мм.
Будьте аккуратны, не делайте слишком длинные разрезы!
Чем удобно нанесение меток с помощью надсечек, так это тем, что надсечка ставит метку сразу на два слоя ткани (если деталь выкраивается в два слоя, она со сгибом).
Но, увы, нанесение меток с помощью надсечек не подходит для очень толстых тканей и тканей с очень редким переплетением нитей полотна.
Нанесение меток с помощью разметочного инструмента.
Ещё контрольные метки можно нанести разметочными инструментами: обмылочком, портновскими мелками, специальными ручками и маркерами. Это могут быть точки, черточки и любые другие отметины на припусках, напротив находящихся на выкройке метках.
Все об этих инструментах и особенностях их применения, я писала в предыдущей статье.
И не забывайте об основных правилах работы с разметочными инструментами. Они действуют и при нанесении контрольных меток на ткань.
Для этого, в материал, в место с нанесенной меткой, можно вколоть булавку, а потом развернув деталь на противоположную сторону, этими же разметочными инструментами поставить метку с другой стороны.
Нанесение меток с помощью булавок.
Способ перенесения контрольных меток с выкройки на ткань с помощью булавок, предпочтительнее только в случае, когда изделие будет собираться сразу же после раскроя. Потому что булавки со временем могут вывалиться и потеряться. К тому же нанесение меток с помощью булавок не подходит для очень рыхлых, с «жидким» переплетением нитей полотна, тканей. Они там просто не удержатся.
А наносятся метки с помощью булавок очень просто. Метка на выкройке, её месторасположение, помечается булавками на припусках, протыканием ткани.
И ещё раз.
Если для копирования контрольных меток с помощью разметочных инструментов, на другую, противоположную сторону детали, выкроенную в два слоя, можно воспользоваться булавками (см. выше), то сделать такое же копирование, но булавками, помогут разметочные инструменты. Где не справляется один, на помощь приходит другой инструмент.
Нанесение меток с помощью закрепок, выполненных копировальными стежками (силки).
Нанесение контрольных меток таким способом хорошо подходит для всех тканей, кроме тканей с очень рыхлым переплетением нитей полотна. Ещё, силки хорошо подойдут для нанесения меток на очень тонких, нежных тканях, а также тканях с ворсом.
Как нанести метки с помощью силков?
Очень просто. Иглой, с ниткой сложенной вдвое, контрастного, к основному цветовому тону ткани цвета, на припусках нужно сделать несколько стежков временной ручной строчкой прямыми копировальными стежками (силки). А дальше, слои ткани раздвигают, а нитки разрезают.
Нанесение контрольных меток копировальными стежками самый надежный способ. Конечно, это более длительный процесс. Но зато, выполняя метки, таким образом, они останутся сразу на двух слоях детали, с их лицевой и изнаночной стороны.
Метки, которые показывают точку совмещения и, метки, обозначающие начало и конец линий, всегда делаются только на припусках, в местах, от среза до нанесенной линии контура выкройки, и то не вплотную. Метки не должны, потом, «всплыть» на готовом изделии. Такие метки наносить очень легко.
А вот с метками, которые показывают месторасположение дополнительных и декоративных деталей, уже сложнее. Здесь можно сработать булавками. В точки, которые при перенесении их на другую сторону, чётко покажут очертания месторасположения деталей, можно вколоть булавки.
А потом с другой стороны, сложенной пополам детали, следует соединить эти точки в линии с помощью разметочных инструментов.
Или поступить несколько иначе. Если выкройку не жаль, то метки месторасположения дополнительных и декоративных деталей, можно вырезать аккуратно ножницами (только бумажную выкройку).
А затем разметочными инструментами на ткань перерисовать контуры выкройки.
Но поскольку, такие дополнительные и декоративные детали, и их месторасположение на основной детали, в процессе работы с ними придётся подвергать повышенным нагрузкам — что-то сметывать, заметывать, заутюжить и т.д., то лучше будет их обозначить силками или ещё одним способом. О котором вы можете прочитать в этой статье.
Нанесение контрольных меток с помощью копировальной бумаги и копировального колесика.
Контрольные метки можно нанести ещё и с помощью копировальной бумаги и копировального колесика. Метки наносятся точно так же как и контуры выкройки. См. в этой статье.
А теперь, нужно перенести контуры выкройки и все контрольные метки, которые мы научились наносить в предыдущей и в сегодняшней статьях, на другую симметричную деталь.
Как это сделать правильно? Об этом вы сможете узнать уже из следующей статьи.
Всего самого наилучшего! Всем пока! С уважением, Милла Сидельникова!
www.milla-sidelnikova.com
К плечевому срезу у контрольной метки прибавить 1-2 см (в зависимости от толщины подплечников). Оформить верхний срез рукава, соединив точку 1-2 с высокой точкой ростка и с линией локтя (на рисунке пунктирная линия). Увеличить ширину рукава на уровне контрольной метки проймы на 1-2 см и глубину оката рукава по нижнему срезу на 2-6 см, т.е. аналогично пройме спинки. Расширить рукав от точки 2-6 на 1-2 см. Оформить окат рукава и нижний срез, как показано на рисунке пунктирными линиями.
Полочка (рисунок 68г)
Увеличить ширину полочки и рукава на уровне контрольной метки проймы на 1 см. Все другие изменения нанести на выкройку аналогично спинке. Нагрудную вытачку закрыть. Оформить пройму полочки, соединив линию горловины, левую точку 1, точки 2-6 и 1-2 плавной штриховой линией (окат рукава до линии нагрудной вытачки является одновременно проймой полочки), а затем соединить с правой точкой 1, с точками 2-6 и 1-2, как показано на рисунке пунктирными линиями.
Ширина рукава внизу и его длина - по модели.
2.1.8. Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя кимоно (рисунок 69)
Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки.
Вариант 1
Спинка (рисунок 69а)
Для оформления рукава боковой срез от линии глубины проймы до линии талии разделить на три равные части. Линию плечевого среза от контрольной метки продолжить вправо на 30 см - длину рукава. Из точки 30 опустить вниз перпендикуляр, проведя линию низа рукава. Затем восстановить перпендикуляр к этой линии на уровне нижней точки деления бокового среза и провести линию нижнего среза рукава. Оформить угол между боковым и нижним срезами рукава плавной линией. Удлинить спинку от линии талии по боковому срезу на 2 см. Точку 2 и правую линию талиевой вытачки соединить.
Полочка (рисунок 69б)
Для оформления рукава от конца плечевого среза отложить вверх 1 см. Левую линию нагрудной вытачки соединить с точкой 1 и продолжить линию от контрольной метки на длину рукава, т.е. на 30 см. Дальнейшая последовательность построения рукава, оформления бокового и талиевого срезов аналогична спинке.
Вариант 2
Спинка и полочка (рисунок 69а,б)
Для оформления более узкого рукава от верхней точки деления бокового среза отложить длину рукава, равную 4 см. Линии плечевых срезов от контрольных меток продолжить по длине рукава на 18 см. Точки 18 и 4 соединить (на рисунке штриховые линии). Дальнейшая последовательность оформления бокового и талиевого срезов аналогична варианту 1.
2.1.9. Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными рукавами без ластовиц (рисунок 70)
Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (П1П5, П2П5) и контрольные метки.
Спинка (рисунок 70а)
Верхний срез рукава. От точки П5 продолжить вправо линию глубины проймы и отложить на ней отрезок П1Г, равный мерке обхвата плеча минус 1 см:
П1Г=Оп-1=29,1-1=28,1 см.
Конец плечевого среза (контрольная метка) и точку Г соединить прямой линией, продолжив ее за точку Г. От контрольной метки отложить мерку длины рукава, равную 57,4 см, разделить этот отрезок пополам и от точки деления отложить по линии вниз 5 см (линия локтя). От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 1-2 см. Оформить верхний срез рукава, соединив точку 1-2 с правой линией плечевой вытачки и с точкой 5.
Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата запястья плюс 4 см прибавка на свободное облегание:
Оз:2+Пз=18:2+4=13 см.
Нижний срез рукава. От точки П5 на линии глубины проймы отложить вниз по боковому срезу 8-10 см и полученный отрезок разделить пополам. Точку деления соединить прямой линией с точкой 13, затем от точки деления отложить вправо-вниз 8-10 см и поставить контрольную метку. Из точки 5 восстановить влево перпендикуляр, проведя линию локтя. Продолжить ее на 1 см за линию нижнего среза рукава и отложить на ней вверх длину вытачки, равную 6-7 см. От точки пересечения линий нижнего среза рукава и локтя отложить влево величину раствора вытачки, равную 2 см, и провести левую линию вытачки, по длине равную правой. Линию нижнего среза рукава от правой линии вытачки до точки 13 разделить на три равные части. По линии низа рукава от точек 13 и 57,4 отложить вверх по 1-2 см. Оформить нижний срез рукава, соединив точки 1-2, верхнюю точку деления нижнего участка рукава и точку 1, затем точки 2 и 8-10 (на линиях нижнего и бокового срезов) плавными линиями.
Дооформить верхний срез рукава, соединив точки 1-2 и 5 прямой линией. Удлинить боковой срез от линии талии на 1,5-2,5 см и соединить полученную точку с талиевой вытачкой.
Полочка (рисунок 70б)
Уменьшить раствор нагрудной вытачки на 1/3. Для этого концы вытачки по плечевому срезу соединить и полученный отрезок разделить на три равные части. От конца вытачки через левую точку деления провести левую линию вытачки, по длине равную правой. От конца плечевого среза отложить вправо 1/3 раствора вытачки и поставить контрольную метку.
Верхний срез рукава. От точки П5 продолжить влево линию глубины проймы и отложить на ней отрезок П2Г, равный мерке обхвата плеча минус 6 см:
П2Г=Оп-6=29,1-6=23,1 см.
Контрольную метку плечевого среза и точку Г соединить прямой линией, продолжив ее за точку Г. От конца плечевого среза отложив мерку длины рукава, равную 57,4 см, разделить полученный отрезок пополам и от точки деления отложить по линии вниз 5 см (линия локтя). От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 0,5-1,5 см. Оформить верхний срез рукава, соединив левый конец нагрудной вытачки, точки 0,5-1,5 и 5 плавной линией.
Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную ширине задней части рукава минус 3 см:
13-3=10 см.
Примечание. Для изделия с подплечниками от контрольных меток на линиях плечевых срезов спинки и полочки отложить вверх величину, равную толщине подплечников. Полученные точки соединить плавными линиями с концом правой линии плечевой вытачки и с концом левой линии нагрудной вытачки, а с точками 5 на линиях локтя - прямой (на рисунке штриховые линии).
Нижний срез рукава. От линии глубины проймы (точка П5) отложить вниз по боковому срезу 8-10 см и полученный отрезок разделить пополам. Точку деления соединить прямой линией с точкой 10 (ширина рукава внизу), от нее отложить влево 8-10 см и поставить контрольную метку. Оформить нижний срез рукава, соединив точки 8-10 (на линиях бокового среза и нижнего среза рукава) плавной линией.
Удлинить боковой срез от линии талии на 1,5-2,5 см.
Нижние срезы задней и передней частей рукава можно оформить, как показано на рисунке штрихпунктирными и пунктирными линиями.
2.1.10. Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными длинными рукавами с ромбовидными ластовицами (рисунок 71)
Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (П1П5, П2П5) и контрольные метки.
Спинка (рисунок 71а)
Верхний срез рукава. От точки П5 продолжить вправо линию глубины проймы и отложить на ней отрезок равный удвоенной ширине проймы (отрезок П1П2 на рисунке 63а,б) минус 2 см:
П1Г=П1П2*2-2=11,7*2-2=21,4 см.
Конец плечевого среза (контрольная метка) и точку Г соединить прямой линией, продолжив ее за точку Г. От контрольной метки отложить мерку длины рукава, равную 57,4 см, разделить полученный отрезок пополам и от точки деления отложить по линии вниз 5 см (линия локтя). От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 1-2 см. Оформить верхний срез рукава, соединив точку 1-2 с правой линией плечевой вытачки и с точкой 5 плавной линией.
Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата запястья плюс 6 см прибавка на свободное облегание:
Оз:2+Пз=18:2+6=15 см.
Подрез для ластовицы. От точки П1 по линии глубины проймы отложить вправо 1,5 см, от точки П5 по боковому срезу вниз - отрезок П5Л, равный 1/2 ширины проймы (отрезок П1П2):
П5Л=П1П2:2=11,7:2=5,9 см.
Точки 1,5 и Л соединить, продолжив линию вправо на 8 см.
Нижний срез рукава. Точки 8 и 15 соединить. Из точки 5 восстановить влево перпендикуляр до пересечения с нижним срезом рукава, проведя линию локтя, и на ней отложить вверх длину вытачки, равную 5-7 см. От точки пересечения линий нижнего среза рукава и локтя отложить влево величину раствора вытачки, равную 2 см, и провести левую линию вытачки, по длине равную правой. Оформить нижний срез рукава, соединив правую линию вытачки с точкой 15 и продолжив линию вправо на величину раствора вытачки, т.е. на 2 см.
Полочка (рисунок 71б)
Верхний срез рукава. От точки П5 продолжить влево линию глубины проймы и отложить на ней отрезок П2Г, равный 1/2 ширины проймы (отрезок П1П2 на рисунке 63а,б):
П2Г=П1П2:2+П1П2=11,7:2+11,7=17,6 см.
Конец плечевого среза (контрольная метка) и точку Г соединить прямой линией, продолжив ее за точку Г. От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вниз мерку длины рукава, равную 57,4 см, разделить полученный отрезок пополам и от точки деления отложить по линии вниз 5 см (линия локтя). От этой же контрольной метки отложить вверх 0,5-1,5 см. Оформить верхний срез рукава, соединив точку 0,5-1,5 с левой линией нагрудной вытачки и с точкой 5.
Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную ширине задней части рукава минус 5 см:
15-5=10 см.
Подрез для ластовицы. От точки П2 по линии глубины проймы отложить влево 1-2 см. От точки П5 на линии глубины проймы отложить вниз по боковому срезу отрезок П5Л равный 1/2 ширины проймы (отрезок П1П2):
П5Л=П1П2:2=11,7:2=5,9 см.
Точки 1-2 и Л соединить, продолжив линию вниз на 8 см.
Нижний срез рукава. Точки 8 и 10 соединить. Из точки 5 восстановить вправо перпендикуляр до пересечения с нижним срезом рукава (линия локтя).
Ластовица (рисунок 71в)
Провести две взаимно перпендикулярные линии, точку их пересечения обозначить буквой А. От точки А отложить влево и вправо величину отрезков П51,5 и П51-2, т.е. 4,4 и 4,9 см, а вниз и вверх - величину отрезков П5Л и (1,5)(8), т.е. 5,9 и 15 см (рисунок 71а,б). Точки 4,4 и 4,9 соединить с точками 15 и 5,9 прямыми линиями.
2.1.11. Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными короткими рукавами с ромбовидными ластовицами (рисунок 71)
Чертеж данной конструкции платья является производным от чертежа конструкции платья с цельнокроеными длинными рукавами и ромбовидной ластовицей (рисунок 71а,б).
Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,6) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (П1П5, П2П5) и контрольные метки.
Спинка и полочка (рисунок 71а,б)
Оформить подрезы для ластовицы аналогично чертежу основы конструкции платья с цельнокроеными длинными рукавами и ромбовидной ластовицей. Точки 1,5 и Л соединить, продолжив линию вниз на 5 см.
Ширина задней части рукава внизу. Из точки 5 восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата плеча (на рисунке штрихпунктирная линия):
Оп:2=29,1:2=14,6 см.
Верхний срез задней части рукава. Конец плечевого среза (контрольная метка) и точку 14,6 соединить (на рисунке штриховая линия), полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см. От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 1-2 см. Оформить верхний срез рукава, соединив правую линию плечевой вытачки, точки 1-2, 1,5 и 14,6 плавной линией (на рисунке штрихпунктирная линия).
На полочке уменьшить на 1/4 раствор нагрудной вытачки. Для этого концы вытачки по плечевому срезу соединить и полученный отрезок разделить на четыре равные части. От конца вытачки через левую точку деления провести левую линию вытачки (штрихпунктирную), равную по длине правой. От конца плечевого среза отложить вправо 1/4 раствора вытачки и поставить контрольную метку.
Ширина передней части рукава внизу. Из точки 5 восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата плеча, минус 1 см:
Оп:2-1=29,1:2-1=13,6 см.
Верхний срез передней части рукава. Контрольную метку плечевого среза и точку 13,6 соединить и отложить от контрольной метки длину рукава, равную длине задней части рукава от контрольной метки до точки 14,6 (на рисунке штрихпунктирная линия).
Ластовица (рисунок 71г)
Провести две взаимно перпендикулярные линии, точку их пересечения обозначить буквой А. От точки А отложить влево и вправо величину отрезков П51,5 и П51-2, т.е. 4,4 и 4,9 см, а вниз и вверх - величину отрезков П5Л и (1,5)(5), т.е. 5,9 и 12 см (рисунок 71а,б). От точки 12 отложить влево и вправо по 2 см. Точки 4,4 и 4,9 соединить с точками 2 и 5,9 прямыми линиями.
2.1.12. Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными короткими рукавами с ластовицами (рисунок 72)
Контуры деталей выкройки спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (П1П5, П2П5) и контрольные метки.
Спинка (рисунок 72а)
Верхний срез рукава. Продолжить плечевой срез от контрольной метки на длину рукава, равную 12-15 см. От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 0,5-1 см. Оформить верхний срез рукава, соединив точку 0,5-1 с правой линией плечевой вытачки и с точкой 12-15.
Подрез для ластовицы. Линию ширины проймы (отрезок П1П5) продолжить за боковой срез на 2 см. От точки П1 отложить вверх 2,5 см. Точки 2,5 и 2 соединить, от точки 2,5 отложить вправо 1,5 см и поставить контрольную метку [отрезок (1,5)(2) - длина нижнего среза рукава]. Точки 1,5 и П5 соединить плавной линией (пройма спинки).
Линии низа рукава. Точки 12-15 и 2 соединить прямой или слегка вогнутой линией.
Полочка (рисунок 72б)
Верхний срез рукава. От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 1-1,5 см. Левую линию нагрудной вытачки и точку 1-1,5 соединить, продолжив линию на длину рукава (12-15 см).
Подрез для ластовицы и линию низа рукава оформить, как на спинке.
Ластовица (рисунок 72в)
Провести две взаимно перпендикулярные линии, точку их пересечения обозначить буквой А. От точки А отложить влево и вправо ширину проймы - отрезок 1,5П5, а вниз отложить длину нижнего среза рукава - отрезок (1,5)(2). Ширина ластовицы по линии низа рукава равна 8 см.
2.1.13. Построение чертежа основы конструкции лифа с цельнокроеными рукавами и подрезами в проймах (рисунок 73)
Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (П1П5, П2П5) и контрольные метки.
Полочка (рисунок 73а)
По линии бокового среза от точки П5 отложить вниз 1,5 см (для всех размеров), от точки П2 вверх - 1/2 ширины проймы полочки:
П2П5:2=5,9:2=3 см.
Нижний срез рукава и подрез. Для оформления подреза точки 3 и 1,5 соединить. От точки 3 отложить вниз 1 см и поставить контрольную метку. От точки 1,5 нижний срез рукава удлинить на 5 см.
Нижний срез рукава равен длине подреза от контрольной метки до точки 5.
Для оформления проймы и перемещения нагрудной вытачки в подрез контрольную метку подреза соединить с точкой П5 плавной линией (пройма полочки), а с концом нагрудной вытачки - прямой.
Линию низа рукава провести перпендикулярно к нижнему срезу и отложить на ней от точки 5 ширину рукава, равную 1/3 мерки обхвата плеча плюс 1-2 см прибавка на свободное облегание:
Оп:3+Пр=29,1:3+1~2=10,7~11,7 см.
Уменьшить раствор нагрудной вытачки. Для этого ее стороны соединить по плечевому срезу и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Левую точку деления соединить с концом нагрудной вытачки и выровнять левую линию вытачки по правой.
Верхний срез рукава. От конца плечевого среза (точка О3) отложить вправо 1/4 раствора нагрудной вытачки и поставить контрольную метку.
От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 1 см. Левую линию нагрудной вытачки соединить плавной линией с точкой 1, а точки 1 и 11,7 - прямой, продолжив ее на произвольную длину. От контрольной метки плечевого среза отложить длину рукава, равную удвоенной длине нижнего среза рукава (измерить от контрольной метки подреза до точки 5) плюс 3 см:
11*2+3=25 см.
Оформить линию низа рукава, соединив точки 25 и 5 прямой линией.
Спинка (рисунок 73б)
Для перемещения бокового среза ширину проймы спинки разделить пополам:
П1П5:2=5,9:2=3 см.
Через точку деления провести прямую, параллельную линии бокового среза, на пересечении ее с проймой поставить контрольную метку. Отрезать эту часть спинки (на рисунке заштрихована) и приложить ее к полочке, совмещая боковые срезы и контрольные метки (рисунок 73а). По вновь оформленной линии бокового среза спинки от контрольной метки отложить вниз отрезок, равный ширине проймы полочки плюс 1/2 ширины проймы спинки:
П2П5+П1П5:2=5,9+5,9:2=9 см.
От точки 9 провести вправо линию, параллельную линии глубины проймы (П1П5), и отложить на ней от бокового среза 3 см. Точку 3 и контрольную метку соединить, полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см. Контрольную метку, точки 1,5 и 3 соединить плавной линией (глубина оката рукава).
Нижний срез рукава. От точки 3 отложить вправо длину рукава, равную длине нижнего среза передней части рукава, т.е. 11 см.
Верхний срез и линия низа рукава. От точки О1 на линии плечевого среза отложить вверх 1-2 см. Правую линию плечевой вытачки и точку 7-2 соединить, продолжив линию вправо от контрольной метки на 25 см (длина передней части рукава). Точки 25 и 11 соединить. От точки 11 отложить вверх ширину рукава, равную мерке обхвата плеча плюс 1-3 см прибавка на свободное облегание, минус 11,7 см ширина передней части рукава:
Оп+Пр-11,7=29,1+1~3-11,7=18,4~20,4 см.
Точки 1-2 и 18,4-20,4 соединить плавной линией.
Спинку и полочку удлинить по боковому срезу от линии талии на 1 см.
Примечание. Поскольку нижняя часть рукава находит на пройму полочки, нагрудную вытачку следует переместить в подрез (рисунок 73в). Для этого разрезать выкройку от бокового среза по линии проймы до контрольной метки, а затем - до конца нагрудной вытачки и закрыть ее. Дооформить нижний срез рукава, соединив точки 5 и 1 (контрольная метка) прямой линией.
Для цельнокроеного платья на спинке ниже линии талии (рисунок 73г) также переместить боковой срез, т.е. заузить спинку на 3 см, а к боковому срезу полочки прибавигь столько же.
2.1.14. Построение чертежа основы конструкции блузки с подкройными бочками с ластовицами (рисунок 74)
Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см:
При построении чертежа дается прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата шеи: Пш=1 см.
Спинка
В верхней части листа бумаги построить прямой угол с вершиной в точке А, соответствующей 7-му шейному позвонку на фигуре человека.
Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный мерке длины спины до линии талии:
АТ=Дст=34,5 см.
Линия низа. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины изделия:
АН=Ди=57 см.
Через точку Н провести горизонтальную линию, параллельную линии талии.
Ширина ростка. От точки А отложить вправо отрезок АР, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс прибавка на свободное облегание по линии шеи:
АР=Сш:3+Пш=15,8:3+1=6,3 см.
Высота ростка. От точки Т через точку Р отложить отрезок ТР1, равный мерке высоты ростка (на рисунке штриховая линия):
ТР1=Вр=37,8 см.
Оформить росток, соединив точки Р1 и А плавной линией, и продолжить ее влево на 9 см (для складочек). От точки 9 провести вниз линию середины спинки параллельно линии АН. Из точек Р1, Т и Н провести вправо перпендикулярно к линии АН горизонтальные линии произвольной длины.
Длина плечевого среза. От точки Р1 отложить вправо отрезок Р1П, равный мерке длины плеча плюс 1 см:
Р1П=Дп+1=12,1+1=13,1 см.
Боковой срез. От точки П провести вниз линию, параллельную линии АН, и на пересечении ее с линиями талии и низа поставить точки Т1 и Н1.
Глубина проймы. От точки П отложить вниз отрезок ПП1, равный 1/2 мерки обхвата плеча плюс 6 см:
ПП1=Оп:2+6=24:2+6=18 см.
Верхний срез рукава. От точки П отложить вправо отрезок ПП2, равный мерке длины рукава:
ПП2=Др=54 см.
Ширина рукава внизу. Из точки П2 опустить перпендикуляр, на котором отложить отрезок П2П3, равный отрезку ПП1 минус 1 см:
П2П3=ПП1-1=18-1=17 см.
Нижний срез рукава. Точки П1 и П3 соединить прямой линией.
Полочка
Построить аналогично спинке с некоторыми изменениями (на рисунке штриховые линии).
Высота горловины. От точки Т через точку Р отложить вверх отрезок ТР2, равный мерке длины переда до линии талии:
ТР2=Дпт=38,5 см.
или отрезок, равный мерке длины спины до линии талии плюс 1/10 мерки полуобхвата груди второго:
ТР2=Дст+Сг2:10=34,5+38:10=38,3 см.
Глубина горловины. От точки А отложить вниз 1 см. Оформить горловину, соединив точки Р2 и 1 плавной линией, продолжить ее влево на 11 см (для складочек). От точки 11 провести вниз линию середины переда параллельно линии АН.
Длина плечевого среза и верхний срез рукава. От точки Р2 провести вправо линию, параллельную и равную линии Р1П2. Отрезки П1П и П3П2 продолжить вверх до пересечения с горизонтальной линией и поставить точки П4 и П5.
poznayka.org
