Количество просмотров публикации Разборка и сборка двигателя - 282
Коробка передач
Обслуживание коробки передач состоит в регулярной проверке наличия масла в коробке и своевременной его замене. Уровень масла должен быть в пределах смотрового окна.
Замену масла производить на прогретом двигателе, лучше всего сразу после поездки. Слить отработанное масло через отверстие в нижней части картера (рис. 11). Завернуть пробку, залить 0,5 л масла через отверстие под крышку люка и дать двигателю проработать 1...2 мин. После этого масло слить и залить 1 л свежего масла (см. табл. 2).
Коробка передач четырехступенчатая (рис. 12)
Разборку и сборку коробки передач можно производить без снятия двигателя с рамы. Разборка:
· слить масло из коробки передач;
· снять глушитель;
· снять правую крышку картера с тросом;
· вынуть шток сцепления из резинового колпачка, разъединить цепь;
· отвернуть восемь винтов и снять крышку коробки передач;
· снять сектор переключения передач.
Все части коробки передач (кроме первичного вала и валиков вилок передач) бывают вынуты из картера.
Рис. 11. Двигатель (вид слева):
1 — пробка слива масла из картера; 2 — смотровое окно коробки передач; 3 — пробка слива масла из емкости системы смазки двигателя; 4 — маслонасос; 5 — смотровое окно емкости системы смазки двигателя; 6 — электропровод клапана-датчика; 7 — скрепка; 8 — винт регулировочный; 9 — колпачок; 10 — трос дозатора;
11 — пробка наливного отверстия емкости системы смазки двигателя; 12 — кольцо уплотнительное; 13 — фильтр; 14 — корпус фильтра; 15 — маслопровод впускного патрубка; 16 — карбюратор; 17 — рычаг пускового механизма; 18 — рычаг переключения передач; 19 — пробка наливного отверстия картера двигателя; 20 — подножка водителя
Важно заметить, что для снятия первичного вала и валиков вилок переключения передач разобрать сцепление, снять барабаны. Отвернуть винты, снять стопорную планку. Обратить внимание на расположение регулировочных шайб на промежуточном, первичном валах, вале переключения передач, чтобы при сборке поставить их на место.
Рис. 12. Коробка передач:
1 — первичный вал; 2 — шарикоподшипник 204; 3 — шестерня II передачи; 4 — шестерня II и IV передач; 5 — упорная шайба; 6 — шестерня промежуточного вала; 7 —-промежуточный вал; 8 — шестерня III передачи; 9 — вилка переключения I и III передач; 10 — шестерня I и III передач; 11 — валик вилки переключения передач; 12 — вал переключения передач; 13 — упорная шайба; 14 — сектор переключения передач; 15 — механизм переключения передач; 16 — регулировочные шайбы.17 – вилка переключения II и IV передач.
Сборка:
· собрать со всеми шестернями промежуточный вал и поставить его на место;
· собрать все шестерни на первичном валу со всеми регулировочными и упорными шайбами. В случае если вал вынут, поставить его на место;
· установить вилки переключения передач;
· установить на место вал переключения передач (не забывать надеть на вставляемый конец регулировочные шайбы), отводя фиксатор в сторону;
· шипы вилок ввести в канавки вала переключения передач, в отверстия вилок установить валики вилок переключения передач и закрепить стопорной планкой;
· установить вал механизма переключения, в случае если он снят;
· завести сектор переключения передач в зацепление с валом переключения передач. Метка на зубе сектора должна совпадать с меткой у впадины зубьев вала переключения передач;
· установить упорные шайбы на конец вала переключения передач и первичного вала, поставить прокладку, крышку коробки передач, затянуть винты. При установке крышки коробки передач допускаются легкие удары по ней молотком. Перемещение вторичного вала по оси должно быть 0,4...0,6 мм.
Для разборки двигателя произвести операции, описанные в разделах ʼʼСцеплениеʼʼ, ʼʼКоробка передачʼʼ, ʼʼГенераторʼʼ, затем:
· снять головку цилиндра, цилиндр, вынуть стопорные кольца, палец, сиять поршень;
· вывернуть с правой стороны винты крепления половин картера, выбить на 1/2 длины контрольные втулки и разъединить половины картера;
· снять легкими ударами деревянного молотка по плоскости разъема левую половину картера с полуоси коленчатого вала;
· снять с полуоси правую половину картера;
· вынуть из отверстия под подшипники стопорное кольцо и выпрессовать шарикоподшипник;
· вынуть второе стопорное кольцо, распорную втулку;
· выпрессовать из левой половины картера специальной оправкой одновременно сальник и наружную обойму роликоподшипника;
· снять из правой половины картера сальник и наружную обойму роликоподшипника.
После замены или осмотра коленчатого вала, сальников сборку двигателя производить в обратной последовательности. При этом крайне важно обратить внимание на следующее:
· не допускать перепутывание обойм роликоподшипников;
· не допускать повреждений и перекосов прокладок;
· удалить тщательно старый засохший лак (краску) с плоскостей разъема картера;
· промыть все детали в бензине или в керосине.
Для облегчения демонтажа и монтажа подшипников, сальников и поршневого пальца рекомендуется половины картера и поршень нагреть до 70...90°С. Сборку производить в обратной последовательности:
· установить в левую половину картера внутреннее стопорное кольцо, распорную втулку, запрессовать сальник выступающей рабочей кромкой в сторону распорной втулки, установить маслонаправляющую шайбу, запрессовать наружную обойму роликоподшипника, вставить коленчатый вал, не допуская загиба рабочей кромки сальника;
· запрессовать наружную обойму роликоподшипника в правую половину картера;
· нанести на плоскости разъема половин картера бакелитовый лак ЛБС-3 ГОСТ 901-78 или клей БФ-2 ГОСТ 12172-74 или эмаль НЦ-273 алюминиевую ТУ 6-10-895-82 или бензостойкий герметик;
· соединить половины картера втулками и затянуть винты.
Установить одно стопорное кольцо поршневого пальца в канавку поршня, смазанный моторным маслом поршневой палец вставить в отверстие бобышки поршня, надеть поршень на головку шатуна, придерживая рукой поршень, легкими ударами деревянного молотка втолкнуть палец поршня в отверстие головки шатуна до упора в стопорное кольцо и вставить второе стопорное кольцо.
Установить прокладку на фланец картера, положить на прокладку деревянную вилку или два бруска, установить на них поршень, установить стыки поршневых колец против, стопорных штифтов, сжать кольца металлической лентой, смазать гильзу цилиндра моторным маслом и осторожно надеть цилиндр на поршень, убран вилку из-под поршня, установить цилиндр на картер и закрепить гайками.
referatwork.ru
Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).
Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.
Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.
Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.Читайте также
Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.
Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.
Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.
Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.
6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.
7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.
8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.
9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.
10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.
Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.
Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.
11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.
12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.
Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.
Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.
Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
Читайте также
krutimotor.ru
ВВЕДЕНИЕ
Большое количество деталей автомобилей и агрегатов, поступающих в ремонт, в результате износа, усталости материала, механических и коррозионных повреждений утрачивают свою работоспособность. Однако лишь некоторые из этих деталей наиболее простые и недорогие в изготовлении утрачивают работоспособность полностью и требуют замены. Большинство деталей имеет остаточный ресурс и может быть использовано повторно после проведения сравнительно небольшого объёма работ по их восстановлению.
Восстановление деталей имеет большое народнохозяйственное значение. Стоимость восстановления деталей значительно ниже стоимости их изготовления. Затраты на восстановление деталей даже в условиях современных небольших авторемонтных предприятия составляют в зависимости от конструктивных особенностей и степени изношенности деталей 10…50% от стоимости новых деталей. При этом чем сложнее деталь и, следовательно, чем дороже она в изготовлении, тем ниже затраты на её восстановление.
При восстановлении деталей сокращаются также расходы, связанные с обработкой деталей, так как при этом обрабатываются не все поверхности деталей, а лишь те, которые имеют дефекты.
Значение восстановления деталей состоит также в том, что оно позволяет уменьшить потребности в производстве запасных частей. При восстановлении деталей достигается наибольшая экономия в расходовании сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов. Особенно велико значение восстановления деталей в сокращении расхода металлов. Восстановление деталей позволяет также значительно сократить расходы энергетических и трудовых ресурсов.
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ШАТУНА ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-21083, УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДЕТАЛИ И ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ
Шатун двигателя ВАЗ-21083 изготавливается из стали 40Н2МА (ГОСТ 4543-71), а крышка из стали 40Х (ГОСТ 4543-71). Шатун соединён с крышкой двумя болтами, ввёрнутыми в резьбовые отверстия тела шатуна. Фиксация шатуна и крышки осуществляется по шлицам и фиксирующему пояску на одном из шатунных болтов. Очень важно для работы шатунных болтов и вкладышей плотное сопряжение шлицев, поэтому грязь, заусенцы и забоины на шлицах не допускаются. Шатун с крышкой составляют комплект, одна из деталей которого не может быть заменена деталью другого комплекта. Перед сборкой шатуна резьбу болтов смазывают графитной смазкой. Затяжку начинают с длинного болта тарированным ключом крутящим моментом 20...22 кгсм. На шатуне и крышке вблизи стыка наносятся метки спаренности шатуна с крышкой.
В нижней головке шатуна имеется отверстие диаметром мм под вкладыши подшипников, в верхней головке отверстие диаметром мм под бронзовую втулку. Внутренняя поверхность втулки окончательно обработана до диаметра после запрессовки в отверстие верхней головки шатуна, при этом колебание размера для одного шатуна должно быть не более 0,004 мм.
Шатун работает в очень сложных условиях. Это обусловлено кинематикой работы кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Сам стержень шатуна подвергается резким ударным нагрузкам, как на растяжение, так и на сжатие. Верхняя часть шатуна работает в среде с повышенным температурным режимом, поэтому верхняя головка шатуна (бронзовая втулка) чаше выходит из строя. Нижняя головка шатуна работает в среде с температурным режимом значительно меньшим, чем в верхней её части. Однако из-за вытягивания шатунных болтов, а также из-за перегрева двигателя, определённая часть шатунов имеет дефект проворот вкладышей.
В процессе эксплуатации двигателя у шатунов возникают следующие неисправности:
Шатуны с указанными выше неисправностями восстанавливаются. Технологический процесс восстановления шатуна будет подробно рассмотрен в третьем разделе настоящей пояснительной записки.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КОНТРОЛЬ-СОРТИРОВКУ ШАТУНА
Дефектацию шатуна производят на основании технических условий, составленных в виде карт, в которых указываются общая характеристика детали (материал, термическая обработка, твёрдость и основные размеры), способы обнаружения дефектов, допустимые размеры без ремонта, предельные размеры и способы ремонта. Технические условия на дефектацию и ремонт шатуна представлены в табл. 1.
При дефектовке параметров шатуна проверяют 100% деталей; выборочный контроль недопустим. В процессе контроля все детали разделяют на: годные к использованию без ремонта, требующие ремонта негодные, т.е. подлежащие выбраковке. На годных без ремонта деталях ставят кислотное клеймо годности или их помечают краской зелёного цвета. Детали, требующие ремонта, метят в жёлтый цвет, а выбракованные в красный.
Контроль деталей выполняют в определённой последовательности. В первую очередь проверяют износы и неисправности, по которым чаще всего выбраковывают деталь. При контроле деталей наружным осмотром следует избегать субъективной оценки их годности. Для этой цели нужно использовать детали с аналогичными дефектами, утверждёнными как эталоны, с которыми дефектовщик сравнивает контролируемую деталь.
Технические требования:
www.studsell.com
Порядок разборки (пример)
Основная часть ремонтных работ может быть выполнена без снятия двигателя с автомобиля. Это зависит от двигателя и модели автомобиля, а также от узла, который необходимо отремонтировать или заменить. Если принято решение, что для выполнения крупного ремонта двигатель необходимо снять, следует выполнить несколько предварительных операций. Очень важно выбрать подходящее место для работ. Правильным будет выбор рабочего места достаточной площади для установки автомобиля. Очистка моторного отсека и двигателя перед его снятием с автомобиля позволит сохранить инструмент в чистоте и работать более рационально. Также потребуются гаражный кран или А-образная стойка. Следует убедиться, что грузоподъемность оборудования достаточна для подъема двигателя в сборе с навесным оборудованием. Самое важное — это безопасность, особенно во время подъема двигателя из автомобиля. Для обеспечения безопасности и облегчения снятия и установки двигателя потребуется также дополнительное оборудование (помимо гаражного крана). Это передвижной домкрат высокой грузоподъемности, гаечные ключи и головки, руководство по ремонту, деревянные подкладки, а также ветошь и очиститель для удаления следов масла, охлаждающей жидкости и топлива. При снятии и установке двигателя необходимо строго соблюдать меры предосторожности.
Примечание:
При снятии навесных агрегатов с двигателя следует обратить внимание на детали, облегчающие снятие или имеющие большое значение при снятии. Следует пометить положение прокладок, сальников, распорных втулок, штифтов, кронштейнов, шайб, болтов и других деталей крепления.
При получении «короткого двигателя» в сборе, состоящего из блока цилиндров, коленчатого вала, цилиндропоршневых групп, необходимо снять головку цилиндров, масляный поддон картера и масляный насос. Если планируется капитальный ремонт, двигатель необходимо разобрать, снимая детали в следующем порядке:
▪ Впускной и выпускной коллекторы, крышка головки цилиндров, крышки ремня или цепи привода ГРМ, ремень/цепь привода ГРМ, насос охлаждающей жидкости, оси коромысел и коромысла, толкатели коромысел и гидротолкатели, тарелки, клапанные пружины и клапаны, головка цилиндров, масляный поддон картера, масляный насос, поршни в сборе с шатунами, коленчатый вал и коренные подшипники.
▪ Порядок разборки и сборки двигателей разных моделей различается! Более подробная информация приведена в Руководстве по ремонту.
Разборка и сборка систем впуска воздухаи выпуска отработавших газов
Разборка
Чтобы правильно собрать впускной коллектор, лучше всего пометить все шланги и патрубки. Снять болты и/или гайки крепления коллектора к головке цилиндров. Сначала следует отвернуть болты с торцов, постепенно продвигаясь к середине. Все болты/гайки необходимо немного ослабить, чтобы их можно было отвернуть вручную. При снятии деталей крепления следует поддерживать коллектор, чтобы не допустить его падения.
Сборка
Снять старую прокладку, осторожно удалить остатки герметика с поверхностей сопряжения головки цилиндров и впускного коллектора. Следует соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать или не сделать вмятин на легко повреждающихся сопрягающихся поверхностях алюминиевых деталей. Можно использовать растворители прокладок. Необходимо убедиться в том, что поверхности полностью очищены и не имеют следов грязи и масла.
Если требуется восстановить двигатель, то все навесное оборудование, перечисленное ниже, необходимо сначала снять, а затем установить на новый двигатель. Так же следует поступить и при капитальном ремонте двигателя.
▪ Генератор и кронштейны
▪ Детали системы снижения токсичности
▪ Распределитель
▪ Провода высокого напряжения и свечи зажигания
▪ Термостат и крышка корпуса термостата
▪ Насос охлаждающей жидкости
▪ Детали системы впрыска или карбюраторной системы питания и системы подачи топлива
▪ Впускной и выпускной коллекторы
▪ Масляный фильтр и датчик давления масла
▪ Опоры двигателя
▪ Сцепление и маховик/пластина привода гидротрансформатора
▪ Задняя крышка двигателя (если она есть)
poznayka.org
