alive-inter.net

Реферат - Мода и стиль жизни

МОДА И СТИЛЬ ЖИЗНИ

ВВЕДЕНИЕ

Будучи сложными многоаспектными явлениями, мода и стиль жизни издавна служат объектами изучения самых различных наук о человеке и культуре: истории и теории культуры, социологии, психологии, экономической науки, эстетики, семиотики и др.

Цель данной работы — изучение моды и стиля жизни как элементов культуры, а также как отражения статусов различных социальных групп.

Задачи:

1. Рассмотреть моду и стиль жизни как элементы культуры, выявить признаки, закономерности развития, функции моды.

2. Изучить наиболее распространенные подходы к типологии стилей жизни.

3. Рассмотреть моду и стиль жизни как важнейшие понятия социологии.

МОДА И СТИЛЬ ЖИЗНИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ

Мода (лат. modus — мера, правило, образ) — обычно непродолжительное господство определённого типа стандартизированного массового поведения, в основе которого лежит относительно быстрое масштабное изменение внешнего (прежде всего предметного) окружения людей.

Как массовое увлечение каким-либо явлением мода известна ещё с древности. Исторически мода выросла из обычая. Мода в том виде, в каком её понимают сегодня, появляется в Европе в XIV-XV вв. Возникновение и социальное утверждение моды — не событие, а процесс, причем, процесс длительный, постепенно развивавшийся внутри общества из старых социальных форм [5, стр. 581].

Мода присутствует в самых различных сферах человеческой деятельности и культуры, прежде всего в оформлении внешности человека (одежда причёска, косметика и так далее) и непосредственной среды его обитания (интерьер, различные бытовые вещи), а также в искусстве, архитектуре, художественной литературе, науке, речевом поведении и так далее.

Ещё Адам Смит в «Теории нравственных чувств» (1759) отмечал влияние моды не только на одежду и мебель, но и на нравственность, музыку, архитектуру и т. д., подчёркивая особое значение элитарных слоёв как объекта подражания для остального населения, что было связано с возрастанием роли буржуазии в современном ему обществе (ранее, при господстве феодально-сословного строя, подражание было невозможно) [2, стр. 60].

Исследования моды и использование её механизмов имеют важное значение для принятия решений в области культурной политики, маркетинга, индустриального дизайна, рекламы и других областях. Значительный вклад в изучение феномена моды внесла целая плеяда видных социологов, культурологов и философов.

Например, Спенсер на основе анализа большого этнографического и историко-культурного материала выделил два вида подражательных действий:

1. Мотивируемые желанием выразить уважение лицам с более высоким статусом.

2. Стимулируемые стремлением подчеркнуть своё равенство с ними.

Последний мотив, по мнению Спенсера, лежит в основе возникновения моды. мода стиль жизнь

Зиммель связывал существование моды с необходимостью удовлетворения двойственной потребности человека: отличаться от других и быть похожим на других. Он утверждал, что мода существует только в обществах с классовой бессословной структурой, с которой она тесно связана. Её развитие происходит следующим образом: высшие классы стремятся посредством внешних, хорошо различимых признаков продемонстрировать своё отличие от низших; последние же, стремясь к достижению более высокого статуса, овладевают этими признаками, присваивают их; тогда представители высших классов вынуждены вводить новые отличительные знаки своего высокого положения (новые моды), которые вновь заимствуются низшими классами, и т. д.

Французский философ Э. Гобло в книге «Барьер и уравнивание» (1925) исследовал процессы фиксации и размывания отличительных признаков высокого социального статуса в капиталистических обществах посредством моды.

Американский лингвист и культуролог Э. Сепир акцентировал роль моды как средства идентификации личности, её самовыражения и укрепления; эту функцию мода осуществляет благодаря социально санкционируемым отказу от старых и внедрению новых социокультурных норм.

В работах известного американского социолога и социального психолога Блумера мода рассматривается как средство внедрения новых социокультурных форм и адаптации к ним в изменяющемся мире. Процесс формирования и распространения моды, по Блумеру, проходит две фазы: инновацию и отбор. На первой фазе происходит предложение различных соперничающих между собой культурных образцов: на второй фазе все социальные группы осуществляют коллективный отбор, в результате которого социально одобренный образец становится общепринятой нормой [2, стр. 60].

Перечисление подходов к изучению моды можно продолжать и далее, однако в последние годы преобладающее значение приобрёл подход к изучению моды как к социокультурному явлению, как к механизму социальной, культурной и психической регуляции, тесно связанному с основными ценностями и тенденциями развития современного общества. Общепризнано, что развитие и функционирование моды в широких социальных масштабах было обусловлено такими факторами, как промышленная революция и возникновение массового поточного производства, ломка феодальных сословных барьеров, усиление географической и социальной мобильности, рост культурных контактов, урбанизация, развитие средств связи, транспорта, массовой коммуникации. В отличие от обычая мода ориентирована на современность, однако традиция составляет важный источник модных инноваций. Другими источниками является художественное творчество, научные открытия, технические изобретения, создание новых материалов и так далее [2, стр. 61].

Изучение моды не должно ограничиваться её сведением только к эстетическому феномену, что приводит к выпадению из поля зрения многих особенностей её природы и функционирования. Природе моды свойственны:

1. Релятивизм — быстрая смена модных форм.

2. Цикличность — периодическая обращённость в прошлое, к традициям. Другими словами, развитие моды носит циклический характер; сменяющие друг друга модные стандарты проходят стадии становления, массового распространения и упадка, выражающегося в уменьшении численности их приверженцев. «отмирающие» модные стандарты зачастую не исчезают окончательно и нередко вновь наделяются модными значениями. Таким образом, мода — периодическая смена образцов культуры и массового поведения. Возможно, поэтому И. Кант определял моду как «непостоянный образ жизни».

3. Иррациональность — обращённость к эмоциям человека, предписания моды не всегда сообразуются с логикой и здравым смыслом.

4. Универсальность, так как сфера деятельности современной моды практически не ограничена, мода обращена ко всем сразу, и к каждому отдельно.

Мода выступает как внешнее оформление внутреннего содержания общественной жизни, выражая особенности массового вкуса данного общества в данное время. К функциям моды можно отнести её возможность её конструировать, прогнозировать, распространять и внедрять определённые ценности и образцы поведения, формировать вкусы субъекта и управлять ими. Мода дополняет традиционные формы культуры через их преломление современностью и конструирует на этой основе новое окружение человека и его самого. Мода выступает как одно из средств социализации (функция социализации): мода как подражание данному образцу «удовлетворяет потребности в социальной опоре, даёт всеобщее, общепринятое» одинокому человеку (Зиммель). Ещё одной функцией моды является функция социальной маскировки, идентификации, дистанцирования. Современная мода испытывает тенденцию к сближению и размыванию национальных стилей на основе массовой культуры и универсального стиля. В этом заключается её «космополитичная» функция. Можно говорить также и об экономической функции моды, связанной с её динамизмом: мода опережает физический износ предмета (товара) моральным и, следовательно, обеспечивает промышленность спросом на новое, постоянно расчищая рынок для сбыта [5, стр. 581].

Однако существование такого феномена, как мода, возможно не в любом обществе. К числу характерных черт тех социальных систем, в которых действует мода, относятся:

1. Динамичность. Общество стремится к изменениям, осуществляет их, обладает достаточно высоким инновационным потенциалом.

2. Открытость. Общество стремится к разнообразным контактам с другими обществами, осуществляет их, обладает развитыми средствами и каналами коммуникации.

3. Избыточность. В обществе существует развитая система тиражирования материальных и духовных благ, некоторая избыточность разнообразных и конкурирующих между собой культурных образцов, из которых может осуществляться выбор индивидами, группами и массами (группами групп).

4. Социальная дифференциация и мобильность. Общество неоднородно в социальном отношении, оно раздельно на различные классы и другие социальные группы. Однако в отличие от сословий и каст эти группы не разделены между собой непреодолимыми барьерами. Они могут подражать друг другу, заимствовать друг у друга культурные образцы, в них существует мобильность: вертикальная (переход индивидов из одной группы в другую с повышением или понижением социального положения) и горизонтальная (переход индивидов из группы в группу с сохранением прежнего социального положения).

Стремясь зафиксировать наиболее существенные черты тех, обществ, где мода отсутствует, социологи обозначали его по-разному.

К. Маркс часто обозначал его термином «Gemeinwesen» (буквально: «общее существо»), подчеркивая в нем роль кровного родства, общность собственности, языка и обычаев, простоту и однородность социальной структуры. По Марксу, Gemeinwesen в большой мере отличает все докапиталистические формации.

Немецкий социолог Ф. Теннис (1855—1936) характеризовал подобный тип как «общность», или «общину» («Gemeinschaft»). «Общину», основанную на чувстве, он противопоставлял «обществу» («Gesellschaft»), базирующемуся на рассудке.

Французский социолог Э. Дюркгейм (1858—1917) описывал этот тип как общества «с механической солидарностью» (основанные на полном поглощении индивидуального сознания коллективным) в противовес обществам с «органической солидарностью» (основанным на разделении общественною труда, взаимозависимости и взаимообмене).

Перечень подобного рода обозначений можно было бы продолжить, но наиболее распространенным из них в социологии стал, пожалуй, термин «традиционное общество». И объясняется это, по-видимому, тем, что, несмотря на все многообразие обществ, относимых к «традиционному» типу, их объединяет то, что они управляются обычаем. Каждый тип общества порождает соответствующие ему формы социальной регуляции, т. е. такие формы, которые способствуют сохранению, укреплению и развитию его базовых черт. Обычай в традиционных обществах — универсальная форма социальной регуляции. В этих статичных и закрытых обществах он играет такую же регулярную роль; какую в обществах динамичных и открытых (называемых условно «современными») играет мода [1, стр. 2].

Современная мода имеет две существенные особенности: мода XX-XXI вв. представляет собой систематические, организованные, масштабные трансформации внешнего и внутреннего мира личности (современная мода — это смена стиля, а не двух-трёх предметов или форм), ритм смены стилей в современной моде резко возрос (сейчас модный стиль держится в среднем 7-10 лет). По вопросу специфики механизмов распространения моды большинство исследователей высказывается за ведущую роль психологических факторов: подражание, стремление к общественному величию, «желание быть значительным», обретение социальной опоры. Наряду с этими факторами указывают ещё на массовую привычку, на то, что мода выступает как оценивающая и предписывающая сила. Сила тех или иных факторов в каждый конкретный период определяется соответствующими общественными условиями [5, стр. 581].

Стиль — устоявшаяся форма художественного самоопределения эпохи, региона, нации, социальной или творческой группы либо отдельной личности.

Тесно связанное с эстетическим самовыражением и составляя центральный предмет истории литературы и искусства, понятие это, однако, распространяется и на все иные виды человеческой деятельности, превращаясь в иные виды человеческой деятельности, превращаясь в одну из важнейших категорий культуры в целом, в динамически меняющуюся итоговую сумму её конкретных исторических проявлений.

Стиль жизни – это способ, которым живет индивид или группа. В его основе — некий ценностный стержень, который направляет индивида на цель, помогает определить параметры и пути достижения успеха с точки зрения их приемлемости или неприемлемости в контексте его ценностного мира, помогает корректировать и «проверять» жизненно важные решения [3].

Проблематика стилей жизни изучается в социологии достаточно основательно. В западной социологии проблема изучения стилей жизни имеет традиции и является достаточно разработанной. В отечественной же социологии данная проблема по-прежнему остаётся открытой.

В марксизме тематика стилей жизни связывается с фундаментальным понятием «образ жизни», которое К. Маркс положил в основание разделения общества на классы, поэтому долгое время в отечественной социологической литературе стили жизни преимущественно рассматривались в контексте проблематики образа жизни.

Западные социологи отдавали предпочтение понятию «стиль жизни». Помимо интерпретаций М. Вебера и П. Бурдье, где понятие стиля жизни помогало расширить рамки классового подхода в объяснении характера распределения властных отношений, развивались и другие идеи. Примером аналитического определения стиля жизни через выявления его структурных компонентов, могут служить идеи Ханса-Пауля Мюллера. Ученый считает, что стиль жизни характеризуется рядом формальных признаков: целостностью, добровольностью, характерностью и стилизацией.

Целостность означает, что жизненный стиль личности или группы, определяет с большей или меньшей полнотой все их жизненные проявления. Он дает целостный образ личности или группы, который может быть схвачен не только из целой жизни, но даже из мелких ее деталей.

Добровольность. Человек не выбирает класс, слой, социальную группу, к которой принадлежит по рождению, воспитанию, образованию, размеру дохода. В случае же жизненного или культурного стиля всегда на лицо выбор, что отличает его от традиции или канона. Практикующий какой-то стиль индивид свободен в принятии или отвержении того или иного культурного выбора.

Характерность – это момент своеобразия, который дает жизненному стилю свой легко идентифицируемый и безошибочно узнаваемый облик.

Распределение шансов стилизации. Масштаб возможностей стилизации, имеющихся в конкретном обществе, зависит от многих факторов. В первую очередь от его ценностей и нормативной системы, а также от уровня жизни и материального благосостояния граждан.

Таким образом, стиль жизни является внешним выражением, практическим воплощением основных ценностей личности, тактическим проявлением его стратегических представлений [3].

В самом общем виде в социологической литературе под стилем жизни понимается определенный тип поведения людей, исторически сложившаяся форма жизнедеятельности социального субъекта. Стиль жизни выступает как презентация свободного выбора индивидом своего повседневного поведения и формой проявления самореализации личности.

Стиль жизни распознается по ряду внешних признаков, среди которых существенны: внешний вид (одежда, прическа, макияж и т. д.), дизайн и функциональность жилища, вещей, язык повседневного общения, знаки и символы как средства коммуникации, особенности труда, быта, досуга, круг интересов, отличие «своих» и «чужих» в разных сферах жизнедеятельности.

Более сложным является понимание внутренних характеристик стиля жизни, и прежде всего организующей его картины мира (культурной картины мира). Влияние на стили жизни моды, рекламы, СМИ и других сильных средств потребительских ориентаций возможно в той мере, в какой это дозволяется картиной мира, отражающей ценностно-нормативную систему, освоенную личностью в ходе социализации [4, стр. 11].

ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИЗАЦИИ СТИЛЕЙ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

В некоторых работах мы можем найти теоретическую интерпретацию признаков, по которым различаются между собой стили жизни. В литературе они трактуются по-разному и связываются с разными факторами воздействия. Часто в качестве различительных признаков фигурируют чисто внешние детали: особенности одежды, причесок, предметов, по которым узнаются «свои» (знаковых отличий), речи и т. д. Учитывая важность таких различий, тем не менее, обосновывается целесообразность типологизации стилей жизни по основанию ценностных ориентаций. В соответствии с этим подходом стили жизни можно свести к пяти основным группам.

Первая группа связана с ориентацией на успешною деловую карьеру. Это позиция характеризуется как социальная норма. Она отражает и активность молодой генерации, и возможности для самореализации, и расчет на материальный достаток, признание в обществе, получение доступа к инструментам власти и т. д.

Вторая группа ориентирована на стремление к наслаждениям от жизни, которые обозначены как гедонистические. Такая ориентация признается в обществе, не противоречит социальной норме, хотя и не является ее последовательным воплощением, поскольку отводит слишком ничтожное место общественному долгу.

Третья группа выделяется по такому основанию, которое обозначено термином «экстрим» (слово «extreme» имеет в английском языке несколько значений: противоположность; высокая степень чего-либо, высшее достижение; непомерный, чрезвычайный, чрезмерный; исключительный, особенный; в разговорном языке словом «экстрим» в большинстве случаев обозначают какие-либо выдающиеся, экстраординарные действия, как правило, связанные с опасностью для жизни). В известном смысле, экстрим также связан с удовольствием, как гедонизм, однако разница заметна в том, что первое основано на риске и чувстве опасности, в то время как второе предполагает комфорт. Отсюда и существенные отличия в жизненных стилях, основанных на гедонизме и экстриме.

Четвертая группа обозначена как ориентированная на альтруизм. Здесь на передний план выходят ценности служения людям, поведение, организация жизни подчиняется нравственному принципу бескорыстного служения другим людям, самоотречения, сострадания, милосердия. К этой группе отнесена и ориентация на религиозные ценности.

Пятая группа обозначается через высокую мотивацию к освоению мировой и отечественной культуры, ориентацию жизненных планов на развитие личности и ее творческих способностей. Эта позиция проявляется в среде учащихся на всех уровнях образовательного процесса, но не является всеобщей, более того, нередко встречает отпор в среде, где распространены другие ценности «хорошей жизни», а носители стремления к познанию, науке, высокому искусству могут подвергаться различным социальным практикам исключения.

Пять выделенных позиций предполагают определенные внешние условия. Такими условиями для первых трех позиций, в частности, являются преимущественно городская жизнь, где повседневность предполагает наличие спектра возможностей для выбора способа самореализации молодого человека, подготовки к этой самореализации. Имеет значение и такой фактор, как мирная обстановка (отсутствие войны, чрезвычайного положения и т. п.). Четвертая позиция получает возможность развиваться в условиях оживления деятельности церкви, благотворительных организаций. Она отражает установки некоторой части людей на заботу о ближних, самоотречение, аскетизм. Пятая позиция может быть эффективно реализована в условиях доступности образования, форм реализации в творческой деятельности (научной, технической, художественной и т. д.).

Речь не идёт о существовании выделенных групп стилей жизни в чистом виде, можно говорить лишь о преобладании тех или иных ценностей [4, стр. 13-14].

Известный отечественный социолог Людмила Ятина выделяет четыре стиля жизни: «вещизм», «прагматизм», «активизм» и «гедонизм». Эта классификация основана на «ценностных ориентациях личности, проявляющихся в отношении к другим людям, к вещам, использованию социально значимых ресурсов (образования, социальных связей, свободного времени и др.)». По Ятиной, стиль жизни — это устойчивый способ (система, форма) использования социально значимых ресурсов.

«Гедонизм» характеризуется ориентацией на себя, практиками на получение удовольствий от ухода за собой, своим телом, развлечений, потреблений. С позиций «гедониста» главной функцией социальной практики, будь то сделанная причёска, одежда, машина или участие в культурно-массовых мероприятиях, должна быть не её полезность, практичность, а то, что она направлена на получение удовольствия. Работа и общение также подчинены этой идее.

«Вещизм» также характеризуется ориентацией на себя. В отношении к вещам эти два стиля отличает способ бытия. Если «гедонизм» характеризуется деятельностным отношением к вещам, то «вещизм» — потребительским, главное отношение к вещам проявляется в обладании ими. Принципильно различается и характер потребления. Если для «гедониста» проблема приобретения вещи решается в форме «нравится – не нравится», то для того, чей стиль жизни определяется как «вещизм», приобретение, владение вещью служит главным удовольствием. Для «гедониста» источником наслаждения может служить вождение автомобиля, для «вещиста» — обладание автомобилем как дорогой вещью.

В «активизме» и «прагматизме» отношение к людям характеризуется направленностью не только на себя, но и на других людей. Что касается отношения к миру вещей, то для «активистов» оно выражается в действии, стремлении к преобразованиям, а для «прагматиков» любое действие становится ценным в силу своей полезности, оно должно приводить к обладанию. Например, если для «активиста» главная ценность работы может содержаться в самом процессе, коммуникации, поддержании социальных контактов, то у «прагматика» на первое место выходит выгодность, карьера, которая увеличит возможности обладания атрибутами.

Как и в первом случае, речь не идёт о существовании выделенных стилей жизни в чистом виде [6].

Среди западных социологов популярностью пользуется классификация «VALS» («Ценности и стиль жизни»), начало которой положил Арнольд Митчелл.

В этой классификации объединены четыре основные класса стиля жизни, каждый из которых включает ряд подгрупп, а именно:

1. Движимые потребностью (стремящиеся выжить и сохранить свой статус).

2. Традиционалисты (устойчивые члены своего круга, подражатели и достигшие положения).

3. Новаторы (эгоцентристы, жизнелюбы, сознающие себя членами сообщества).

4. Интегрированные.

При всей спорности подобных классификаций, они представляют достаточный интерес, поскольку в них увязаны воедино жизненный уровень, образование, достижимые стратегии, характер включения в социум и психологические особенности индивидов различных стилевых групп [3].

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ МОДЫ И СТИЛЯ ЖИЗНИ

Социологический подход к моде и стилю жизни предполагает рассмотрение их как отражение статуса той или иной социальной группы, который влияет на поведение человека в сфере потребления, формируя образы вещей — символов престижа. Изменение моды связано с «износом» этих символов.

Статус, по М. Веберу, — это не только позиция индивида в обществе, но и атрибут социальных групп и коллективных стилей жизни. Такой подход к определению статуса называется структурным. В то время как американская социологическая традиция фокусировала внимание на индивидуальном статусе, традиция, идущая от М. Вебера, более интересовалась происхождением, поддержанием и социальными последствиями существования статусных групп и статусных общин. Под схожим стилем жизни, характерным для статусных групп или статусных общин, М.Вебер понимал: общую моральную систему, общий язык, культуру и религиозные отличия. Стиль жизни объединяет, солидаризирует сообщества, изолирует и защищает их от других, помогает вырабатывать общие механизмы использования социально культурных выгод и привилегий их формального статуса.

Помимо структурного определения статуса, можно признать как минимум еще два: статус как набор политико-правовых прав, закрепленный властной иерархией (гражданский компонент статуса) и статус, как стиль жизни (культурный статус).

Статус – это достигаемая и «обороняемая» социальная позиция за коллективное право на доступ к ограниченным ресурсам. В отличие от классов, которые, по теории К. Маркса, в концентрированном виде выражают оппозиционные общественные отношения и выступают реальными агентами социальных изменений, статусные группы, по М. Веберу, выделяются на основе общности их образа, моды и стиля жизни. Экономическое богатство, доступ к материальным ресурсам, так называемый социальный старт индивида не являются единственными критериями социальной власти и влияния. В определенных исторических обстоятельствах образовательный статус (власть образованных) может обеспечивать больший доступ к ресурсам, чем власть собственников [3].

Многие известные мыслители в рамках социологического подхода считают моду классовым явлением: мода различных социальных слоёв всегда различна.

К атрибутам внешнего вида у средних и высших слоёв относят не только одежду, но и средства передвижения, например, автомобили. Автомобиль для многих людей — это уже не столько средство передвижения, сколько средство завоевания репутации преуспевающего человека. Чем выше слой, тем выше нормы. В результате парадокс, наблюдаемый во все века: и бедные, и богатые выбиваются из сил, стремясь поддержать «приличный уровень» потребления. Вся мировая литература прошлых веков полна историями о помещиках, чиновниках, буржуа, которые тонули в долгах, но организовывали балы, содержали большие экипажи, покупали дорогую одежду, жили в больших домах и держали много неэффективно используемых слуг. Наше время не является исключением.

Индустриализация стимулирует переселение людей в города (урбанизацию), что делает жизнь людей более анонимной. Человек в городе постоянно находится в толпе и при этом не перестаёт быть одиноким. Его в течение дня окружают тысячи людей, которых он не знает и которые не знают его. В этой ситуации лишь через определённый стиль жизни, через демонстрацию потребления можно обозначить свой социально-экономический статус. Поэтому горожане тратят на поддержание благопристойного вида существенно больше, чем деревенские жители. Затраты на видимые формы потребления в городе растут за счёт экономии на скрытых формах. Как говорил Т. Веблен, «для поддержания приличного внешнего вида городскому населению в большей степени, чем сельскому, свойственна привычка жить впроголодь».

Однако на уровне нового среднего класса дорогая деловая одежда, превосходящая по своей стоимости реальные возможности индивида, порою является средством получения хорошей работы, поскольку создаёт образ преуспевающего человека с хорошим вкусом. Эта стратегия требует очень развитого чувства меры, так как легко может дать обратный результат. В условиях, когда реальные доходы уже известны, чрезмерные по существующим стандартам траты на потребление могут создать дурное впечатление.

Модные стандарты относительно легко циркулируют от общества к обществу, от одной социальной группы к другой, испытывая при этом более или менее значительные трансформации. В различных обществах и группах одна и та же мода зачастую по-разному интерпретируется, за ней могут скрываться различные и даже противоположные ценностные ориентации.

Стиль жизни представляет собой совокупность устойчиво воспроизводимых образцов поведения, социальных и культурных практик, которые обладают типичностью для определенных социальных общностей и принудительно воздействуют на эти общности и включенные в них личности как рамки повседневной жизни. Эти рамки задают масштаб и направленность самореализации личности в обществе.

Таким образом, стиль жизни имеет сложную связь с социальной структурой: с одной стороны, по стилям жизни дифференцируются более крупные социально-классовые группы, с другой, дифференциация социальных общностей по стилям жизни не обязательно совпадет с социально-классовой дифференциацией, и тот или иной стиль жизни может быть выявлен в сообществах, относящихся к разным классам. Большее значение для дифференциации по стилям жизни имеют половые, возрастные, образовательные характеристики [4, стр. 11].

Внимание к тематике стиля жизни в мировой социологии в последние десятилетия стало устойчиво расти. Это обстоятельство важно оценить не само по себе, а в контексте исследований социальной структуры. Стиль жизни стал своего рода лазейкой для многих исследователей в их стремлении преодолеть трудности социально-структурного анализа в условиях быстрых социальных перемен.

Понятие «стиль жизни» уже давно в отечественной социологической литературе стало своего рода дополнением базовой категории марксизма образ жизни, через характеристики которого осуществляется разделение людей на социальные классы.

Понятие «образ жизни» традиционно связывается с советской социологией, где оно имело ярко выраженный идеологический характер. Привычными были такие словосочетания, как: «правильный, советский» и «чуждый, враждебный, буржуазный» образ жизни. В их основе лежала интерпретация положений К.Маркса о том, что помимо отношения к средствам производства и наличия (отсутствия) собственности, классы отличаются друг от друга и соответствующим образом жизни. Точные дефиниции этого понятия отсутствовали, оно применялось как к обществу в целом, отдельной личности, так и к некоему идеальному типу, например — «образ жизни советского человека» [3].

В отечественных исследованиях образа жизни марксова трактовка класса во многом определяла аспекты, на которые обращалось преимущественное внимание исследователей. В новейших характеристиках понятия «стиль жизни» отечественными социологами его содержание по-прежнему нередко сопоставляется с образом жизни как объективным основанием субъективных стилевых различий.

По мере того, как социальная структура индустриально развитых обществ усложнялась, внимание к стилям жизни росло как к известной альтернативе деления общества по классовому признаку. В социологической литературе Запада проблематика стиля жизни во многом оказалась отделенной от проблематики социально-классовой структуры, и связывается с проблематикой социальных идентификаций. Ряд исследователей выдвигают на первое место типичность и нормативность стиля жизни как регулятора человеческого поведения (П. Бурдье, А. Митчел, П. Глуховски).

Интересно мнение отечественного социолога Михаила Черныша, который несколько утрированно говорит о том, что «в современной социологии стиль жизни выступает как антипод статуса, ломающий его рамки и противопоставляющий материальным различиям различия культурного, досугового плана». Начало этому процессу, он видит в том, что считавшиеся до определенного времени статусными, большинство товаров и услуг «эксклюзивного» потребительского рынка перестали быть таковыми в силу своей доступности для многих. Потеря социально значимых маркеров высокого или низкого социального статуса затрудняет процессы социальной идентификации. В этой ситуации возрастает значимость стиля жизни, который по-новому маркирует индивидов и помогает манипулировать их потребительскими привычками. Безусловно, характер потребления и стиль жизни самым тесным образом взаимосвязаны, однако, во-первых, невероятно трудно понять, что является здесь определяющим, а во-вторых, неправомерно сводить стиль жизни исключительно к специфике потребительского поведения [3].

Интересно рассмотреть роль моды и стиля жизни в молодёжной среде. Молодёжь — это особая социально-демографическая группа населения, характеризующаяся специфической ролью в культурной, экономической, социальной и политической жизни общества, переживающая период социальной зрелости, получения знаний, трудового и нравственного опыта, умения унаследовать лучшие традиции предыдущих поколений и пополнить их собственным творчеством.

Мода служит одним из средств приобщения индивида к социальному и культурному опыту: отсюда её особое значение для молодёжи. По мнению социологов, постижение сущности моды проходит несколько этапов. На первых порах наблюдается слепое подражание — собственные вкусы и стиль жизни не принимаются в расчёт. Следующему этапу, этапу освоения, характерно уже более критическое отношение к новомодным эталонам, развивающийся вкус позволяет отказаться от простого копирования. Высший этап — это когда выбору костюма свойственны осознанное отношение к моде, учёт индивидуального стиля, социального статуса. Здесь формируется необходимая критичность, а моду изучают творчески. Для современной молодёжной моды характерны стилевая выразительность и смелость решений. В ней одновременно существуют несколько стилей.

Трактовка стиля жизни как совокупности устойчиво воспроизводимых образцов поведения, социальных и культурных практик, соотнесенная с особенностями такой социальной группы как молодежь, порождает особые характеристики стиля жизни, которые не всегда могут применяться к другим возрастным группам или, по крайней мере, нуждаются в комментариях, уточнениях. Возможность культурной автономии молодежи в современном обществе, а также ее самореализации в формах культурной деятельности делают стили жизни молодежи достаточно заметным общественным и культурным явлением. Стили жизни выступают как существенная характеристика молодежи, социально-структурные свойства которой находятся в стадии становления [4, стр. 11].

Сегодня преимущественное распространение получают образцы стилей жизни, характеризующиеся гедонизмом и экстримом. Однако значительно представлена и ориентация определенной части молодежи на стили жизни, характеризуемые альтруизмом, стремлением к образованности и творчеству.

Характерные для молодежи стили жизни по большей части рассматриваются сквозь призму проблематики молодежных субкультур, что оставляет за рамками исследований по этой тематике основную массу молодежи [4, стр. 12].

Развернутый анализ социальных конструкций, определяющих стиль жизни, излагается в работе Майкла Брейка «Молодежная культура. Социология молодежной культуры и субкультуры в Америке, Британии и Канаде». Автор выделяет такие компоненты стиля, как имидж, манеры и арго. Важным моментом стиля он также считал четкое отделение работы от досуга. Имидж, как внешнее доказательство приверженности к определенному статусу – одежда, аксессуары, телесные украшения (пирсинг, татуировки, драгоценности, и др.) важны для презентации себя, идентификации со значимой (референтной) группой. Манеры – телесные проявления себя, то есть — походка, осанка, жестикуляция – это то, как индивид реализует свой имидж в общении. Манеры помогают окружающим оценить искренность и правдивость стиля. Арго — это не просто сленг, характерный для той группы, к которой индивид себя реально или символически относит, это еще и словарь, способ коммуникации с помощью понятного данной группе языка. Очевидно, что во всех этих значимых элементах стиля проявляется нечто внутреннее, стиль трудно просто изобразить, сыграть. Эти черты стиля жизни невероятно важны для характеристики молодежи. Хотя и не следует понимать это таким образом, будто стиль жизни является атрибутом только этой возрастной группы. Так, например, «молодежные» стили жизни, отличающиеся активностью, мобильностью, оптимизмом, склонностью к риску, эксклюзивности, самопрезентациям, вовсе не являются исключительно молодежными. Так же, как и другие стилевые образы, образ «молодежный» подчеркивает доминирующую ценность, ассоциирующуюся с самой молодостью. Сам же стиль могут практиковать далеко не все молодые люди, а довольно часто – зрелые и даже пожилые, что активно эксплуатируется, например, в рекламе омолаживающей косметики или модных автомобилей [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большинство социологов в наше время считают, что для современного общества характерен полистилизм, и каждый индивидуальный стиль существует параллельно с другими стилями и взаимосвязан с ними. Следовательно, изменяется и понимание моды. Мода — это прежде всего совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определённой общественной среде в определённое, обычно недолгое время. Сегодня продолжается разговоры о моде, но, по большому счёту, мода как явление элитарное и массовое перестаёт существовать. Каждый стиль, нашедший своих представителей в обществе, является для них модным. Сколько стилей, столько и мод. Другими словами, модно то, что пользуется спросом. Что сегодня модно каждый выбирает сам для себя в соответствии со своими ценностями и потребностями, представлениями о красоте, идеалами, личностными ценностями.

Если в середине XX века существовало одновременно два-три выраженных направления моды, то сегодня их бессчётное количество. В такой ситуации главное — найти свой стиль, подчёркивающий характеристики своей личности.

Иметь свой стиль — значит быть самим собой. Порой для этого требуется иметь смелость и даже мужество. Но именно верность себе, своему стилю создаёт неповторимый, выразительный и запоминающийся образ.

В заключение хотелось бы отметить, что по результатам социологических опросов, проведённых в 2008 году, на вопрос «по Вашему, мода — это…» 48,51% (или 98 из 202) респондентов ответили: «часть философии и стиль жизни», а на вопрос «насколько Вы следуете моде» 52% (или 101 из 198) опрошенных ответили: «Стараюсь следовать по мере сил, но к фанатам моды себя не отношу» (данные электронного ресурса – www.rin.ru).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гофман, Л.Б., Леакович В.П. Обычай как форма социальной регуляции / Л.Б. Гофман, В.П. Леакович // Советская этнография. — 1973. — № 1. — С. 14.

2. Культурология. XX век: энциклопедия. – т. 2. – СПб.: Университетская книга. – 1998. – 447с

3. Омельченко, Е. Такие похожие, такие разные / Е. Омельченко – [электронный ресурс]. – www.sociocult1.ksu.ru.

4. Сафарян, А.В. Стили жизни молодёжи как целевой аудитории телевидения: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата социологических наук / А.В. Сафарян. – Москва: Московский гуманитарный университет, 2008. – 26 с.

5. Социология: энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М, Евелькин и др. – Минск: Книжный Дом, 2003. – 1312с.

6. Ятина, Л. Полистилизм: новый этап в развитии моды / Л. Ятина. – [электронный ресурс]. – www.socnet.narod.ru

www.ronl.ru

Реферат: Мода

superbotanik.net

Реферат "Мода и здоровье" | Социальная сеть работников образования

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13

Реферат

по биологии на тему:

«Мода и здоровье»

Выполнила:

ученица 10 «Б» класса

Муравина Екатерина.

Учитель:

Усимова И.Б.

г. Арзамас.

2010 год.

Содержание

Введение………………………………………….……………..4

Основная часть…………………………………………………..

Введение

Мода вошла в жизнь людей с незапамятных времен. Мода вносит разнообразие, дает возможность нам менять свой внешний вид, делать его более привлекательным. Поговорка гласит: «О вкусах не спорят». Тем не менее, дискуссии о моде идут среди художников, модельеров, искусствоведов, социологов. А с некоторых пор о моде заговорили и врачи, в тех случаях, когда эта «ветреная особа» вступает в противоречие с требованиями гигиены и даже наносит ущерб здоровью.

Мода и здоровье неразрывно связаны друг с другом, зависят друг от друга. Не зря существует пословица: «Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи». Неразумное следование моде может стать причиной заболеваний, причем серьезных. Одежда должна быть не только модной, украшать нас, подчеркивать достоинства фигуры и скрывать ее недостатки, но и выполнять свое прямое назначение - защищать от холода, дождя, солнца, от пыли и грязи. Одежда не должна стеснять, мешать кровообращению, дыханию. К сожалению, мы не всегда помним об этом.

Независимо от того, какая царила мода, всегда считались привлекательными люди стройные, с хорошей осанкой, свежей кожей. Иными словами, гигиенисты - за моду и красоту, которой не бывает без здоровья. А на здоровье мода никогда не пройдет.

Каждой женщине хочется выглядеть модной, стильной, неповторимой, однако, порой они забывают, что строго соблюдая тенденции моды или придерживаясь определенного стиля, можно навсегда лишиться самого драгоценного – здоровья. И не нужно удивляться – мода и здоровье тесно переплетены и взаимодействуют друг на друга. Врачи настоятельно советуют, если у вас возникли сомнения, что выбрать – моду или здоровье – следует остановить свой выбор все-таки на здоровье. Поверьте, мода приходит и уходит, а здоровье легко можно потерять и очень сложно вернуть.

Слово "мода" имеет латинское происхождение "modus", которое переводится как "мера, способ, правило". Смысл этот сохраняется и сейчас. С понятием «мода» ассоциируется представление о красоте, к которой стремилось человечество в течение многих веков. Это стремление присуще людям всех возрастных, национальных, профессиональных групп. Но представление о красоте не одинаково не только у разных народов и времен, но у разных поколений одного времени. В связи с этим нет абсолютного эталона красоты.

Природа одаривает человека только ему присущими особенностями. Эти врожденные свойства можно совершенствовать своим трудом: улучшать формы тела, делать походку легкой, движения изящными, внешность элегантной. Это работа во благо здоровью. Подражание своей «звезде красоты» без учета природных данных часто переходит в противоположность как во внешнем облике, так и его влиянии на здоровье. В этом аспекте мода на красоту имеет отрицательное значение.

Слово «мода» применительно к различным сторонам жизнедеятельности человека: к одежде, макияжу, поведению в обществе, в строительстве, интерьере различных помещений, к маркам машин и т.д. Первоначальное значение моды относилось к одежде. Мы надеваем костюм, и он становится частью нас самих. Окружающие воспринимают нас вместе с одеждой. Как определил французский Кутюрье Пьер Карден: «Мода - это способ выражения, это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в социальном и моральном аспектах». По покрою, пошиву костюма можно определить время (эпоху или определенные исторические вехи), профессию человека, социальное положение, черты характера (скромность, добродетельность и др.).

Французский социолог прошлого столетия Габриэль Тард писал: «Мода хоть и мимолетна, но успевает зафиксировать определенные моменты социального процесса». Продолжая эту мысль, итальянский писатель А. Моравиа рассматривает моду с точки зрения эстетики: «Мода - это история, по поводу которой нельзя дебатировать, спорить, которую нельзя отрицать. И действительно, народы, у которых нет истории, обходятся без одежды». 

В наше время мода идет в ногу с научно-техническим прогрессом. Новое привлекает внимание, испытывается жизнью и временем и соответственно корректируется. Продвижение различных течений моды, преследующих коммерческие интересы, не должны отрицательно влиять на здоровье. Слепое подражание моде может причинить вред

Основная часть

Мода - это периодические изменения определенных форм любой сферы человеческого существования: искусство, речь, одежда, повеление и т.д. Несмотря на своё властное, яркое выражение, такие изменения недолговечны, ибо связаны с неумолимой жаждой новизны, тягой человека к разнообразию. Если стиль выражает стремление к вечному, то мода – прекрасному мгновению. Смены мод подмечены ритму, подобно дыханию самой жизни. На модные наряды могут повлиять и художественное течение, и причуды отдельных харизматических щеголей, и политические события, ностальгия по прошлому, и отражение моды на здоровье человека.

Существует несколько версий, какие были побудительные мотивы возникновения моды. Одна из версий – климатическая и первой появилась одежда, необходимая для того, чтобы защищать тело человека от холода и жары, сберегая при этом здоровье. Другая версия – моральная, которая говорит, что люди стали стесняться наготы. Сторонники третьей версии – социальной – это первые предметы надетые человеком на голову, тело, конечности были, по сути, костюмом призванным продемонстрировать статус владельца, выделить вождя, колдуна, девушку или старика. Так какова же первопричина, заставившая человека наряжаться. Вероятнее всего – это страстное желание изменить свой природный облик. Изменить себя, во что бы то ни стало – вот изначальный толчок к возникновению одежды, костюма, причесок, не взирая о пользе здоровья.

Адам и Ева стали первыми жертвами моды и из листьев сшили опоясание. Адамовы потомки, получив свое тело и кожу в качестве первой одежды, изобретали все новые и новые виды «второй кожи».

Мода в современном понимании – как частая смена типов и фасонов одежды была детищем эпохи Возрождения. Начиная с XV века, эта область массового приложения творческих сил модников, художников, портных. В ней воплотилась жажда разрушения привычного, традиционного и поиск нового, неизведанного, порой усугубляющего здоровье. Тяжело приходилось модницам в XIX веке, каким-нибудь тургеневским девушкам. Требования моды были такими же строгими, как военный устав. Одним из атрибутов моды того времени был корсет. Эта конструкция  из металлических пластинок и китового уса плотно стягивала талию, бока и грудь. Барышни порой не завтракали и не обедали, чтоб застегнуть потуже корсет. Корсет стягивал грудную клетку и мешал свободно дышать. А отсюда и всякие болезни, и слабость, и обмороки, в которые то и дело падали нервные дамы. А также чахотка, которая косила тургеневских девушек. Поэтому доктора неоднократно возражали против такого насилия над женским телом. Впоследствии корсеты заменили нижние юбки, для лучшего держания формы платья, которые делали из жесткого материала – конского волоса. Далее конские волосы в юбках заменили кринолином  - он состоял из тонких металлических полосок, подшитых к ткани. Вот такое обмундирование – круг, носили женщины и девушки. Дамы сильно уставали на балах и во время визитов.

Головные уборы, громоздкие парики нарушали мозговое кровообращение, вызывали головные боли, головокружения.

Всевластность моды XX столетия обернулась тем, что в погоне за ней человек, примерив, все маски и наряды, обнаружил себя подлинного, вечного и неумирающего, лишь на время погруженного  в иллюзию мира со всей его прельстительной божественной красотой. Самой модной новинкой десятилетия стали синтетические ткани. Врачи доказали, что применение синтетических материалов гораздо опаснее для человека. Чем корсеты и криолиновые юбки.  Мода 50-60-х годов повернулась к молодым. Молодежь послевоенного поколения уже оценила в одежде практичность и искала возможность самовыражения. Принято считать, что стиль 1950-х был самым изящным и очаровательным за всю историю ХХ века. Идеальная домохозяйка и с пылесосом в руках рано утром должна была выглядеть безупречно – с полным макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску. Обязательной была небольшая круглая шляпка, кокетливо сдвинутая на глаза, которая зимой заменялась на «менингитку» - маленькую шапочку, прикрывавшую только затылок. В 50-е годы носили платья на жестком каркасе, они весили от 4 до 20 кг.  У мужчин в моду вошли очень узкие брюки – дудочки, которые одевались «с мылом», и нейлоновые рубашки. Но этот стиль моды не прижился, так как от этого страдало здоровье.

Универсальный стиль 90-х годов – это скорее не стиль, а новый подход к одежде, новый принцип создания костюма и образа. Основу гардероба составляет не очень дорогая одежда, качество которой благодаря новым технологиям значительно выросло по сравнению с прошлым десятилетием. Бытует своеобразная униформа в стиле унисекса, распространившаяся во всем мире и во всех социальных слоях: джинсы, футболка, свободные брюки, свитер и удобная обувь - туфли на плоской подошве или кроссовки. Со времен античной Греции культуре тела не уделялось столько внимания, как в 90-х годах: к многочисленным спортивным клубам, возникшим еще в 80-х годах, добавились косметические кабинеты и эстетическая хирургия.

Порой, слепо следуя моде и стремясь стать более женственными и сексуальными, мы наносим вред своему здоровью. Найти компромисс – это не только сохранить здоровье, но и  оградить себя от ворчания старших. Они хорошо знают, что полезно, а что нет. Но почему-то забывают, что  и им в свое время нравилось то, что было модно и эротично, но не всегда хорошо для здоровья. Итак, какие же модные темы чаще всего обсуждаются?

Хочу похудеть!

Чтобы иметь стройную фигуру некоторые девушки стараются как можно меньше есть, не получая    для растущего организма необходимых белков, жиров, углеводов, витаминов, микроорганизмов. В результате нарушается обмен веществ, деятельность всех органов и систем.

Почти повальное увлечение диетами, сбросом веса стало модой, которая калечит здоровье многим. Чаи для сброса веса, препараты по корректировке фигуры, раздельное питание, не есть после 18, обертывание, кодирование … чего только не придумали  еще, но  никого не сделали счастливым и здоровым. Счастливым человек чувствует себя, когда получает желаемое. Представьте себя ощущение, когда вы постоянно испытываете чувство голода, вас манят витрины со сдобой, вкусными конфетами, а вы вынуждены от всего этого отказываться. Знакомо? Можно ли иметь при этом хорошее настроение?  Заметьте, что худющие продавщицы всегда менее приветливы, чем полные. Хотя бывают исключения.

Вечно недовольное выражение лица, страдающий вид, синяки под глазами не прибавляют девушке обаяния.  Так стоит ли ради  каких-то   лишних  граммов в талии или на бедрах идти на радикальные жертвы, если от этого не становишься красивее и счастливее? Не надо забывать, что мужчины совсем не в восторге от худощавых девиц с модельными параметрами. И для серьезных отношений  большинство мужчин предпочтет женщину с более весомыми достоинствами характера, а не ту, основной жизненной проблемой и задачей которой является не поправиться на лишний килограмм. Что же делать? Как найти компромисс? Не стоит гнаться за параметрами красоток с подиума. Не надо равняться на подругу. Надо слушать свой организм. И лучше по возможности сокращать порции  еды, чем совсем отказываться от всего «вкусненького». Придерживаться принципов правильного питания, иногда позволяя себе небольшие слабости.

Рацион питания школьников 14-17 лет должен состоять из мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей, фруктов. Поможет быть стройными и здоровыми занятия физкультурой и спортом, водные процедуры.

Каблуки

 Сейчас в моде каблуки различной длины и формы, которая может быть самой причудливой: расширяющейся книзу, колоннообразной, клинообразной или шпилькой. Люди привыкли к этому атрибуту женского туалета, но что они знают об истории возникновения высоких каблуков? С самого начала возникновение каблуков могло быть вызвано двумя основными причинами: эстетические цели (увеличение роста носителя каблуков), практические потребности, диктуемые определенными целями использования каблуков в повседневной жизни.

Первое упоминание об обуви на «подставке» - прообразе современной платформы – мы находим в Древней Греции, где она использовалась актерами театра для зрительного увеличения их роста. Использование платформы затем было распространено в Китае и Японии, где ношение подобной обуви заменило собой практику пеленания ног женщин для того, чтобы остановить рост их стопы.

Следующий период времени, когда мы видим заимствование практики ношения обуви на каблуке, относится к 15-16 векам. Для этого века Ренессанса было характерно подчеркнутое стремление вверх, символизирующее собой возвышение человека над действительностью. Это стремление хорошо проявило себя и в моде на обувь. Так, большое распространение получили туфли – chopine, которые представляли собой подобие сандалий на платформе, выполненной из дерева или пробки. Высота каблуков таких «сандалий» была от 14 до 60 см, что подобно ходулям, и возникает вопрос, как женщины сохраняли равновесие. В 17-ом веке, в эпоху барокко, из таких сандалий родился образ современного каблука. Однако сначала это все же была платформа с вырезом под сводом стопы в виде арки. Конечно, говоря о происхождении моды на каблук, нельзя не упомянуть о таком совсем недавнем изобретении, которое, тем не менее, произвело переворот в представлении об эстетических свойствах обуви, – об изобретении каблука-шпильки. Произошло это в 50-х годах двадцатого века, во Францию. Туфли на шпильке пришлись как никогда кстати. И очень скоро практически все звезды щеголяли в них, подавая пример остальным женщинам планеты. Сейчас, также как и много лет назад, женщины носят каблуки, чтобы выделиться из толпы, подчеркнуть свою хрупкость и изящество.

Воздействие на организм обуви на каблуках:

 Врачи утверждают, что частое ношение высоких каблуков негативно влияет на женский организм.

 1.Стопы и пальцы. По данным медицинской статистики, на одного мужчину, страдающего плоскостопием, приходится десять женщин с аналогичной проблемой. Из-за смещения центра тяжести нагрузка на переднюю часть стопы возрастает в 5-6 раз. Образуются натоптыши (толстые жесткие мозоли, от которых трудно избавиться) на подошве и на косточке у основания большого пальца, боль под головками плюсневых костей и развивающееся со временем статическое поперечное плоскостопие.

 2.Коленные суставы и икроножные мышцы. В обуви на высоких каблуках нарушается естественное распределение нагрузки на мышцы ног. Расплата - деформация икроножной мышцы и укорочение ахиллова сухожилия. Последнее патологическое изменение приводит к тому, что переход с высоких каблуков на низкие вызывает сильную боль при растяжении ахиллова сухожилия. В результате женщина не может переобуться в домашние тапочки и вынуждена все время носить высокий каблук. Кроме того, перераспределение в работе мышц приводит к увеличению нагрузки на коленный сустав, что со временем оборачивается артритом. Плюс ко всему отеки, сосудистые звездочки –симптомы варикозного расширения вен и тромбофлебиты.

3.Позвоночник. Чтобы тело сохраняло равновесие на каблуках, позвоночнику все время приходится неестественно изгибаться в поясничном отделе (иначе бы женщина падала на пол из-за смещения центра тяжести). Это приводит к неравномерной нагрузке на передние и задние края межпозвоночных дисков , и рано или поздно женщины попадают в кабинет к невропатологу с жалобой на боль в пояснице.

4.Внутренние органы. Когда девушка постоянно находится на каблуках, положение всех ее внутренних органов изменяется, что, несомненно, сказывается на их работе не лучшим образом.

5.Головной мозг. Ухудшение памяти и замедление мыслительных процессов - результат ходьбы на высоких каблуках. Ухудшение притока крови к голове приводит к постоянным мигреням. Единственный способ себя обезопасить - выбирать обувь на высоких каблуках только в крайних, самых особенных случаях. А остальное время проводить на высоте до 5 сантиметров - не так эффектно, зато безопасно

В последние десятилетия модна обувь типа «кроссовки», которая используется для повседневного ношения. Кроссовки - спортивная обувь. Они имеют мягкую плоскую подошву без каблука, которая в сочетании с жесткой задней частью пагубно воздействует на мышцы голени, способствуя ненормальному расслаблению мускулатуры всего тела, которая в свою очередь может вызвать нарушение осанки. Большинство кроссовок изготавливаются из синтетических материалов, которые по прочности превосходят кожу, но по гигиеническим показателям уступают. Из-за низкой паро- и влагопроницаемости ноги и кроссовках в жаркую погоду и в помещении потеют, что способствует грибковым поражениям стопы. Поэтому кроссовки следует использовать только для занятий физкультурой.

Голый живот

В давние  времена женщины затягивались в корсет, чтобы сделать талию как можно меньше. Сегодня девушки  морят себя голодом, чтобы показать окружающим свою талию. Многим это кажется эротичным. Но знаменитый модельер Вячеслав Зайцев с негодованием говорит об оголенных пупках. А врачи советуют быть благоразумными. Джинсы и юбки, сидящие  намного ниже  линии талии, оголяют и зону почек. А застуженные почки  остаются горем и страданием на всю жизнь. Хронический цистит и пиелонефрит лечить долго и сложно, кроме того в будущем, когда вы забеременеете, могут возникнуть серьезные проблемы.

Если вы не можете отказаться от такого рода одежды, постарайтесь надевать ее только в теплую погоду. И пусть у вас с собой всегда будет тонкий свитер или кофточка, которые вы сможете надеть, если похолодает или вы будете возвращаться домой поздно.  Как бы  мода не менялась, чтобы не придумывали модельеры, надо помнить, что женственной и эротичной выглядит только здоровая, ухоженная и счастливая женщина.

Мини-юбки

Действительным открытием в XX веке было появление мини-юбки, с воцарением которой утверждается настоящий культ длинных ног. Мини-юбка создала поистине новый идеал и предоставила новые возможности женщинам. А что же получает здоровье? Под влиянием систематического переохлаждения у женщин развиваются нарушения кровообращения органов малого таза, возникают воспалительные заболевания матки, яичников, мочевого пузыря, появляются нарушения менструального цикла. Нерациональная одежда (тонкие чулки, легкие туфли в сочетании в укороченной одеждой) в холодное время года приводит к нарушению кровообращения нижних конечностей, на коже голени появляются синевато-красные уплотнения. Это заболевание носит название симметричный эритроцианоз.

Головные уборы

Отказ от головного убора в холодное время года (даже зимой) также приносит свои печальные плоды. При температуре воздуха — 10°С, теплопотери организма увеличиваются на 17%, а при открытой шее в таких условиях — до 27%. Охлаждение головы приводит к нарушению кровообращения волосистой части головы, атрофии волосяных луковиц, выпадению волос и раннему облысению. Часто развивается воспаление лицевого нерва, лобных и придаточных пазух носа.

Солнцезащитные очки

Еще одно веяние моды — солнцезащитные очки. Такие очки имеют пластмассовые светофильтры зеленого, лилового, розового, голубого цветов. Однако многие цвета не защищают от солнца, а напротив, вызывают ослепляющее действие и утомление глаз. Не очень прозрачная и шероховатая пластмасса требует сильного напряжения органов зрения. Очки с цветными фильтрами задерживают до 50% света, это вызывает резь в глазах, головные боли. Людям с нормальным зрением не рекомендуется носить темные очки в помещении и в пасмурную погоду. Сейчас выпускают фотохромные стекла, которые темнеют от солнечных лучей, а в тени вновь становятся прозрачными.

Джинсы

В наше время универсальным предметом как мужского, так и женского туалета стали брюки. «Джинсовый период» показал, что возможно сочетание моды и практичности. Началось все с того, что Леви Страусс, эмигрант из Баварии, обосновался в Калифорнии и открыл мастерскую по пошиву штанов для горняков и золотоискателей. В 1853 году его фабрика стала производить комбинезоны из коричневой ткани, предназначенной для тентов и палаток. Ткань доставляли из итальянского города Генуя, поэтому на тюках красовался штамп Genes. Однако американцы прочитали это название на свой манер, и уже тогда эту ткань, мало похожую на современную джинсовку, назвали «джинс». Традиционный для нас синий цвет джинсов появился случайно. Внезапно закончившиеся запасы палаточного брезента были пополнены плотной синей саржей, произведенной во французском городе Ним. De Nimes означает "из Нима": так родилось название синей джинсовой ткани "деним". Однако новая ткань не выдерживала тяжести золотых самородков и горняцких инструментов, и тогда, чтобы карманы не рвались, их закрепили металлическими заклепками. Так в 1873 году и появились оригинальные проклепанные джинсы – штаны из крепкой ткани и с металлическими заклепками, идеально подходящие для фермеров, ковбоев и других представителей американского рабочего класса. Одежда оказалась настолько удобной и практичной, что к середине XX века джинсы стали носить все американцы среднего достатка. Примерно в то же время женщины отвоевали себе право ходить в штанах, и джинсы стали одеждой унисекс. А с эпохой хиппи в знак всеобщей свободы из джинсовой ткани стали шить куртки, юбки, платья и сарафаны, а сами джинсы были преобразованы из обычных штанов в модную деталь гардероба, украшенную ленточками, вышивкой и стильной потертостью.

С тех пор джинсовая одежда заняла свое незаменимое место в жизни американцев. Со временем джинсы перебрались в Европу, а во времена Перестройки они появились и в СССР. Советская молодежь с трудом, но весьма настойчиво завоевала право носить "буржуазную" одежду, которую в нашей стране в то время было невозможно достать, а те редкие счастливчики, которые привозили джинсы из-за границы, пользовались славой удачливых модников. Но не прошло и десятилетия, как в России джинсовая одежда стала повседневной и доступной. Отметим, что дизайнеры высокой моды также не смогли обойти джинсы стороной. И хотя долгое время штаны из джинсовки считались уделом лишь среднего класса, сейчас все лучшие дизайнеры непременно выпускают коллекции модной джинсовой одежды, самой популярной и доступной из которых являются узкие джинсы с заниженной талией.

Противопоказания к ношению узких джинсов с заниженной талией:

1.Слишком узкие джинсы мешают нормальному кровообращению, особенно в области таза (и, соответственно, половых органов). Последствия очевидны: нарушение кровообращения и отеки.

2.Джинсы узкого покроя сдавливают нервные окончания, что может вызвать неприятные болевые ощущения, такие как покалывание и жжение в ногах. Проведенные исследования показали, что смена узких джинсов на более широкие полностью избавляет от этих симптомов.

3.Натирания. А, как известно, натертые места – это ворота для микробов и возбудителей самых разных заболеваний. Например, при таких условиях вероятность активизации дрожжеподобных грибов рода Candida (возбудителей молочницы) возрастает в 15 раз!

4.Нарушение теплообмена тоже не способствует сохранению здоровой микрофлоры.

 5.Ношение тесных джинсов (особенно с большим процентом содержания синтетических волокон) вызывает дефицит поступления кислорода и питательных веществ к коже, мышечной костной ткани, что приводит к сбоям в их регенерации. А в совокупности с нарушением поверхностной микроциркуляции крови, замедлением притока и оттока крови и лимфы, жиры в подкожных слоях расщепляются медленнее, клетки почти не дышат, что может привести к появлению целлюлита.

6.Давление на внутренние органы может плохо повлиять на репродуктивную функцию. Уже при 12-15 градусах тепла возникает переохлаждение внутренних органов, что может привести к пиелонефриту, циститу, радикулиту и воспалению придатков, а это может привести к нарушению репродуктивной функции.

Пирсинг

Пирсинг – одно из самых модных на сегодняшний день направлений в украшательстве своего любимого лица и тела. Слово «Пирсинг» произошло от английского pierce – прокалывать, просверливать. Строго говоря, под пирсингом понимается вдевание предметов в отверстия, сделанные с этой целью на лице или на теле.

Искусство пирсинга чрезвычайно древнее. В далёкие от нас времена эта процедура была больше распространена среди сильной половины человечества, так как часто говорила о принадлежности к племени или рангу, и служила для демонстрации власти и мужественности. В настоящее время пирсинг выполняет украшающие, эротические и иные функции.

Серьги появились именно как мужское украшение. Уже в Древней Азии 7 тысяч лет назад делали серьги для мужчин. Для древних египтян и ассирийцев серьга символизировала высокое положение в социуме. Серьга в древнем Риме обличала раба. Древние греки, носившие серьги, зарабатывали себе на жизнь проституцией. Центурионы Цезаря носили кольца в сосках как знак храбрости. Богатые гречанки и состоятельные римлянки с удовольствием носили серьги с жемчугом, демонстрируя окружающим свой достаток и высокое положение.

Septum пирсинг (прокол носовой перегородки) был распространен среди воинствующих культур. Для Septum пирсинга использовались клыки животных (распространялось у Irian Jaya), иногда украшения изготавливали из кости ноги убитого врага. Чем большего размера вставлены клыки, кости или другие украшения – тем злее и ужаснее выражение лица воина.

 Прокол губы широко применяется во всем мире, однако только два племени делают пирсинг губы с вставкой кольца: Dogon – племя Мали и Nuba -племя Эфиопии. Во всех других случаях при пирсинге губы использовались специальные губные серьги, изготовленные из дерева, слоновой кости, металла и кристаллов кварца. Пирсинг языка существовал как ритуал у древних ацтеков Центральной Америки и некоторых племен Северо-запада. Шаманы прокалывали язык во время ритуалов для достижения определенного изменения сознания и связи с богами, а кровь использовалась для успокоения богов.

Опасность для здоровья:

 Есть ли опасность для здоровья в пирсинге? Многие специалисты сходятся во мнении, что пирсинг опасен, даже если он сделан в специальном салоне, так как пирсеры, как правило, не очень разбираются в анатомии человека и в медицине, кроме как, чем обработать поверхность после прокола. А ведь при неправильном проколе можно повредить крупные кровеносные сосуды и вызвать сильное кровотечение, а задев нерв – причинить непоправимый вред здоровью человека. При пирсинге бровей могут быть задеты нервные сплетения и частично парализованы мышцы лица.

 Аллергическое воспаление ранки - самая распространенная проблема, с которой сталкиваются те, кто решился на пирсинг. Причина проста – абсолютно все серьги содержат никель. К примеру, в золоте 583-й пробы соотношение золота и никеля – 14 к 10, а в золоте 750-й пробы – соответственно 18 к 6. Даже небольшой примеси никеля достаточно, чтобы вызвать аллергию – кожное раздражение на мочках ушей. Если на него ещё подействует инфекция, то может возникнуть настоящее нагноение – с мокнущими ранами и корочками.

Если проколот пупок, очень важно знать толщину украшения. Если она выбрана неверно, ранка будет затягиваться очень долго. Другое нежелательное последствие для женщин при пирсинге сосков – повреждение молочных протоков. Если бесконтрольно прокалывать ушную раковину в ее верхней части, может ухудшиться слух. По мнению врачей, прокалывать хрящ в носу или в ухе опаснее, чем делать отверстие в мочке уха. Хирурги говорят, что при проделывании отверстий в верхней части уха можно занести инфекцию и полностью потерять чувствительность уха. Опасны также и заклёпки в носу, так как инфекция может затронуть местные кровеносные сосуды и распространиться на мозг.

Самая серьёзная опасность – инфекция, которая может проникнуть в наш организм из-за нестерильных инструментов. Могут передаться такие смертельные болезни, как гепатит, СПИД, туберкулёз и столбняк.

Есть и другие опасения. Зарубежные специалисты изучили десятки случаев возникновения внезапной слепоты и пришли к выводу, что ядовитые компоненты, содержащиеся в металлических украшениях, могут вызвать не только острое воспаление роговицы глаза, но и головного мозга. Все пациенты, у которых наступило ничем не объяснимое воспаление роговицы, “украшали” свои лица побрякушками. Многие больные пришли к врачу поздно - ядовитые металлы сделали свое дело. Сначала у них появилось обильное потоотделение. Затем кровоточивость, и закончилось все это воспалением глаза. Молодые люди и не подозревали, что причиной резкого ухудшения здоровья может быть безобидное на первый взгляд колечко или другое украшение. Но врачи предупреждают, что «тоннели» в ушах опасны для здоровья.

Пирсинг полости рта повышает риск заболеваний десен и кариеса и нередко приводит к повреждению зубов. Среди опасностей при ротовом пирсинге можно назвать риск подавиться украшением, утрату ощущения вкуса или вообще способности чувствовать вкус, продолжительное кровотечение, дробление и разрушение зубов, чрезмерное выделение слюны, её непроизвольное истечение изо рта, повреждение дёсен, нарушение речи, затруднение дыхания, пережёвывания пищи и её глотания. По мнению ученых, делая пирсинг для того, чтобы казаться привлекательнее, подростки, по иронии судьбы могут нанести урон той самой привлекательности и своему здоровью.

Кроме того, пирсинг чреват безобразными шрамами. Если кольца в очень чувствительных местах цепляются за одежду и тянутся за ней, то украшения могут легко порвать кожу. Рубцовая ткань, образующаяся на груди у девушки при пирсинге сосков, может перекрывать млечные протоки, и, если она не воспользуется медицинской помощью, ей будет невозможно кормить ребёнка в будущем.

 Довольно продолжительное время учёные-медики собирали обобщённые данные по жертвам пирсинга. Большую часть обратившихся за помощью составляют люди от 16 до 24 лет. Причём каждый третий случай имеет серьёзные осложнения. Половине пострадавших требуется медицинское вмешательство, даже операции.

Чаще всего осложнения возникают при проколах языка (50%), гениталий (45%) и сосков (38%). Причины осложнений – бактериальная микрофлора полости рта, гениталий, кожи; близость кровеносных сосудов в области прокола; несоблюдение личной гигиены и режима ухода за проколами; аллергическая реакция на материал украшения; нестерильность инструментов и низкая квалификация мастера.

Татуировки

В буквальном переводе с английского языка «tattoo»- «несмываемое слово». Изучающие тату сходятся во мнении, что сам термин «татуировка» ввел в обиход знаменитый путешественник капитан Джеймс Кук после своих вояжей в жаркие края Океании и Полинезии. «Тату» на диалекте островитян означало«рисовать». у явайцев «тату» - «рана»

В наши дни под татуировкой (в дальнейшем тату) понимают неглубокое введение в кожный покров посредством колюще-режущих инструментов красящих веществ, чтобы получить долго не исчезающее и устойчивое изображение, узор или рисунок.

Понятно, что в разных регионах Земли тату приобретала особые черты. Например, у народов, населяющих северо-восток Сибири и Аляску (чукчи, ханты, эскимосы, ненцы),культивировались изображения тотемных животных-покровителей племени - Медведя, Кита, Оленя. У скифских вождей и принцесс обнаружились рисунки лошадей, баранов, мифических существ. Татуировкой покрывались тела, руки, ноги, лицо, половые органы. Это делалось как для обозначения принадлежности к тому или иному роду-племени, так и для устрашения противника в бою. Например, у древних славян воины наносили себе лицевую татуировку.

У наших предков был весьма популярен травный, растительный орнамент, передающий сочное живое ощущение растения, наполненного соками, могучей жизненной силой. Его образцы, в отличие от не столь долго живущих татуировок, исчезающих вместе с их владельцами(если не применялась специальная обработка или специфические условия хранения),сохранились на художественных изделиях резьбы по кости, например, ларцов и тарелок, датируемых XVIII вв. из собрания Музея этнографии народов СССР.

 Не забудем и о специальных шаманских тату, связанных по смыслу с целительской, предсказательной, обрядовозаклинательной практикой шамана, нередко - вождя племени. Аналогичную функцию несли тату в Азии, где выполнял и роль амулета (например, у бирманцев).

Большой вклад (в том числе по теме тату) в общую копилку изучения народов региона Микронезии внес наш знаменитый соотечественник, ученый-этнограф Николай Миклухо-Маклай. Наблюдая за туземцами, он заметил интересный факт, что для многих племен Океании нанесение тату символизировало достижение брачного возраста, как для мужчин, так и для женщин. Там же, помимо отличительных символов принадлежности к тому или иному роду, татуировка была знаком высокого общественного положения, как, например, на островах Самоа.

Охотники и рыболовы могли татуировать себе символы моря или леса, животных или рыб для удачи в охоте или рыболовстве. А новозеландское племя маори столь заботилось о точности воспроизведения рисунков лицевых тату (моко), что его вожди ставили их, например, в качестве личных подписей на договорах при продаже своих земель британцам в XIX веке.

 Европе практиковали татуторгующие люди - купцы, ремесленники, а также воины. Среди этих сословий до сих пор широко распространена цеховая или профессиональная солидарность. Иногда это могло выражаться в нанесении знака профессии на тело.

Татуировкой (как иногда и клеймом) наказывали, помечая не просто провинившихся, а особо жестоких убийц, насильников, воров и конокрадов, не делая особых различий между мужским и женским полом.

 Свои знаки отличия были у жриц любви: незамысловатые сердечки, имена запомнившихся любовников, возможно порнографические символы, названия публичных домов или мест, где промышляла гетера. Особенно процветало тату у моряков, насмотревшихся диковинок по всему миру. У многих из нас (и вполне обоснованно, надо заметить) моряки ассоциируются с загадочными и широкими натурами. Действительно, кто мог отправиться в долгое плавание, не видя все это время суши, питаясь сухарями, солониной, элем, частенько оставаясь без пресной воды. Выглядит естественным желание человека, долгое время проведшего в замкнутом пространстве корабля, испытать на своей просоленной морскими и океанскими ветрами шкуре чужеземные диковинки. И татуировка, в числе прочих непременных атрибутов, стала приметой моряка.

Не стоит думать, что наносимые в те времена изображения являлись верхом красоты и изящества. Совсем нет. В ходу были простейшие рисунки и сюжеты. Например, черепаха могла означать, что ее носитель пересек экватор, якорь - что молодцу покорилась Атлантика. Но так как бывать морякам приходилось в разных странах и континентах, то иногда среди общей массы стандартных тем тату могли попадатьсяи настоящие шедевры, напоминающие их обладателям о пережитых приключениях. Например, руку одного вполне могли украшать родоплеменные знаки таитянских островитян. Ногу другого - обвить восточные драконы. Торс третьего - покрыть загадочные символы индейских племен. Естественно, что, возвратившись при удачном раскладе, домой, моряки просто не могли не стать объектом повышенного интереса как среди дам, так и не бывавших в море мужчин.

У военных тату тоже пользовалось уважением, чему были свои причины. Рыцари средневековья не брезговали наносить тату в походах, ибо татуировка, срезанная с тела покойного и специальным образом обработанная, могла служить своеобразной похоронкой для его родных или знаком принадлежности к закрытой социальной группе, тайному обществу.

Проблемы, возникающие при татуировках

1. Инфекция. Занести инфекцию можно, если недостаточно аккуратно обращаться с татуировкой сразу после ее нанесения. При малейшем подозрении на инфекцию необходимо обратиться к врачу;
2. Аллергия. Бывает, что пигменты, входящие в состав краски, вызывают аллергическую реакцию;
3. Гранулёма. Гранулёма - это воспаление, имеющее вид плотного узелка. Если вокруг татуировки образуются плотные подкожные узелки, скорее всего это гранулёма. За исключением запущенных случаев, это лечится и встречается крайне редко.

Заключение

Природа человека предусматривает его постоянное стремление к совершенству для сохранения конкурентоспособности. Это нормальное, по сути, явление реализуется в различных, в том числе искаженных, формах в зависимости от социальных факторов и уровня самосознания личности.

В нашей работе мы рассмотрели наиболее распространенные в настоящее время среди наших сверстников, легкодоступные, массовые формы украшательства, направленные на достижение определенного поверхностного стандарта, воспринимаемого многими как повышение социального статуса. Даже краткий обзор технологии и рисков таких популярных в массовом сознании и практике форм украшательства, как пирсинг, татуировка, джинсы, корсеты, каблуки, показывает наличие множества связанных с ними грозных опасностей для здоровья и жизни человека, решившего применить их на себе. Поэтому можно обоснованно заключить, что увлечение внешним украшательством, часто скрывающее внутреннюю пустоту, отсутствие культуры и потенциала развития человеческой личности, стремление к стандартизации - прямо опасно для здоровья, а иногда – жизни. Перспективу проведенного нами исследования мы видим в дальнейшей популяризации знаний о влиянии на здоровье модных атрибутов. «В человеке все должно быть прекрасно», – сказал великий русский писатель Антон Павлович Чехов. Но то, что вредно для здоровья – не может быть красиво, а тем более прекрасно!

 В современном обществе сформировалась целая индустрия нездоровья, зарабатывающая большие деньги на распространении самых диких и нездоровых стандартов поведения, потребления, питания, украшательства, одежды и т.п. Поможем себе и нашим сверстникам предотвратить пагубные последствия, возникающие при взаимодействии с модой, чтобы сохранить самое дорогое, что у нас есть - здоровье и жизнь!

nsportal.ru

Реферат: Мода

В. И. Ильин

Мода как социальная норма

Структура моды

Капиталистическому обществу в истории большинства народов предшествовало общество, которое чаще всего называют традиционным. Одним из важнейших регуляторов потребления в нем является обычай. Ему на смену пришел капитализм, индустриальное общество, где место обычая в значительной мере занимает мода, выросшая из обычая. Обычай, конечно, не отмирает, но теряет роль главного регулятора потребительского поведения.

Мода - это одна из социальных норм, характерных прежде всего для индустриального и постиндустриального обществ. В качестве социальной нормы мода предписывает членам данного общества определенную модель потребительского поведения. Мода как социальная норма носит внешний по отношению к индивиду характер.

Мода превращается в ценность, когда внешняя норма модного поведения принимается индивидом (интериоризируется), становится его внутренней потребностью, желанием. В этом случае мода выступает в качестве внутреннего компаса потребительского поведения. В этом случае люди добровольно стремятся быть модными.

Структура моды включает в себя модные объекты и модные стандарты поведения. "Модные объекты - это любые объекты, которые оказываются "в моде" (Гофман 1994: 11). В их числе - одежда, пища, алкогольные напитки, табачные изделия, произведения музыки, живописи, литературы, архитектурные модели, стиль жизни, виды спорта и т.д. Правда, одни предметы, типы поведения чаще оказываются в роли модных объектов, другие реже. Так, одежда, популярная музыка в наибольшей мере подвержены моде, в то время как жилище, еда - в значительно меньшей. При этом прослеживается некоторая связь между утилитарными свойствами вещи и ее способностью быть модной. Иначе говоря, если вещь удовлетворяет жизненно важные потребности человека, то она менее подвержена моде. Как сказал В.Зомбарт, "чем бесполезнее предмет, тем более подчинен он моде" (1904: 15). Наиболее явно это демонстрируется ювелирными изделиями, украшениями одежды, поп-музыкой и т.п. При этом этот критерий полезности может распространяться как на целую вещь, так и на ее отдельные части. Сама вещь может быть жизненно необходимой и выпадать из сферы капризов моды (например, мода в холодных странах не включает колебания от теплой к легкой одежде). Однако ее характеристики, сильно не влияющие на ее способности удовлетворять базовые потребности людей, могут быть распространенными модными объектами (например, фасоны одежды, обуви, формы автомобильного кузова или домашней мебели). Модные стандарты поведения могут быть как чисто поведенческими актами, следующими определенной модели (например, модные танцы), так и моделями поведения, предполагающими использование модных объектов (ношение модной одежды, обладание модной мебелью).

Возможно вы искали - Реферат: Типы поведения потребителя

Как и любая иная социальная норма, мода опирается на санкции. Однако ее санкции носят относительно мягкий характер: быть модным хорошо, но на этом основании человек не станет национальным героем или вождем, быть немодным нежелательно, но игнорирование моды обычно не чревато социальной изоляцией, строгими мерами наказания. Лишь в некоторых молодежных и артистических кругах мода приобретает относительно жесткий характер.

Особенности моды как социальной нормы

Мода как социальная норма характеризуется целым рядом особенностей.

Она носит конкретно-исторический характер. Это значит, что она присуща лишь конкретным типам общества и во временном измерении не носит универсального характера. Ростки моды существовали с незапамятных времен. Однако обычно они были ограничены одной социальной группой, сословием одной страны. Мода дворян никак не влияла на стиль потребления крестьян и слабо - на горожан. Поэтому назвать эти смены стиля потребления модой в современном смысле слова нельзя. В этом смысле мода существенно отличается от таких норм, как право, религия, мораль или обычай, которые пронизывают все или почти все исторические эпохи.

Только в XIX в. мода превратилась в мощный регулятор общественной жизни (Гофман 1992: 139-140). С этого времени можно говорить о появлении моды не как нормы отдельного сословия отдельной страны, а как универсальной нормы, ограниченной во времени, а не в социальном пространстве.

Одна из главных ценностей моды - ее современность. Она всегда современна, даже если возрождает что-то очень старое. Мода не может не быть современной, она является таковой по определению. Современность, сиюминутность - это ее главное достоинство. Старая мода - это уже антимода. Чем мода свежей, тем выше ее качество. В этом фундаментальное ее отличие от обычая, в котором древность выступает в качестве мерила обоснованности.

Похожий материал - Реферат: Ассортимент черных политтехнологов

Мода возможна только в обществе, где отсутствуют внутренние жесткие перегородки и которое открыто внешнему миру. Ей по определению присуще и такое качество, как диффузность, универсальность (Гофман 1992: 127), которая проявляется в двух основных измерениях: (1) мода не признает региональных и государственных границ, этнических перегородок; (2) мода игнорирует различия между классами и слоями общества. Однако универсальность моды ограничена лишь рамками "нашего времени".

Демонстративность моды - ее неотъемлемое качество. "В моде понятия "быть" и казаться" по существу совпадают" (Гофман 1994: 22). Модный объект приобретается для показа, демонстрации окружающим. Объект потребления становится модным лишь в отблеске завидующих, восхищенных глаз публики. Он не может в качестве сокровища храниться в сундуке или в тайнике. Правда, масштаб демонстрации может быть различен: он колеблется от демонстрации модного поведения посредством телевидения и периодики до показа в узком кругу друзей и родственников, собравшихся на вечеринку.

Мода как процесс

Фазы движения моды

Мода - это процесс, который имеет несколько фаз. В принципе это те же фазы, которые характерны для любого иного товара. Первая фаза - производство моды. Она включает ряд этапов.

Идеальное (духовное) производство - разработка новых моделей, которые первоначально могут существовать лишь в идеальной форме рисунков, чертежей, описаний. Эту функцию выполняют творцы моды: модельеры, конструкторы, архитекторы, композиторы, поэты и т.д.

Материализация моделей. Эта функция выполняется либо индивидами, либо специализированными организациями: домами моделей, опытными мастерскими и т.п. Она предполагает изготовление опытных образцов одежды, автомобилей, исполнение на репетиции новой песни, написание книги и т.д. Поскольку мода - это не вещь сама по себе, а ее потребление, то материализация моды осуществляется через организацию показательного потребления модных объектов.

Очень интересно - Реферат: Ловушки обучения

Массовое производство объектов моды в количествах, которые делают их потенциально доступными для широких слоев населения. Эта функция выполняется предприятиями, способными вести массовое производство.

Вторая фаза - распространение модных вещей и стандартов поведения. Этот процесс предполагает доведение модных моделей до максимально широкой публики. Он также включает ряд этапов.

Распространение имиджа объекта моды и стандарта потребления. Это осуществляется через прямую и скрытую рекламу. В первом случае нам прямо сообщают о появлении нового товара, в силу тех или иных причин приобретшего статус объекта моды. Во втором случае нам показывают представителей референтных групп, которые уже вовсю пользуются модными объектами. В результате происходит насаждение и распространение желания приобрести модный объект и быть, "как они".

Распространение материальных объектов моды, которые появляются в виде товаров в магазинах, в виде услуг, доступных в большинстве населенных пунктов.

Третья фаза - потребление модных вещей. На этой фазе люди, купившие объекты моды, используют их для демонстрации.

Вам будет интересно - Реферат: Теоретико-методологические аспекты социологического исследования менеджмента

Все три фазы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Производители любых товаров, естественно, стремятся превратить их в объекты моды, что обеспечит их массовый сбыт и большую прибыль. Поэтому они вкладывают огромные средства в рекламу и распространение товаров, пытаясь навязать потребителям свое изделие, превратив его в объект желаний, устремлений потребителей. Однако только те товары, которые превратились для потребителей в ценность, вошли в социальную норму, становятся объектами моды. Поэтому производство модных объектов - это всегда производство потенциальных объектов моды. Возможность же далеко не всегда превращается в действительность. Нередко моду представляют как результат свободного выбора свободных потребителей. В реальности этот процесс гораздо более сложный. Мода навязывается производителями потенциально модных товаров. Потребители же подвержены инерции традиции, стереотипов, что тормозит процесс усвоения навязываемых моделей потребления. Кроме того, производители конкурируют между собой, навязывая различные, порою противоположные модели. Поэтому потребитель свободен по отношению к производителю в той мере, в какой ему открыт выбор. Таким образом, свобода потребителя пропорциональна имеющемуся выбору потенциально модных объектов. Модным может быть лишь то, что уже произведено в идеальной или материальной форме.

С первого взгляда кажется, что творцами моды являются модельеры. Одна из концепций интерпретирует моду как заговор модельеров и производителей, которые, преследуя свои коммерческие интересы, через рекламу промывают людям мозги. Действительно, быстрая смена моды в интересах тех, кто ее делает. Однако история показывает, что усилия модельеров оказываются тщетными, если они не опираются на соответствующие изменения в настроениях и потребностях широкой публики

Модельер предлагает массу моделей, но далеко не все из них становятся модными. Большинство превращается в единичные музейные экземпляры, чья жизнь начинается и кончается на подиуме. Классическим примером непокорности потребителей является попытка ряда американских фирм в 1969 г. вернуть моду на макси-юбки для молодежи. Средства массовой информации широко оповестили мир, что время мини-юбок закончилось, что снова вернулись макси. По журналам и газетам прошла публикация фотографий улиц Нью-Йорка и Лондона, на которых под видом прохожих были сняты группы фотомоделей. Предполагалось, что это убедит провинцию в том, что столицы моды уже переоделись. Однако потребители проигнорировали и призывы, и обман. В результате фирмы, вложившие средства в производство и рекламу макси, понесли огромные убытки (Lurie 1982: 12).

В то же время мода удовлетворяет и противоположную функцию: обслуживает потребность масс походить на тех, кого они считают своими референтными группами. Творцы моды - это та группа людей, которая является референтной (эталонной) для существенной части населения. Масса людей смотрит не на предложения модельеров, а на свою эталонную группу. Если эта группа выбрала какие-то модели, то за ней последует и масса. Модный человек стремится быть похожим на свою эталонную группу, но отличаться от тех, кто к этой группе не принадлежит, то есть быть таким, как ОНИ, но не таким, как все. Эталонные группы отбирают из произведенных образцов подходящие и материализуют их в форме эталонных моделей потребления. В этом качестве выступают влиятельные публичные люди, чье потребление в значительной мере на виду: популярные актеры, тележурналисты, видные политики, звезды спорта и т.п. Именно они материализуют замыслы модельеров в модели модного поведения.

Порою творцами моды выступают те или иные политические деятели. В этом случае через следование моде проявлялись политические симпатии. Так, во Франции в эпоху Первой империи восхищение Наполеоном проявлялось в ношении характерной для него треуголки. Отказ от этого был символом оппозиционности. Когда Наполеон пал, то те творцы моды, кто хотел продемонстрировать свои антинаполеоновские чувства, стали носить цилиндр, а сторонники Наполеона - по-прежнему треуголку (Фукс 1994: 153-154). Американские президенты нередко своим стилем одежды давали толчок развитию мужской моды. Так, Джон Кеннеди, отличавшийся курчавой шевелюрой, отказался носить распространенную тогда шляпу. Это дало толчок: шляпы стали выходить из моды. В СССР в 1920-начале 1950-х гг. все вожди, начиная со Сталина, носили полувоенные костюмы, это предопределило чиновничью моду того времени. В начале 1960-х гг. в СССР и во многих других странах мира были популярны кубинские партизаны во главе с Кастро. Их берет превратился в модный головной убор левой молодежи.

Похожий материал - Доклад: Гуманитарные аспекты идентификации и прогнозирования развития сферы бизнеса

На современном Западе часто роль творцов моды более или менее успешно играют жены президентов и премьер-министров (так называемые "первые леди"). Производители и модельеры стремятся использовать их для изменения моды в нужном им направлении, но это не всегда им удается.

В 1972 г. руководители индустрии моды США пришли к выводу, что мини-юбка себя исчерпала и надо продвигать миди. За помощью они обратились к жене президента Никсона Пат Никсон. Однако та заявила, что ни она, ни ее дочери не примут новой длины юбки. Инициатива была убита. Правда, трудно сказать, в какой мере сказался авторитет жены президента, а в какой ее позиция совпала с настроениями американских женщин. В 1987 г. модельеры Нью-Йорка попытались привлечь Нэнси Рейган для продвижения теперь уже короткой юбки. Она поддержала идею и появилась на публике в юбке выше колена. Однако этот стиль был отвергнут работающими женщинами: как утверждали комментаторы того времени, восторжествовало мнение, что короткая юбка носит провоцирующий характер, что вредит женской карьере (Rubinstein 1995: 231).

В СССР жены первых лиц государства до середины 1980-х гг. не были публичными деятелями, как жены американских президентов. Правда, в связи с необходимостью поддерживать международные ритуалы сначала Н.Хрущев, а затем и Л.Брежнев привлекали своих жен для приема высоких иностранных гостей. Однако публика увидела толстых пожилых матрон, наспех и дорого одетых. Присматриваться к их вкусам ни у кого не возникло желания. М.Горбачев, пришедший на высший пост в 1985 г., попытался изменить ситуацию и сделать Раису Максимовну действительно первой леди страны. Едва она появилась в свет, как иностранные СМИ отметили, с каким вкусом она одета. В дальнейшем она стала персонажем зарубежной светской хроники: газеты и журналы сообщали, во что она была одета, сколько раз за день сменила одежду, что и где купила. На Западе ее фактически использовали для продвижения модных изделий. Однако в СССР образ жены, которая лезет в дела мужа, только вызывал раздражение. Ее постоянно меняющиеся супермодные и дорогие наряды, восхищавшие западных светских репортеров, только добавляли масло в огонь, сжигавший авторитет Генерального секретаря: в стране элементарные вещи продавались по талонам, а первая леди демонстрирует свое благополучие. Жена Б.Ельцина настолько далека от того, чтобы служить эталоном, что тут никакие модельеры и имиджмейкеры не помогут. Таким образом, западная модель создания моды с использованием жен политиков в качестве творцов у нас не прижилась.

Структура потребителей моды

Процесс продвижения модных товаров в массы натыкается на сопротивление человеческого материала (новое принимается разными людьми с разной скоростью), на различие материальных возможностей следования модным течениям. С точки зрения скорости принятия и усвоения модных моделей, потребители делятся на ряд групп:

cwetochki.ru

Реферат - Мода - Менеджмент

Мода

В. И. Ильин

Мода как социальная норма

Структура моды

Капиталистическому обществу в истории большинства народов предшествовало общество, которое чаще всего называют традиционным. Одним из важнейших регуляторов потребления в нем является обычай. Ему на смену пришел капитализм, индустриальное общество, где место обычая в значительной мере занимает мода, выросшая из обычая. Обычай, конечно, не отмирает, но теряет роль главного регулятора потребительского поведения.

Мода — это одна из социальных норм, характерных прежде всего для индустриального и постиндустриального обществ. В качестве социальной нормы мода предписывает членам данного общества определенную модель потребительского поведения. Мода как социальная норма носит внешний по отношению к индивиду характер.

Мода превращается в ценность, когда внешняя норма модного поведения принимается индивидом (интериоризируется), становится его внутренней потребностью, желанием. В этом случае мода выступает в качестве внутреннего компаса потребительского поведения. В этом случае люди добровольно стремятся быть модными.

Структура моды включает в себя модные объекты и модные стандарты поведения. «Модные объекты — это любые объекты, которые оказываются „в моде“ (Гофман 1994: 11). В их числе — одежда, пища, алкогольные напитки, табачные изделия, произведения музыки, живописи, литературы, архитектурные модели, стиль жизни, виды спорта и т.д. Правда, одни предметы, типы поведения чаще оказываются в роли модных объектов, другие реже. Так, одежда, популярная музыка в наибольшей мере подвержены моде, в то время как жилище, еда — в значительно меньшей. При этом прослеживается некоторая связь между утилитарными свойствами вещи и ее способностью быть модной. Иначе говоря, если вещь удовлетворяет жизненно важные потребности человека, то она менее подвержена моде. Как сказал В.Зомбарт, „чем бесполезнее предмет, тем более подчинен он моде“ (1904: 15). Наиболее явно это демонстрируется ювелирными изделиями, украшениями одежды, поп-музыкой и т.п. При этом этот критерий полезности может распространяться как на целую вещь, так и на ее отдельные части. Сама вещь может быть жизненно необходимой и выпадать из сферы капризов моды (например, мода в холодных странах не включает колебания от теплой к легкой одежде). Однако ее характеристики, сильно не влияющие на ее способности удовлетворять базовые потребности людей, могут быть распространенными модными объектами (например, фасоны одежды, обуви, формы автомобильного кузова или домашней мебели). Модные стандарты поведения могут быть как чисто поведенческими актами, следующими определенной модели (например, модные танцы), так и моделями поведения, предполагающими использование модных объектов (ношение модной одежды, обладание модной мебелью).

Как и любая иная социальная норма, мода опирается на санкции. Однако ее санкции носят относительно мягкий характер: быть модным хорошо, но на этом основании человек не станет национальным героем или вождем, быть немодным нежелательно, но игнорирование моды обычно не чревато социальной изоляцией, строгими мерами наказания. Лишь в некоторых молодежных и артистических кругах мода приобретает относительно жесткий характер.

Особенности моды как социальной нормы

Мода как социальная норма характеризуется целым рядом особенностей.

Она носит конкретно-исторический характер. Это значит, что она присуща лишь конкретным типам общества и во временном измерении не носит универсального характера. Ростки моды существовали с незапамятных времен. Однако обычно они были ограничены одной социальной группой, сословием одной страны. Мода дворян никак не влияла на стиль потребления крестьян и слабо — на горожан. Поэтому назвать эти смены стиля потребления модой в современном смысле слова нельзя. В этом смысле мода существенно отличается от таких норм, как право, религия, мораль или обычай, которые пронизывают все или почти все исторические эпохи.

Только в XIX в. мода превратилась в мощный регулятор общественной жизни (Гофман 1992: 139-140). С этого времени можно говорить о появлении моды не как нормы отдельного сословия отдельной страны, а как универсальной нормы, ограниченной во времени, а не в социальном пространстве.

Одна из главных ценностей моды — ее современность. Она всегда современна, даже если возрождает что-то очень старое. Мода не может не быть современной, она является таковой по определению. Современность, сиюминутность — это ее главное достоинство. Старая мода — это уже антимода. Чем мода свежей, тем выше ее качество. В этом фундаментальное ее отличие от обычая, в котором древность выступает в качестве мерила обоснованности.

Мода возможна только в обществе, где отсутствуют внутренние жесткие перегородки и которое открыто внешнему миру. Ей по определению присуще и такое качество, как диффузность, универсальность (Гофман 1992: 127), которая проявляется в двух основных измерениях: (1) мода не признает региональных и государственных границ, этнических перегородок; (2) мода игнорирует различия между классами и слоями общества. Однако универсальность моды ограничена лишь рамками „нашего времени“.

Демонстративность моды — ее неотъемлемое качество. „В моде понятия “быть» и казаться" по существу совпадают" (Гофман 1994: 22). Модный объект приобретается для показа, демонстрации окружающим. Объект потребления становится модным лишь в отблеске завидующих, восхищенных глаз публики. Он не может в качестве сокровища храниться в сундуке или в тайнике. Правда, масштаб демонстрации может быть различен: он колеблется от демонстрации модного поведения посредством телевидения и периодики до показа в узком кругу друзей и родственников, собравшихся на вечеринку.

Мода как процесс

Фазы движения моды

Мода — это процесс, который имеет несколько фаз. В принципе это те же фазы, которые характерны для любого иного товара. Первая фаза — производство моды. Она включает ряд этапов.

Идеальное (духовное) производство — разработка новых моделей, которые первоначально могут существовать лишь в идеальной форме рисунков, чертежей, описаний. Эту функцию выполняют творцы моды: модельеры, конструкторы, архитекторы, композиторы, поэты и т.д.

Материализация моделей. Эта функция выполняется либо индивидами, либо специализированными организациями: домами моделей, опытными мастерскими и т.п. Она предполагает изготовление опытных образцов одежды, автомобилей, исполнение на репетиции новой песни, написание книги и т.д. Поскольку мода — это не вещь сама по себе, а ее потребление, то материализация моды осуществляется через организацию показательного потребления модных объектов.

Массовое производство объектов моды в количествах, которые делают их потенциально доступными для широких слоев населения. Эта функция выполняется предприятиями, способными вести массовое производство.

Вторая фаза — распространение модных вещей и стандартов поведения. Этот процесс предполагает доведение модных моделей до максимально широкой публики. Он также включает ряд этапов.

Распространение имиджа объекта моды и стандарта потребления. Это осуществляется через прямую и скрытую рекламу. В первом случае нам прямо сообщают о появлении нового товара, в силу тех или иных причин приобретшего статус объекта моды. Во втором случае нам показывают представителей референтных групп, которые уже вовсю пользуются модными объектами. В результате происходит насаждение и распространение желания приобрести модный объект и быть, «как они».

Распространение материальных объектов моды, которые появляются в виде товаров в магазинах, в виде услуг, доступных в большинстве населенных пунктов.

Третья фаза — потребление модных вещей. На этой фазе люди, купившие объекты моды, используют их для демонстрации.

Все три фазы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Производители любых товаров, естественно, стремятся превратить их в объекты моды, что обеспечит их массовый сбыт и большую прибыль. Поэтому они вкладывают огромные средства в рекламу и распространение товаров, пытаясь навязать потребителям свое изделие, превратив его в объект желаний, устремлений потребителей. Однако только те товары, которые превратились для потребителей в ценность, вошли в социальную норму, становятся объектами моды. Поэтому производство модных объектов — это всегда производство потенциальных объектов моды. Возможность же далеко не всегда превращается в действительность. Нередко моду представляют как результат свободного выбора свободных потребителей. В реальности этот процесс гораздо более сложный. Мода навязывается производителями потенциально модных товаров. Потребители же подвержены инерции традиции, стереотипов, что тормозит процесс усвоения навязываемых моделей потребления. Кроме того, производители конкурируют между собой, навязывая различные, порою противоположные модели. Поэтому потребитель свободен по отношению к производителю в той мере, в какой ему открыт выбор. Таким образом, свобода потребителя пропорциональна имеющемуся выбору потенциально модных объектов. Модным может быть лишь то, что уже произведено в идеальной или материальной форме.

С первого взгляда кажется, что творцами моды являются модельеры. Одна из концепций интерпретирует моду как заговор модельеров и производителей, которые, преследуя свои коммерческие интересы, через рекламу промывают людям мозги. Действительно, быстрая смена моды в интересах тех, кто ее делает. Однако история показывает, что усилия модельеров оказываются тщетными, если они не опираются на соответствующие изменения в настроениях и потребностях широкой публики

Модельер предлагает массу моделей, но далеко не все из них становятся модными. Большинство превращается в единичные музейные экземпляры, чья жизнь начинается и кончается на подиуме. Классическим примером непокорности потребителей является попытка ряда американских фирм в 1969 г. вернуть моду на макси-юбки для молодежи. Средства массовой информации широко оповестили мир, что время мини-юбок закончилось, что снова вернулись макси. По журналам и газетам прошла публикация фотографий улиц Нью-Йорка и Лондона, на которых под видом прохожих были сняты группы фотомоделей. Предполагалось, что это убедит провинцию в том, что столицы моды уже переоделись. Однако потребители проигнорировали и призывы, и обман. В результате фирмы, вложившие средства в производство и рекламу макси, понесли огромные убытки (Lurie 1982: 12).

В то же время мода удовлетворяет и противоположную функцию: обслуживает потребность масс походить на тех, кого они считают своими референтными группами. Творцы моды — это та группа людей, которая является референтной (эталонной) для существенной части населения. Масса людей смотрит не на предложения модельеров, а на свою эталонную группу. Если эта группа выбрала какие-то модели, то за ней последует и масса. Модный человек стремится быть похожим на свою эталонную группу, но отличаться от тех, кто к этой группе не принадлежит, то есть быть таким, как ОНИ, но не таким, как все. Эталонные группы отбирают из произведенных образцов подходящие и материализуют их в форме эталонных моделей потребления. В этом качестве выступают влиятельные публичные люди, чье потребление в значительной мере на виду: популярные актеры, тележурналисты, видные политики, звезды спорта и т.п. Именно они материализуют замыслы модельеров в модели модного поведения.

Порою творцами моды выступают те или иные политические деятели. В этом случае через следование моде проявлялись политические симпатии. Так, во Франции в эпоху Первой империи восхищение Наполеоном проявлялось в ношении характерной для него треуголки. Отказ от этого был символом оппозиционности. Когда Наполеон пал, то те творцы моды, кто хотел продемонстрировать свои антинаполеоновские чувства, стали носить цилиндр, а сторонники Наполеона — по-прежнему треуголку (Фукс 1994: 153-154). Американские президенты нередко своим стилем одежды давали толчок развитию мужской моды. Так, Джон Кеннеди, отличавшийся курчавой шевелюрой, отказался носить распространенную тогда шляпу. Это дало толчок: шляпы стали выходить из моды. В СССР в 1920-начале 1950-х гг. все вожди, начиная со Сталина, носили полувоенные костюмы, это предопределило чиновничью моду того времени. В начале 1960-х гг. в СССР и во многих других странах мира были популярны кубинские партизаны во главе с Кастро. Их берет превратился в модный головной убор левой молодежи.

На современном Западе часто роль творцов моды более или менее успешно играют жены президентов и премьер-министров (так называемые «первые леди»). Производители и модельеры стремятся использовать их для изменения моды в нужном им направлении, но это не всегда им удается.

В 1972 г. руководители индустрии моды США пришли к выводу, что мини-юбка себя исчерпала и надо продвигать миди. За помощью они обратились к жене президента Никсона Пат Никсон. Однако та заявила, что ни она, ни ее дочери не примут новой длины юбки. Инициатива была убита. Правда, трудно сказать, в какой мере сказался авторитет жены президента, а в какой ее позиция совпала с настроениями американских женщин. В 1987 г. модельеры Нью-Йорка попытались привлечь Нэнси Рейган для продвижения теперь уже короткой юбки. Она поддержала идею и появилась на публике в юбке выше колена. Однако этот стиль был отвергнут работающими женщинами: как утверждали комментаторы того времени, восторжествовало мнение, что короткая юбка носит провоцирующий характер, что вредит женской карьере (Rubinstein 1995: 231).

В СССР жены первых лиц государства до середины 1980-х гг. не были публичными деятелями, как жены американских президентов. Правда, в связи с необходимостью поддерживать международные ритуалы сначала Н.Хрущев, а затем и Л.Брежнев привлекали своих жен для приема высоких иностранных гостей. Однако публика увидела толстых пожилых матрон, наспех и дорого одетых. Присматриваться к их вкусам ни у кого не возникло желания. М.Горбачев, пришедший на высший пост в 1985 г., попытался изменить ситуацию и сделать Раису Максимовну действительно первой леди страны. Едва она появилась в свет, как иностранные СМИ отметили, с каким вкусом она одета. В дальнейшем она стала персонажем зарубежной светской хроники: газеты и журналы сообщали, во что она была одета, сколько раз за день сменила одежду, что и где купила. На Западе ее фактически использовали для продвижения модных изделий. Однако в СССР образ жены, которая лезет в дела мужа, только вызывал раздражение. Ее постоянно меняющиеся супермодные и дорогие наряды, восхищавшие западных светских репортеров, только добавляли масло в огонь, сжигавший авторитет Генерального секретаря: в стране элементарные вещи продавались по талонам, а первая леди демонстрирует свое благополучие. Жена Б.Ельцина настолько далека от того, чтобы служить эталоном, что тут никакие модельеры и имиджмейкеры не помогут. Таким образом, западная модель создания моды с использованием жен политиков в качестве творцов у нас не прижилась.

Процесс продвижения модных товаров в массы натыкается на сопротивление человеческого материала (новое принимается разными людьми с разной скоростью), на различие материальных возможностей следования модным течениям. С точки зрения скорости принятия и усвоения модных моделей, потребители делятся на ряд групп:

«Инноваторы» («пионеры», «экспериментаторы» и т.п.). Это самая малочисленная группа потребителей (Гофман 1994: 92). В значительной мере она смыкается с той частью творцов моды, которые материализуют предлагаемые модели в демонстрируемые стили потребления. Это люди, прямо или косвенно связанные с производителями опытных образцов товаров и рискующие первыми их опробовать. Те из них, кто обладает способностью влиять на поведение окружающих, оказываются членами референтных групп — творцов моды. Но к этой группе относятся не только те, кто по долгу своей профессии мелькает на экранах телевизоров и на публичных мероприятиях, но и люди, демонстрирующие новые модели потребления своему непосредственному окружению: прохожим, соседям, друзьям. Они экспериментируют, рискуя оказаться объектом насмешек, но в то же время имея шанс повести других за собой к новой модели потребления.

«Лидеры» («местные лидеры»). Их отличает особое внимание и уважение со стороны окружающих (Гофман 1994: 92). Эта группа идет впереди большинства, но избегает опасного экспериментирования. Она отбирает у экспериментаторов те модели, которые имеют высокую вероятность вызвать общее одобрение или по крайней мере не станут причиной насмешек. Собственно только после усвоения ими новой модели потребления можно с значительной долей уверенности говорить, что это модная тенденция.

«Раннее большинство» («подражатели», «ранние последователи») (Гофман 1994: 92). Это те, кто составляет массу «модных людей». Они используют новые модели потребления, лишь оказавшись в довольно большой «передовой» группе. Когда эта группа примет новую модель потребления, можно уже уверенно говорить о том, что данный товар стал объектом моды.

«Позднее большинство» («скептики», «консерваторы») (Гофман 1994: 92). Для них характерна смесь консерватизма и стремления быть «как все». Поскольку большинство уже включило данный товар или модель поведения в свой арсенал, то консерваторам ничего не остается, как, поборов свой радикальный консерватизм, присоединиться к модной части потребителей. Однако они это делают не потому, что хотят быть модными, а потому, что не хотят быть «белыми воронами».

«Традиционалисты» («отстающие»). Для их потребления характерна ориентация прежде всего на традицию (Гофман 1994: 92). «Традиционалисты» такие же смелые люди, как и «пионеры». Они не боятся быть отличными от большинства и оставаться самими собой, несмотря на окружающих. Одни из «традиционалистов» являются таковыми из принципа, от осознанной приверженности старине (сознательные традиционалисты). Стихийные традиционалисты внешне ведут себя так же, как и сознательные традиционалисты. Однако их стиль потребления вытекает не из любви к прошлому, а из равнодушного отношения к моде. Традиционалисты заметны тем, что в зрелом, престарелом возрасте они воспроизводят модели модного поведения времен их молодости.

Высокая мода (haute couture) и мода

Haute Couture — в переводе с французского «высокое шитье», то есть модели лучших модельеров для элиты общества. Например, голландский модельер Эдуард ван Рейн долгое время одевал семью Онассисов, королевскую семью Нидерландов, создал в Голландии свой Дом Haute couture.

Создаваемые такими художниками модели уникальны, выполняются в единственном экземпляре, выкройки при изготовлении не используются, почти нет швов, выполняемых на швейных машинках. Для этих моделей используются сверхкачественные ткани.

Эти модели имеют лишь косвенное отношение к моде. Мода начинается там, где начинается массовость моделей.

В чем роль НС? Во-первых, это чистое «искусство для искусства». Многие модели предназначены лишь для показа, даже не предполагается, что их будут носить в массовом количестве или вообще кто-то выйдет в таких платьях на улицу.

Во-вторых, НС — это лабораторные экземпляры, которые при наличии благоприятных условий могут пойти с определенными коррективами в серию, это источники вдохновения и толчок для размышления массе модельеров, работающих на поток.

Высокая мода и мода соотносятся, как искусство и реальная жизнь. Искусство, в том числе и в форме высокой моды, свободно или почти свободно. Художник ценится именно за новизну, новаторство. Повторы в искусстве — дурной тон. Искусство строится на стремлении к исключительности, неповторимости. Поэтому нередко оно забегает далеко в сторону от господствующей культуры.

Культура же — это устойчивые формы поведения, потребления, часто передающиеся из поколения в поколение. Мода — это часть культуры населения данной страны. Она удовлетворяет потребность быть не как все, а как лучшие (референтные группы) данного общества. Поэтому, в отличие от высокой моды, мода не свободна от традиций, морали, административных ограничений, социально-психологических регуляторов. Модельеры, предлагающие модели в русле всегда относительно консервативной массовой культуры, работают уже не для искусства, а для производства одежды. Эти модели по-французски называют pret-a-porter (пригодные для ношения). Уже в самом названии содержится их противопоставление высокому шитью, предназначенному прежде всего для показа.

На подиум манекенщица выйдет в том, что ей предложит модельер. Последний добьется большего привлечения к себе внимания, если сделает что-то, сильно отличающееся от того, что принято. Поэтому чертой высокой моды является экзотичность, экстравагантность. Модный человек может позволить это лишь в очень ограниченной мере, поскольку мода исключает желание быть белой вороной.

В высокой моде второй половины 1990-х гг. четко прослеживается тенденция к обнажению женщины. С подиума выставляются почти все места, которые табуированы для показа современной культурой Запада и близких ему стран. Повторить это в моде пока невозможно, так как это будет контркультурным вызовом достаточно консервативному обществу. Поэтому модели для подиума и для улицы совпадают лишь частично. Многие из них изначально имеют разные цели: одни — произведения искусства, а потому не знают таких ограничителей, как стыд, традиции и т.п.; вторые предназначены для выхода не профессиональных манекенщиц, а почтенных людей на официальные приемы, в театры, балы. Роли менекенщиц и творцов моды совершенно разные. То, что может позволить себе слуга искусства, не может позволить слуга общества, живущий за счет общественного признания (звезда, политик или его жена).

Итак, искусство почти свободно, культура же — это форма ограничения свободы (нормы), высокая мода — это жанр искусства, а мода — это форма культуры.

Социальная иерархия и мода

Мода удовлетворяет две противоположныe потребности: отличаться от других и быть похожими на других. Рассмотрим это подробнее.

Мода выполняет функцию внешне выражаемого классового обособления, особенно важную в буржуазном обществе. Как пишет Э.Фукс, «именно потому, что сословные разграничения официально упразднены и все люди стали гражданами, наделенными будто бы одинаковыми правами и одинаковыми обязанностями, именно потому, что — за исключением военного мундира — не существует больше законов и установлений, запрещающих носить рабочему тот или иной покрой платья, а горничной или мещанке — платье из той или иной материи или пользоваться теми или иными украшениями на том основании, что они будто составляют „привилегию“ одних только женщин из верхних десяти тысяч и т.д., — именно поэтому последние чувствуют потребность публично отличаться как можно явственнее от misera plebs, от жалкой черни. Другими словами: при всем видимом равенстве они хотят быть чем-то лучшим, высшим, более благородным» (Фукс 1994: 152).

Процесс развития моды — это вечная гонка: эталонные группы убегают от масс, а массы стремятся догнать их. При этом часто бег идет по кругу: едва масса обзавелась туфельками на толстых каблуках, как пионеры моды одевают шпильки; масса гонится за ними на пределе возможностей своих кошельков, но не успела она обрадоваться новинке, а эталонные группы снова одевают обувь с широкими каблуками, которую широкие массы модниц уже выбросили и т.д.

Творцы моды свободнее большинства населения, выступая инициаторами подвижек в культуре. Однако они не могут полностью игнорировать культуру, делать резкие скачки в сторону. В таком случае они оторвутся от массы и потеряют свой культурный капитал. Поэтому они должны быть такими, как все, но чуть-чуть впереди. Как верно отмечал Э.Фукс, «для тех, кто не желает выдаваться курьезно-странным костюмом, остаются только два выхода: как можно чаще менять моду, чтобы менее состоятельные люди не могли с ними тягаться, и одеваться как можно элегантнее» (1994: 155). Отсюда такое неотъемлемое качество моды, как стремление к инновациям, носящим постоянный, непредсказуемый по направлению характер.

Эту тенденцию к постоянному движению и инновациям питает также сам характер капиталистического производства, которое является по своей природе массовым. Оно может нормально развиваться лишь при условии его дополнения массовым потреблением. Только массовое производство дает настоящую прибыль. Там, где люди используют вещи до их полного физического износа, производство не имеет стимулов к развитию. Поэтому мода создает искусственное повышение спроса, поскольку выбрасываются не физически изношенные вещи, а те, которые вышли из моды, а это может происходить каждый год, а то и чаще. Капиталист, менеджер заинтересованы как в попытке творцов моды убежать от масс, так и в стремлении масс их догнать. Эта гонка по кругу является неисчерпаемым источником прибыли. Поэтому капиталистическое производство по своей природе сочетает элитизм с демократизмом.

Стремление оторваться от массы, но не радикально (это превратит их из эталонной группы в посмешище), является движущим мотивом творцов моды. Они убегают от толпы, которая стремится их догнать. Поскольку материальные ресурсы творцов моды намного выше, чем у массы, то им удается отрываться. Однако проходит год, и их модели (не буквально, а в виде подобий) становятся массовыми. Творцы снова рвутся вперед, а масса стремящихся быть модной — за ними.

Поэтому мода возникает только в обществе, имеющем существенное социальное неравенство, но открытом для культурной конкуренции: здесь дворник имеет право подражать президенту в одежде, стиле жизни и т.д., если, конечно, у него на это хватит денег. Но на этом стоит капитализм: равенство прав при неравенстве возможностей.

Качества общества, в котором мода невозможна

Качества общества, в котором мода возможна

Статичность.

Закрытость.

Ограниченность материальных благ и культурных образцов.

Социальная однородность.

Наличие фиксированной иерархии социальных групп (касты, сословия).

Динамичность.

Открытость.

Избыточность.

Социальная дифференциация.

Социальная мобильность.

(Составлено по: Гофман 1992: 123-124).

Мода как социальная норма может иметь разную степень жесткости. Еще совсем недавно все делилось на две строго очерченные группы товаров: «модные» и «немодные». При этом первая группа имела четкий и ясный перечень признаков, а все остальное попадало во вторую группу.

Постепенно мода стала терять былую жесткость и однозначность. Культура постмодерна дробится на множество стилей, каждый из которых имеет свое право на существование в качестве модного. Можно носить разные виды одежды и быть модным. Как сказал один автор, «сегодня нет моды, а есть моды» (Цит. по Campbell: 112).

Список литературы

Гофман А.Б. Мода и обычай // Рубеж: альманах социальных исследований.1992. Вып.3. С.123- 142.

Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М., 1999.

Зомбарт В. Народное хозяйство и мода. Спб, 1904.

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М., 1994.

Campbell C. The Sociology of Consumption // D.Miller (Ed.). Acknowledging Consumption. Review of New Studies. London and New York, 1995. P.96-126.

Lurie A. The Language of Clouthes. The Definitive Guide to People Watching through the Ages. Hamlyn Paperback, 1983.

Rubinstein R.P. Dress Codes. Meanings and Messages in American Culture. Boulder, San Francisco, Oxford, 1995.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта globalconsulting.com.ua

www.ronl.ru

Начальная Windows Commander Far WinNavigator Frigate Norton Commander WinNC Dos Navigator Servant Salamander Turbo Browser Winamp, Skins, Plugins Необходимые Утилиты Текстовые редакторы Юмор		File managers and best utilites Главная » Реферат » Реферат мода Реферат "Мода и здоровье". Реферат мода Реферат на тему Мода	В. И. Ильин Мода как социальная норма Структура моды Капиталистическому обществу в истории большинства народов предшествовало общество, которое чаще всего называют традиционным. Одним из важнейших регуляторов потребления в нем является обычай. Ему на смену пришел капитализм, индустриальное общество, где место обычая в значительной мере занимает мода, выросшая из обычая. Обычай, конечно, не отмирает, но теряет роль главного регулятора потребительского поведения. Мода - это одна из социальных норм, характерных прежде всего для индустриального и постиндустриального обществ. В качестве социальной нормы мода предписывает членам данного общества определенную модель потребительского поведения. Мода как социальная норма носит внешний по отношению к индивиду характер. Мода превращается в ценность, когда внешняя норма модного поведения принимается индивидом (интериоризируется), становится его внутренней потребностью, желанием. В этом случае мода выступает в качестве внутреннего компаса потребительского поведения. В этом случае люди добровольно стремятся быть модными. Структура моды включает в себя модные объекты и модные стандарты поведения. "Модные объекты - это любые объекты, которые оказываются "в моде" (Гофман 1994: 11). В их числе - одежда, пища, алкогольные напитки, табачные изделия, произведения музыки, живописи, литературы, архитектурные модели, стиль жизни, виды спорта и т.д. Правда, одни предметы, типы поведения чаще оказываются в роли модных объектов, другие реже. Так, одежда, популярная музыка в наибольшей мере подвержены моде, в то время как жилище, еда - в значительно меньшей. При этом прослеживается некоторая связь между утилитарными свойствами вещи и ее способностью быть модной. Иначе говоря, если вещь удовлетворяет жизненно важные потребности человека, то она менее подвержена моде. Как сказал В.Зомбарт, "чем бесполезнее предмет, тем более подчинен он моде" (1904: 15). Наиболее явно это демонстрируется ювелирными изделиями, украшениями одежды, поп-музыкой и т.п. При этом этот критерий полезности может распространяться как на целую вещь, так и на ее отдельные части. Сама вещь может быть жизненно необходимой и выпадать из сферы капризов моды (например, мода в холодных странах не включает колебания от теплой к легкой одежде). Однако ее характеристики, сильно не влияющие на ее способности удовлетворять базовые потребности людей, могут быть распространенными модными объектами (например, фасоны одежды, обуви, формы автомобильного кузова или домашней мебели). Модные стандарты поведения могут быть как чисто поведенческими актами, следующими определенной модели (например, модные танцы), так и моделями поведения, предполагающими использование модных объектов (ношение модной одежды, обладание модной мебелью). Как и любая иная социальная норма, мода опирается на санкции. Однако ее санкции носят относительно мягкий характер: быть модным хорошо, но на этом основании человек не станет национальным героем или вождем, быть немодным нежелательно, но игнорирование моды обычно не чревато социальной изоляцией, строгими мерами наказания. Лишь в некоторых молодежных и артистических кругах мода приобретает относительно жесткий характер. Особенности моды как социальной нормы Мода как социальная норма характеризуется целым рядом особенностей. Она носит конкретно-исторический характер. Это значит, что она присуща лишь конкретным типам общества и во временном измерении не носит универсального характера. Ростки моды существовали с незапамятных времен. Однако обычно они были ограничены одной социальной группой, сословием одной страны. Мода дворян никак не влияла на стиль потребления крестьян и слабо - на горожан. Поэтому назвать эти смены стиля потребления модой в современном смысле слова нельзя. В этом смысле мода существенно отличается от таких норм, как право, религия, мораль или обычай, которые пронизывают все или почти все исторические эпохи. Только в XIX в. мода превратилась в мощный регулятор общественной жизни (Гофман 1992: 139-140). С этого времени можно говорить о появлении моды не как нормы отдельного сословия отдельной страны, а как универсальной нормы, ограниченной во времени, а не в социальном пространстве. Одна из главных ценностей моды - ее современность. Она всегда современна, даже если возрождает что-то очень старое. Мода не может не быть современной, она является таковой по определению. Современность, сиюминутность - это ее главное достоинство. Старая мода - это уже антимода. Чем мода свежей, тем выше ее качество. В этом фундаментальное ее отличие от обычая, в котором древность выступает в качестве мерила обоснованности. Мода возможна только в обществе, где отсутствуют внутренние жесткие перегородки и которое открыто внешнему миру. Ей по определению присуще и такое качество, как диффузность, универсальность (Гофман 1992: 127), которая проявляется в двух основных измерениях: (1) мода не признает региональных и государственных границ, этнических перегородок; (2) мода игнорирует различия между классами и слоями общества. Однако универсальность моды ограничена лишь рамками "нашего времени". Демонстративность моды - ее неотъемлемое качество. "В моде понятия "быть" и казаться" по существу совпадают" (Гофман 1994: 22). Модный объект приобретается для показа, демонстрации окружающим. Объект потребления становится модным лишь в отблеске завидующих, восхищенных глаз публики. Он не может в качестве сокровища храниться в сундуке или в тайнике. Правда, масштаб демонстрации может быть различен: он колеблется от демонстрации модного поведения посредством телевидения и периодики до показа в узком кругу друзей и родственников, собравшихся на вечеринку. Мода как процесс  Фазы движения моды Мода - это процесс, который имеет несколько фаз. В принципе это те же фазы, которые характерны для любого иного товара. Первая фаза - производство моды. Она включает ряд этапов. Идеальное (духовное) производство - разработка новых моделей, которые первоначально могут существовать лишь в идеальной форме рисунков, чертежей, описаний. Эту функцию выполняют творцы моды: модельеры, конструкторы, архитекторы, композиторы, поэты и т.д. Материализация моделей. Эта функция выполняется либо индивидами, либо специализированными организациями: домами моделей, опытными мастерскими и т.п. Она предполагает изготовление опытных образцов одежды, автомобилей, исполнение на репетиции новой песни, написание книги и т.д. Поскольку мода - это не вещь сама по себе, а ее потребление, то материализация моды осуществляется через организацию показательного потребления модных объектов. Массовое производство объектов моды в количествах, которые делают их потенциально доступными для широких слоев населения. Эта функция выполняется предприятиями, способными вести массовое производство. Вторая фаза - распространение модных вещей и стандартов поведения. Этот процесс предполагает доведение модных моделей до максимально широкой публики. Он также включает ряд этапов. Распространение имиджа объекта моды и стандарта потребления. Это осуществляется через прямую и скрытую рекламу. В первом случае нам прямо сообщают о появлении нового товара, в силу тех или иных причин приобретшего статус объекта моды. Во втором случае нам показывают представителей референтных групп, которые уже вовсю пользуются модными объектами. В результате происходит насаждение и распространение желания приобрести модный объект и быть, "как они". Распространение материальных объектов моды, которые появляются в виде товаров в магазинах, в виде услуг, доступных в большинстве населенных пунктов. Третья фаза - потребление модных вещей. На этой фазе люди, купившие объекты моды, используют их для демонстрации. Все три фазы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Производители любых товаров, естественно, стремятся превратить их в объекты моды, что обеспечит их массовый сбыт и большую прибыль. Поэтому они вкладывают огромные средства в рекламу и распространение товаров, пытаясь навязать потребителям свое изделие, превратив его в объект желаний, устремлений потребителей. Однако только те товары, которые превратились для потребителей в ценность, вошли в социальную норму, становятся объектами моды. Поэтому производство модных объектов - это всегда производство потенциальных объектов моды. Возможность же далеко не всегда превращается в действительность. Нередко моду представляют как результат свободного выбора свободных потребителей. В реальности этот процесс гораздо более сложный. Мода навязывается производителями потенциально модных товаров. Потребители же подвержены инерции традиции, стереотипов, что тормозит процесс усвоения навязываемых моделей потребления. Кроме того, производители конкурируют между собой, навязывая различные, порою противоположные модели. Поэтому потребитель свободен по отношению к производителю в той мере, в какой ему открыт выбор. Таким образом, свобода потребителя пропорциональна имеющемуся выбору потенциально модных объектов. Модным может быть лишь то, что уже произведено в идеальной или материальной форме. С первого взгляда кажется, что творцами моды являются модельеры. Одна из концепций интерпретирует моду как заговор модельеров и производителей, которые, преследуя свои коммерческие интересы, через рекламу промывают людям мозги. Действительно, быстрая смена моды в интересах тех, кто ее делает. Однако история показывает, что усилия модельеров оказываются тщетными, если они не опираются на соответствующие изменения в настроениях и потребностях широкой публики Модельер предлагает массу моделей, но далеко не все из них становятся модными. Большинство превращается в единичные музейные экземпляры, чья жизнь начинается и кончается на подиуме. Классическим примером непокорности потребителей является попытка ряда американских фирм в 1969 г. вернуть моду на макси-юбки для молодежи. Средства массовой информации широко оповестили мир, что время мини-юбок закончилось, что снова вернулись макси. По журналам и газетам прошла публикация фотографий улиц Нью-Йорка и Лондона, на которых под видом прохожих были сняты группы фотомоделей. Предполагалось, что это убедит провинцию в том, что столицы моды уже переоделись. Однако потребители проигнорировали и призывы, и обман. В результате фирмы, вложившие средства в производство и рекламу макси, понесли огромные убытки (Lurie 1982: 12). В то же время мода удовлетворяет и противоположную функцию: обслуживает потребность масс походить на тех, кого они считают своими референтными группами. Творцы моды - это та группа людей, которая является референтной (эталонной) для существенной части населения. Масса людей смотрит не на предложения модельеров, а на свою эталонную группу. Если эта группа выбрала какие-то модели, то за ней последует и масса. Модный человек стремится быть похожим на свою эталонную группу, но отличаться от тех, кто к этой группе не принадлежит, то есть быть таким, как ОНИ, но не таким, как все. Эталонные группы отбирают из произведенных образцов подходящие и материализуют их в форме эталонных моделей потребления. В этом качестве выступают влиятельные публичные люди, чье потребление в значительной мере на виду: популярные актеры, тележурналисты, видные политики, звезды спорта и т.п. Именно они материализуют замыслы модельеров в модели модного поведения. Порою творцами моды выступают те или иные политические деятели. В этом случае через следование моде проявлялись политические симпатии. Так, во Франции в эпоху Первой империи восхищение Наполеоном проявлялось в ношении характерной для него треуголки. Отказ от этого был символом оппозиционности. Когда Наполеон пал, то те творцы моды, кто хотел продемонстрировать свои антинаполеоновские чувства, стали носить цилиндр, а сторонники Наполеона - по-прежнему треуголку (Фукс 1994: 153-154). Американские президенты нередко своим стилем одежды давали толчок развитию мужской моды. Так, Джон Кеннеди, отличавшийся курчавой шевелюрой, отказался носить распространенную тогда шляпу. Это дало толчок: шляпы стали выходить из моды. В СССР в 1920-начале 1950-х гг. все вожди, начиная со Сталина, носили полувоенные костюмы, это предопределило чиновничью моду того времени. В начале 1960-х гг. в СССР и во многих других странах мира были популярны кубинские партизаны во главе с Кастро. Их берет превратился в модный головной убор левой молодежи. На современном Западе часто роль творцов моды более или менее успешно играют жены президентов и премьер-министров (так называемые "первые леди"). Производители и модельеры стремятся использовать их для изменения моды в нужном им направлении, но это не всегда им удается. В 1972 г. руководители индустрии моды США пришли к выводу, что мини-юбка себя исчерпала и надо продвигать миди. За помощью они обратились к жене президента Никсона Пат Никсон. Однако та заявила, что ни она, ни ее дочери не примут новой длины юбки. Инициатива была убита. Правда, трудно сказать, в какой мере сказался авторитет жены президента, а в какой ее позиция совпала с настроениями американских женщин. В 1987 г. модельеры Нью-Йорка попытались привлечь Нэнси Рейган для продвижения теперь уже короткой юбки. Она поддержала идею и появилась на публике в юбке выше колена. Однако этот стиль был отвергнут работающими женщинами: как утверждали комментаторы того времени, восторжествовало мнение, что короткая юбка носит провоцирующий характер, что вредит женской карьере (Rubinstein 1995: 231). В СССР жены первых лиц государства до середины 1980-х гг. не были публичными деятелями, как жены американских президентов. Правда, в связи с необходимостью поддерживать международные ритуалы сначала Н.Хрущев, а затем и Л.Брежнев привлекали своих жен для приема высоких иностранных гостей. Однако публика увидела толстых пожилых матрон, наспех и дорого одетых. Присматриваться к их вкусам ни у кого не возникло желания. М.Горбачев, пришедший на высший пост в 1985 г., попытался изменить ситуацию и сделать Раису Максимовну действительно первой леди страны. Едва она появилась в свет, как иностранные СМИ отметили, с каким вкусом она одета. В дальнейшем она стала персонажем зарубежной светской хроники: газеты и журналы сообщали, во что она была одета, сколько раз за день сменила одежду, что и где купила. На Западе ее фактически использовали для продвижения модных изделий. Однако в СССР образ жены, которая лезет в дела мужа, только вызывал раздражение. Ее постоянно меняющиеся супермодные и дорогие наряды, восхищавшие западных светских репортеров, только добавляли масло в огонь, сжигавший авторитет Генерального секретаря: в стране элементарные вещи продавались по талонам, а первая леди демонстрирует свое благополучие. Жена Б.Ельцина настолько далека от того, чтобы служить эталоном, что тут никакие модельеры и имиджмейкеры не помогут. Таким образом, западная модель создания моды с использованием жен политиков в качестве творцов у нас не прижилась. Структура потребителей моды Процесс продвижения модных товаров в массы натыкается на сопротивление человеческого материала (новое принимается разными людьми с разной скоростью), на различие материальных возможностей следования модным течениям. С точки зрения скорости принятия и усвоения модных моделей, потребители делятся на ряд групп: "Инноваторы" ("пионеры", "экспериментаторы" и т.п.). Это самая малочисленная группа потребителей (Гофман 1994: 92). В значительной мере она смыкается с той частью творцов моды, которые материализуют предлагаемые модели в демонстрируемые стили потребления. Это люди, прямо или косвенно связанные с производителями опытных образцов товаров и рискующие первыми их опробовать. Те из них, кто обладает способностью влиять на поведение окружающих, оказываются членами референтных групп - творцов моды. Но к этой группе относятся не только те, кто по долгу своей профессии мелькает на экранах телевизоров и на публичных мероприятиях, но и люди, демонстрирующие новые модели потребления своему непосредственному окружению: прохожим, соседям, друзьям. Они экспериментируют, рискуя оказаться объектом насмешек, но в то же время имея шанс повести других за собой к новой модели потребления. "Лидеры" ("местные лидеры"). Их отличает особое внимание и уважение со стороны окружающих (Гофман 1994: 92). Эта группа идет впереди большинства, но избегает опасного экспериментирования. Она отбирает у экспериментаторов те модели, которые имеют высокую вероятность вызвать общее одобрение или по крайней мере не станут причиной насмешек. Собственно только после усвоения ими новой модели потребления можно с значительной долей уверенности говорить, что это модная тенденция. "Раннее большинство" ("подражатели", "ранние последователи") (Гофман 1994: 92). Это те, кто составляет массу "модных людей". Они используют новые модели потребления, лишь оказавшись в довольно большой "передовой" группе. Когда эта группа примет новую модель потребления, можно уже уверенно говорить о том, что данный товар стал объектом моды. "Позднее большинство" ("скептики", "консерваторы") (Гофман 1994: 92). Для них характерна смесь консерватизма и стремления быть "как все". Поскольку большинство уже включило данный товар или модель поведения в свой арсенал, то консерваторам ничего не остается, как, поборов свой радикальный консерватизм, присоединиться к модной части потребителей. Однако они это делают не потому, что хотят быть модными, а потому, что не хотят быть "белыми воронами". "Традиционалисты" ("отстающие"). Для их потребления характерна ориентация прежде всего на традицию (Гофман 1994: 92). "Традиционалисты" такие же смелые люди, как и "пионеры". Они не боятся быть отличными от большинства и оставаться самими собой, несмотря на окружающих. Одни из "традиционалистов" являются таковыми из принципа, от осознанной приверженности старине (сознательные традиционалисты). Стихийные традиционалисты внешне ведут себя так же, как и сознательные традиционалисты. Однако их стиль потребления вытекает не из любви к прошлому, а из равнодушного отношения к моде. Традиционалисты заметны тем, что в зрелом, престарелом возрасте они воспроизводят модели модного поведения времен их молодости. Высокая мода (haute couture) и мода Haute Couture - в переводе с французского "высокое шитье", то есть модели лучших модельеров для элиты общества. Например, голландский модельер Эдуард ван Рейн долгое время одевал семью Онассисов, королевскую семью Нидерландов, создал в Голландии свой Дом Haute couture. Создаваемые такими художниками модели уникальны, выполняются в единственном экземпляре, выкройки при изготовлении не используются, почти нет швов, выполняемых на швейных машинках. Для этих моделей используются сверхкачественные ткани. Эти модели имеют лишь косвенное отношение к моде. Мода начинается там, где начинается массовость моделей. В чем роль НС? Во-первых, это чистое "искусство для искусства". Многие модели предназначены лишь для показа, даже не предполагается, что их будут носить в массовом количестве или вообще кто-то выйдет в таких платьях на улицу. Во-вторых, НС - это лабораторные экземпляры, которые при наличии благоприятных условий могут пойти с определенными коррективами в серию, это источники вдохновения и толчок для размышления массе модельеров, работающих на поток. Высокая мода и мода соотносятся, как искусство и реальная жизнь. Искусство, в том числе и в форме высокой моды, свободно или почти свободно. Художник ценится именно за новизну, новаторство. Повторы в искусстве - дурной тон. Искусство строится на стремлении к исключительности, неповторимости. Поэтому нередко оно забегает далеко в сторону от господствующей культуры. Культура же - это устойчивые формы поведения, потребления, часто передающиеся из поколения в поколение. Мода - это часть культуры населения данной страны. Она удовлетворяет потребность быть не как все, а как лучшие (референтные группы) данного общества. Поэтому, в отличие от высокой моды, мода не свободна от традиций, морали, административных ограничений, социально-психологических регуляторов. Модельеры, предлагающие модели в русле всегда относительно консервативной массовой культуры, работают уже не для искусства, а для производства одежды. Эти модели по-французски называют pret-a-porter (пригодные для ношения). Уже в самом названии содержится их противопоставление высокому шитью, предназначенному прежде всего для показа. На подиум манекенщица выйдет в том, что ей предложит модельер. Последний добьется большего привлечения к себе внимания, если сделает что-то, сильно отличающееся от того, что принято. Поэтому чертой высокой моды является экзотичность, экстравагантность. Модный человек может позволить это лишь в очень ограниченной мере, поскольку мода исключает желание быть белой вороной. В высокой моде второй половины 1990-х гг. четко прослеживается тенденция к обнажению женщины. С подиума выставляются почти все места, которые табуированы для показа современной культурой Запада и близких ему стран. Повторить это в моде пока невозможно, так как это будет контркультурным вызовом достаточно консервативному обществу. Поэтому модели для подиума и для улицы совпадают лишь частично. Многие из них изначально имеют разные цели: одни - произведения искусства, а потому не знают таких ограничителей, как стыд, традиции и т.п.; вторые предназначены для выхода не профессиональных манекенщиц, а почтенных людей на официальные приемы, в театры, балы. Роли менекенщиц и творцов моды совершенно разные. То, что может позволить себе слуга искусства, не может позволить слуга общества, живущий за счет общественного признания (звезда, политик или его жена). Итак, искусство почти свободно, культура же - это форма ограничения свободы (нормы), высокая мода - это жанр искусства, а мода - это форма культуры. Социальная иерархия и мода Мода удовлетворяет две противоположныe потребности: отличаться от других и быть похожими на других. Рассмотрим это подробнее. Мода выполняет функцию внешне выражаемого классового обособления, особенно важную в буржуазном обществе. Как пишет Э.Фукс, "именно потому, что сословные разграничения официально упразднены и все люди стали гражданами, наделенными будто бы одинаковыми правами и одинаковыми обязанностями, именно потому, что - за исключением военного мундира - не существует больше законов и установлений, запрещающих носить рабочему тот или иной покрой платья, а горничной или мещанке - платье из той или иной материи или пользоваться теми или иными украшениями на том основании, что они будто составляют "привилегию" одних только женщин из верхних десяти тысяч и т.д., - именно поэтому последние чувствуют потребность публично отличаться как можно явственнее от misera plebs, от жалкой черни. Другими словами: при всем видимом равенстве они хотят быть чем-то лучшим, высшим, более благородным" (Фукс 1994: 152). Процесс развития моды - это вечная гонка: эталонные группы убегают от масс, а массы стремятся догнать их. При этом часто бег идет по кругу: едва масса обзавелась туфельками на толстых каблуках, как пионеры моды одевают шпильки; масса гонится за ними на пределе возможностей своих кошельков, но не успела она обрадоваться новинке, а эталонные группы снова одевают обувь с широкими каблуками, которую широкие массы модниц уже выбросили и т.д. Творцы моды свободнее большинства населения, выступая инициаторами подвижек в культуре. Однако они не могут полностью игнорировать культуру, делать резкие скачки в сторону. В таком случае они оторвутся от массы и потеряют свой культурный капитал. Поэтому они должны быть такими, как все, но чуть-чуть впереди. Как верно отмечал Э.Фукс, "для тех, кто не желает выдаваться курьезно-странным костюмом, остаются только два выхода: как можно чаще менять моду, чтобы менее состоятельные люди не могли с ними тягаться, и одеваться как можно элегантнее" (1994: 155). Отсюда такое неотъемлемое качество моды, как стремление к инновациям, носящим постоянный, непредсказуемый по направлению характер. Эту тенденцию к постоянному движению и инновациям питает также сам характер капиталистического производства, которое является по своей природе массовым. Оно может нормально развиваться лишь при условии его дополнения массовым потреблением. Только массовое производство дает настоящую прибыль. Там, где люди используют вещи до их полного физического износа, производство не имеет стимулов к развитию. Поэтому мода создает искусственное повышение спроса, поскольку выбрасываются не физически изношенные вещи, а те, которые вышли из моды, а это может происходить каждый год, а то и чаще. Капиталист, менеджер заинтересованы как в попытке творцов моды убежать от масс, так и в стремлении масс их догнать. Эта гонка по кругу является неисчерпаемым источником прибыли. Поэтому капиталистическое производство по своей природе сочетает элитизм с демократизмом. Стремление оторваться от массы, но не радикально (это превратит их из эталонной группы в посмешище), является движущим мотивом творцов моды. Они убегают от толпы, которая стремится их догнать. Поскольку материальные ресурсы творцов моды намного выше, чем у массы, то им удается отрываться. Однако проходит год, и их модели (не буквально, а в виде подобий) становятся массовыми. Творцы снова рвутся вперед, а масса стремящихся быть модной - за ними. Поэтому мода возникает только в обществе, имеющем существенное социальное неравенство, но открытом для культурной конкуренции: здесь дворник имеет право подражать президенту в одежде, стиле жизни и т.д., если, конечно, у него на это хватит денег. Но на этом стоит капитализм: равенство прав при неравенстве возможностей. Качества общества, в котором мода невозможна Качества общества, в котором мода возможна Статичность. Закрытость. Ограниченность материальных благ и культурных образцов. Социальная однородность. Наличие фиксированной иерархии социальных групп (касты, сословия). Динамичность. Открытость. Избыточность. Социальная дифференциация. Социальная мобильность. (Составлено по: Гофман 1992: 123-124). Мода как социальная норма может иметь разную степень жесткости. Еще совсем недавно все делилось на две строго очерченные группы товаров: "модные" и "немодные". При этом первая группа имела четкий и ясный перечень признаков, а все остальное попадало во вторую группу. Постепенно мода стала терять былую жесткость и однозначность. Культура постмодерна дробится на множество стилей, каждый из которых имеет свое право на существование в качестве модного. Можно носить разные виды одежды и быть модным. Как сказал один автор, "сегодня нет моды, а есть моды" (Цит. по Campbell: 112). Список литературы Гофман А.Б. Мода и обычай // Рубеж: альманах социальных исследований.1992. Вып.3. С.123- 142. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М., 1999. Зомбарт В. Народное хозяйство и мода. Спб, 1904. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М., 1994. Campbell C. The Sociology of Consumption // D.Miller (Ed.). Acknowledging Consumption. Review of New Studies. London and New York, 1995. P.96-126. Lurie A. The Language of Clouthes. The Definitive Guide to People Watching through the Ages. Hamlyn Paperback, 1983. Rubinstein R.P. Dress Codes. Meanings and Messages in American Culture. Boulder, San Francisco, Oxford, 1995.	В. И. Ильин Мода как социальная норма Структура моды Капиталистическому обществу в истории большинства народов предшествовало общество, которое чаще всего называют традиционным. Одним из важнейших регуляторов потребления в нем является обычай. Ему на смену пришел капитализм, индустриальное общество, где место обычая в значительной мере занимает мода, выросшая из обычая. Обычай, конечно, не отмирает, но теряет роль главного регулятора потребительского поведения. Мода - это одна из социальных норм, характерных прежде всего для индустриального и постиндустриального обществ. В качестве социальной нормы мода предписывает членам данного общества определенную модель потребительского поведения. Мода как социальная норма носит внешний по отношению к индивиду характер. Мода превращается в ценность, когда внешняя норма модного поведения принимается индивидом (интериоризируется), становится его внутренней потребностью, желанием. В этом случае мода выступает в качестве внутреннего компаса потребительского поведения. В этом случае люди добровольно стремятся быть модными. Структура моды включает в себя модные объекты и модные стандарты поведения. "Модные объекты - это любые объекты, которые оказываются "в моде" (Гофман 1994: 11). В их числе - одежда, пища, алкогольные напитки, табачные изделия, произведения музыки, живописи, литературы, архитектурные модели, стиль жизни, виды спорта и т.д. Правда, одни предметы, типы поведения чаще оказываются в роли модных объектов, другие реже. Так, одежда, популярная музыка в наибольшей мере подвержены моде, в то время как жилище, еда - в значительно меньшей. При этом прослеживается некоторая связь между утилитарными свойствами вещи и ее способностью быть модной. Иначе говоря, если вещь удовлетворяет жизненно важные потребности человека, то она менее подвержена моде. Как сказал В.Зомбарт, "чем бесполезнее предмет, тем более подчинен он моде" (1904: 15). Наиболее явно это демонстрируется ювелирными изделиями, украшениями одежды, поп-музыкой и т.п. При этом этот критерий полезности может распространяться как на целую вещь, так и на ее отдельные части. Сама вещь может быть жизненно необходимой и выпадать из сферы капризов моды (например, мода в холодных странах не включает колебания от теплой к легкой одежде). Однако ее характеристики, сильно не влияющие на ее способности удовлетворять базовые потребности людей, могут быть распространенными модными объектами (например, фасоны одежды, обуви, формы автомобильного кузова или домашней мебели). Модные стандарты поведения могут быть как чисто поведенческими актами, следующими определенной модели (например, модные танцы), так и моделями поведения, предполагающими использование модных объектов (ношение модной одежды, обладание модной мебелью). Как и любая иная социальная норма, мода опирается на санкции. Однако ее санкции носят относительно мягкий характер: быть модным хорошо, но на этом основании человек не станет национальным героем или вождем, быть немодным нежелательно, но игнорирование моды обычно не чревато социальной изоляцией, строгими мерами наказания. Лишь в некоторых молодежных и артистических кругах мода приобретает относительно жесткий характер. Особенности моды как социальной нормы Мода как социальная норма характеризуется целым рядом особенностей. Она носит конкретно-исторический характер. Это значит, что она присуща лишь конкретным типам общества и во временном измерении не носит универсального характера. Ростки моды существовали с незапамятных времен. Однако обычно они были ограничены одной социальной группой, сословием одной страны. Мода дворян никак не влияла на стиль потребления крестьян и слабо - на горожан. Поэтому назвать эти смены стиля потребления модой в современном смысле слова нельзя. В этом смысле мода существенно отличается от таких норм, как право, религия, мораль или обычай, которые пронизывают все или почти все исторические эпохи. Только в XIX в. мода превратилась в мощный регулятор общественной жизни (Гофман 1992: 139-140). С этого времени можно говорить о появлении моды не как нормы отдельного сословия отдельной страны, а как универсальной нормы, ограниченной во времени, а не в социальном пространстве. Одна из главных ценностей моды - ее современность. Она всегда современна, даже если возрождает что-то очень старое. Мода не может не быть современной, она является таковой по определению. Современность, сиюминутность - это ее главное достоинство. Старая мода - это уже антимода. Чем мода свежей, тем выше ее качество. В этом фундаментальное ее отличие от обычая, в котором древность выступает в качестве мерила обоснованности. Мода возможна только в обществе, где отсутствуют внутренние жесткие перегородки и которое открыто внешнему миру. Ей по определению присуще и такое качество, как диффузность, универсальность (Гофман 1992: 127), которая проявляется в двух основных измерениях: (1) мода не признает региональных и государственных границ, этнических перегородок; (2) мода игнорирует различия между классами и слоями общества. Однако универсальность моды ограничена лишь рамками "нашего времени". Демонстративность моды - ее неотъемлемое качество. "В моде понятия "быть" и казаться" по существу совпадают" (Гофман 1994: 22). Модный объект приобретается для показа, демонстрации окружающим. Объект потребления становится модным лишь в отблеске завидующих, восхищенных глаз публики. Он не может в качестве сокровища храниться в сундуке или в тайнике. Правда, масштаб демонстрации может быть различен: он колеблется от демонстрации модного поведения посредством телевидения и периодики до показа в узком кругу друзей и родственников, собравшихся на вечеринку. Мода как процесс Фазы движения моды Мода - это процесс, который имеет несколько фаз. В принципе это те же фазы, которые характерны для любого иного товара. Первая фаза - производство моды. Она включает ряд этапов. Идеальное (духовное) производство - разработка новых моделей, которые первоначально могут существовать лишь в идеальной форме рисунков, чертежей, описаний. Эту функцию выполняют творцы моды: модельеры, конструкторы, архитекторы, композиторы, поэты и т.д. Материализация моделей. Эта функция выполняется либо индивидами, либо специализированными организациями: домами моделей, опытными мастерскими и т.п. Она предполагает изготовление опытных образцов одежды, автомобилей, исполнение на репетиции новой песни, написание книги и т.д. Поскольку мода - это не вещь сама по себе, а ее потребление, то материализация моды осуществляется через организацию показательного потребления модных объектов. Массовое производство объектов моды в количествах, которые делают их потенциально доступными для широких слоев населения. Эта функция выполняется предприятиями, способными вести массовое производство. Вторая фаза - распространение модных вещей и стандартов поведения. Этот процесс предполагает доведение модных моделей до максимально широкой публики. Он также включает ряд этапов. Распространение имиджа объекта моды и стандарта потребления. Это осуществляется через прямую и скрытую рекламу. В первом случае нам прямо сообщают о появлении нового товара, в силу тех или иных причин приобретшего статус объекта моды. Во втором случае нам показывают представителей референтных групп, которые уже вовсю пользуются модными объектами. В результате происходит насаждение и распространение желания приобрести модный объект и быть, "как они". Распространение материальных объектов моды, которые появляются в виде товаров в магазинах, в виде услуг, доступных в большинстве населенных пунктов. Третья фаза - потребление модных вещей. На этой фазе люди, купившие объекты моды, используют их для демонстрации. Все три фазы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Производители любых товаров, естественно, стремятся превратить их в объекты моды, что обеспечит их массовый сбыт и большую прибыль. Поэтому они вкладывают огромные средства в рекламу и распространение товаров, пытаясь навязать потребителям свое изделие, превратив его в объект желаний, устремлений потребителей. Однако только те товары, которые превратились для потребителей в ценность, вошли в социальную норму, становятся объектами моды. Поэтому производство модных объектов - это всегда производство потенциальных объектов моды. Возможность же далеко не всегда превращается в действительность. Нередко моду представляют как результат свободного выбора свободных потребителей. В реальности этот процесс гораздо более сложный. Мода навязывается производителями потенциально модных товаров. Потребители же подвержены инерции традиции, стереотипов, что тормозит процесс усвоения навязываемых моделей потребления. Кроме того, производители конкурируют между собой, навязывая различные, порою противоположные модели. Поэтому потребитель свободен по отношению к производителю в той мере, в какой ему открыт выбор. Таким образом, свобода потребителя пропорциональна имеющемуся выбору потенциально модных объектов. Модным может быть лишь то, что уже произведено в идеальной или материальной форме. С первого взгляда кажется, что творцами моды являются модельеры. Одна из концепций интерпретирует моду как заговор модельеров и производителей, которые, преследуя свои коммерческие интересы, через рекламу промывают людям мозги. Действительно, быстрая смена моды в интересах тех, кто ее делает. Однако история показывает, что усилия модельеров оказываются тщетными, если они не опираются на соответствующие изменения в настроениях и потребностях широкой публики Модельер предлагает массу моделей, но далеко не все из них становятся модными. Большинство превращается в единичные музейные экземпляры, чья жизнь начинается и кончается на подиуме. Классическим примером непокорности потребителей является попытка ряда американских фирм в 1969 г. вернуть моду на макси-юбки для молодежи. Средства массовой информации широко оповестили мир, что время мини-юбок закончилось, что снова вернулись макси. По журналам и газетам прошла публикация фотографий улиц Нью-Йорка и Лондона, на которых под видом прохожих были сняты группы фотомоделей. Предполагалось, что это убедит провинцию в том, что столицы моды уже переоделись. Однако потребители проигнорировали и призывы, и обман. В результате фирмы, вложившие средства в производство и рекламу макси, понесли огромные убытки (Lurie 1982: 12). В то же время мода удовлетворяет и противоположную функцию: обслуживает потребность масс походить на тех, кого они считают своими референтными группами. Творцы моды - это та группа людей, которая является референтной (эталонной) для существенной части населения. Масса людей смотрит не на предложения модельеров, а на свою эталонную группу. Если эта группа выбрала какие-то модели, то за ней последует и масса. Модный человек стремится быть похожим на свою эталонную группу, но отличаться от тех, кто к этой группе не принадлежит, то есть быть таким, как ОНИ, но не таким, как все. Эталонные группы отбирают из произведенных образцов подходящие и материализуют их в форме эталонных моделей потребления. В этом качестве выступают влиятельные публичные люди, чье потребление в значительной мере на виду: популярные актеры, тележурналисты, видные политики, звезды спорта и т.п. Именно они материализуют замыслы модельеров в модели модного поведения. Порою творцами моды выступают те или иные политические деятели. В этом случае через следование моде проявлялись политические симпатии. Так, во Франции в эпоху Первой империи восхищение Наполеоном проявлялось в ношении характерной для него треуголки. Отказ от этого был символом оппозиционности. Когда Наполеон пал, то те творцы моды, кто хотел продемонстрировать свои антинаполеоновские чувства, стали носить цилиндр, а сторонники Наполеона - по-прежнему треуголку (Фукс 1994: 153-154). Американские президенты нередко своим стилем одежды давали толчок развитию мужской моды. Так, Джон Кеннеди, отличавшийся курчавой шевелюрой, отказался носить распространенную тогда шляпу. Это дало толчок: шляпы стали выходить из моды. В СССР в 1920-начале 1950-х гг. все вожди, начиная со Сталина, носили полувоенные костюмы, это предопределило чиновничью моду того времени. В начале 1960-х гг. в СССР и во многих других странах мира были популярны кубинские партизаны во главе с Кастро. Их берет превратился в модный головной убор левой молодежи. На современном Западе часто роль творцов моды более или менее успешно играют жены президентов и премьер-министров (так называемые "первые леди"). Производители и модельеры стремятся использовать их для изменения моды в нужном им направлении, но это не всегда им удается. В 1972 г. руководители индустрии моды США пришли к выводу, что мини-юбка себя исчерпала и надо продвигать миди. За помощью они обратились к жене президента Никсона Пат Никсон. Однако та заявила, что ни она, ни ее дочери не примут новой длины юбки. Инициатива была убита. Правда, трудно сказать, в какой мере сказался авторитет жены президента, а в какой ее позиция совпала с настроениями американских женщин. В 1987 г. модельеры Нью-Йорка попытались привлечь Нэнси Рейган для продвижения теперь уже короткой юбки. Она поддержала идею и появилась на публике в юбке выше колена. Однако этот стиль был отвергнут работающими женщинами: как утверждали комментаторы того времени, восторжествовало мнение, что короткая юбка носит провоцирующий характер, что вредит женской карьере (Rubinstein 1995: 231). В СССР жены первых лиц государства до середины 1980-х гг. не были публичными деятелями, как жены американских президентов. Правда, в связи с необходимостью поддерживать международные ритуалы сначала Н.Хрущев, а затем и Л.Брежнев привлекали своих жен для приема высоких иностранных гостей. Однако публика увидела толстых пожилых матрон, наспех и дорого одетых. Присматриваться к их вкусам ни у кого не возникло желания. М.Горбачев, пришедший на высший пост в 1985 г., попытался изменить ситуацию и сделать Раису Максимовну действительно первой леди страны. Едва она появилась в свет, как иностранные СМИ отметили, с каким вкусом она одета. В дальнейшем она стала персонажем зарубежной светской хроники: газеты и журналы сообщали, во что она была одета, сколько раз за день сменила одежду, что и где купила. На Западе ее фактически использовали для продвижения модных изделий. Однако в СССР образ жены, которая лезет в дела мужа, только вызывал раздражение. Ее постоянно меняющиеся супермодные и дорогие наряды, восхищавшие западных светских репортеров, только добавляли масло в огонь, сжигавший авторитет Генерального секретаря: в стране элементарные вещи продавались по талонам, а первая леди демонстрирует свое благополучие. Жена Б.Ельцина настолько далека от того, чтобы служить эталоном, что тут никакие модельеры и имиджмейкеры не помогут. Таким образом, западная модель создания моды с использованием жен политиков в качестве творцов у нас не прижилась. Структура потребителей моды Процесс продвижения модных товаров в массы натыкается на сопротивление человеческого материала (новое принимается разными людьми с разной скоростью), на различие материальных возможностей следования модным течениям. С точки зрения скорости принятия и усвоения модных моделей, потребители делятся на ряд групп: "Инноваторы" ("пионеры", "экспериментаторы" и т.п.). Это самая малочисленная группа потребителей (Гофман 1994: 92). В значительной мере она смыкается с той частью творцов моды, которые материализуют предлагаемые модели в демонстрируемые стили потребления. Это люди, прямо или косвенно связанные с производителями опытных образцов товаров и рискующие первыми их опробовать. Те из них, кто обладает способностью влиять на поведение окружающих, оказываются членами референтных групп - творцов моды. Но к этой группе относятся не только те, кто по долгу своей профессии мелькает на экранах телевизоров и на публичных мероприятиях, но и люди, демонстрирующие новые модели потребления своему непосредственному окружению: прохожим, соседям, друзьям. Они экспериментируют, рискуя оказаться объектом насмешек, но в то же время имея шанс повести других за собой к новой модели потребления. "Лидеры" ("местные лидеры"). Их отличает особое внимание и уважение со стороны окружающих (Гофман 1994: 92). Эта группа идет впереди большинства, но избегает опасного экспериментирования. Она отбирает у экспериментаторов те модели, которые имеют высокую вероятность вызвать общее одобрение или по крайней мере не станут причиной насмешек. Собственно только после усвоения ими новой модели потребления можно с значительной долей уверенности говорить, что это модная тенденция. "Раннее большинство" ("подражатели", "ранние последователи") (Гофман 1994: 92). Это те, кто составляет массу "модных людей". Они используют новые модели потребления, лишь оказавшись в довольно большой "передовой" группе. Когда эта группа примет новую модель потребления, можно уже уверенно говорить о том, что данный товар стал объектом моды. "Позднее большинство" ("скептики", "консерваторы") (Гофман 1994: 92). Для них характерна смесь консерватизма и стремления быть "как все". Поскольку большинство уже включило данный товар или модель поведения в свой арсенал, то консерваторам ничего не остается, как, поборов свой радикальный консерватизм, присоединиться к модной части потребителей. Однако они это делают не потому, что хотят быть модными, а потому, что не хотят быть "белыми воронами". "Традиционалисты" ("отстающие"). Для их потребления характерна ориентация прежде всего на традицию (Гофман 1994: 92). "Традиционалисты" такие же смелые люди, как и "пионеры". Они не боятся быть отличными от большинства и оставаться самими собой, несмотря на окружающих. Одни из "традиционалистов" являются таковыми из принципа, от осознанной приверженности старине (сознательные традиционалисты). Стихийные традиционалисты внешне ведут себя так же, как и сознательные традиционалисты. Однако их стиль потребления вытекает не из любви к прошлому, а из равнодушного отношения к моде. Традиционалисты заметны тем, что в зрелом, престарелом возрасте они воспроизводят модели модного поведения времен их молодости. Высокая мода (haute couture) и мода Haute Couture - в переводе с французского "высокое шитье", то есть модели лучших модельеров для элиты общества. Например, голландский модельер Эдуард ван Рейн долгое время одевал семью Онассисов, королевскую семью Нидерландов, создал в Голландии свой Дом Haute couture. Создаваемые такими художниками модели уникальны, выполняются в единственном экземпляре, выкройки при изготовлении не используются, почти нет швов, выполняемых на швейных машинках. Для этих моделей используются сверхкачественные ткани. Эти модели имеют лишь косвенное отношение к моде. Мода начинается там, где начинается массовость моделей. В чем роль НС? Во-первых, это чистое "искусство для искусства". Многие модели предназначены лишь для показа, даже не предполагается, что их будут носить в массовом количестве или вообще кто-то выйдет в таких платьях на улицу. Во-вторых, НС - это лабораторные экземпляры, которые при наличии благоприятных условий могут пойти с определенными коррективами в серию, это источники вдохновения и толчок для размышления массе модельеров, работающих на поток. Высокая мода и мода соотносятся, как искусство и реальная жизнь. Искусство, в том числе и в форме высокой моды, свободно или почти свободно. Художник ценится именно за новизну, новаторство. Повторы в искусстве - дурной тон. Искусство строится на стремлении к исключительности, неповторимости. Поэтому нередко оно забегает далеко в сторону от господствующей культуры. Культура же - это устойчивые формы поведения, потребления, часто передающиеся из поколения в поколение. Мода - это часть культуры населения данной страны. Она удовлетворяет потребность быть не как все, а как лучшие (референтные группы) данного общества. Поэтому, в отличие от высокой моды, мода не свободна от традиций, морали, административных ограничений, социально-психологических регуляторов. Модельеры, предлагающие модели в русле всегда относительно консервативной массовой культуры, работают уже не для искусства, а для производства одежды. Эти модели по-французски называют pret-a-porter (пригодные для ношения). Уже в самом названии содержится их противопоставление высокому шитью, предназначенному прежде всего для показа. На подиум манекенщица выйдет в том, что ей предложит модельер. Последний добьется большего привлечения к себе внимания, если сделает что-то, сильно отличающееся от того, что принято. Поэтому чертой высокой моды является экзотичность, экстравагантность. Модный человек может позволить это лишь в очень ограниченной мере, поскольку мода исключает желание быть белой вороной. В высокой моде второй половины 1990-х гг. четко прослеживается тенденция к обнажению женщины. С подиума выставляются почти все места, которые табуированы для показа современной культурой Запада и близких ему стран. Повторить это в моде пока невозможно, так как это будет контркультурным вызовом достаточно консервативному обществу. Поэтому модели для подиума и для улицы совпадают лишь частично. Многие из них изначально имеют разные цели: одни - произведения искусства, а потому не знают таких ограничителей, как стыд, традиции и т.п.; вторые предназначены для выхода не профессиональных манекенщиц, а почтенных людей на официальные приемы, в театры, балы. Роли менекенщиц и творцов моды совершенно разные. То, что может позволить себе слуга искусства, не может позволить слуга общества, живущий за счет общественного признания (звезда, политик или его жена). Итак, искусство почти свободно, культура же - это форма ограничения свободы (нормы), высокая мода - это жанр искусства, а мода - это форма культуры. Социальная иерархия и мода Мода удовлетворяет две противоположныe потребности: отличаться от других и быть похожими на других. Рассмотрим это подробнее. Мода выполняет функцию внешне выражаемого классового обособления, особенно важную в буржуазном обществе. Как пишет Э.Фукс, "именно потому, что сословные разграничения официально упразднены и все люди стали гражданами, наделенными будто бы одинаковыми правами и одинаковыми обязанностями, именно потому, что - за исключением военного мундира - не существует больше законов и установлений, запрещающих носить рабочему тот или иной покрой платья, а горничной или мещанке - платье из той или иной материи или пользоваться теми или иными украшениями на том основании, что они будто составляют "привилегию" одних только женщин из верхних десяти тысяч и т.д., - именно поэтому последние чувствуют потребность публично отличаться как можно явственнее от misera plebs, от жалкой черни. Другими словами: при всем видимом равенстве они хотят быть чем-то лучшим, высшим, более благородным" (Фукс 1994: 152). Процесс развития моды - это вечная гонка: эталонные группы убегают от масс, а массы стремятся догнать их. При этом часто бег идет по кругу: едва масса обзавелась туфельками на толстых каблуках, как пионеры моды одевают шпильки; масса гонится за ними на пределе возможностей своих кошельков, но не успела она обрадоваться новинке, а эталонные группы снова одевают обувь с широкими каблуками, которую широкие массы модниц уже выбросили и т.д. Творцы моды свободнее большинства населения, выступая инициаторами подвижек в культуре. Однако они не могут полностью игнорировать культуру, делать резкие скачки в сторону. В таком случае они оторвутся от массы и потеряют свой культурный капитал. Поэтому они должны быть такими, как все, но чуть-чуть впереди. Как верно отмечал Э.Фукс, "для тех, кто не желает выдаваться курьезно-странным костюмом, остаются только два выхода: как можно чаще менять моду, чтобы менее состоятельные люди не могли с ними тягаться, и одеваться как можно элегантнее" (1994: 155). Отсюда такое неотъемлемое качество моды, как стремление к инновациям, носящим постоянный, непредсказуемый по направлению характер. Эту тенденцию к постоянному движению и инновациям питает также сам характер капиталистического производства, которое является по своей природе массовым. Оно может нормально развиваться лишь при условии его дополнения массовым потреблением. Только массовое производство дает настоящую прибыль. Там, где люди используют вещи до их полного физического износа, производство не имеет стимулов к развитию. Поэтому мода создает искусственное повышение спроса, поскольку выбрасываются не физически изношенные вещи, а те, которые вышли из моды, а это может происходить каждый год, а то и чаще. Капиталист, менеджер заинтересованы как в попытке творцов моды убежать от масс, так и в стремлении масс их догнать. Эта гонка по кругу является неисчерпаемым источником прибыли. Поэтому капиталистическое производство по своей природе сочетает элитизм с демократизмом. Стремление оторваться от массы, но не радикально (это превратит их из эталонной группы в посмешище), является движущим мотивом творцов моды. Они убегают от толпы, которая стремится их догнать. Поскольку материальные ресурсы творцов моды намного выше, чем у массы, то им удается отрываться. Однако проходит год, и их модели (не буквально, а в виде подобий) становятся массовыми. Творцы снова рвутся вперед, а масса стремящихся быть модной - за ними. Поэтому мода возникает только в обществе, имеющем существенное социальное неравенство, но открытом для культурной конкуренции: здесь дворник имеет право подражать президенту в одежде, стиле жизни и т.д., если, конечно, у него на это хватит денег. Но на этом стоит капитализм: равенство прав при неравенстве возможностей. Качества общества, в котором мода невозможна Качества общества, в котором мода возможна Статичность. Закрытость. Ограниченность материальных благ и культурных образцов. Социальная однородность. Наличие фиксированной иерархии социальных групп (касты, сословия). Динамичность. Открытость. Избыточность. Социальная дифференциация. Социальная мобильность. (Составлено по: Гофман 1992: 123-124). Мода как социальная норма может иметь разную степень жесткости. Еще совсем недавно все делилось на две строго очерченные группы товаров: "модные" и "немодные". При этом первая группа имела четкий и ясный перечень признаков, а все остальное попадало во вторую группу. Постепенно мода стала терять былую жесткость и однозначность. Культура постмодерна дробится на множество стилей, каждый из которых имеет свое право на существование в качестве модного. Можно носить разные виды одежды и быть модным. Как сказал один автор, "сегодня нет моды, а есть моды" (Цит. по Campbell: 112). Список литературы Гофман А.Б. Мода и обычай // Рубеж: альманах социальных исследований.1992. Вып.3. С.123- 142. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М., 1999. Зомбарт В. Народное хозяйство и мода. Спб, 1904. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М., 1994. Campbell C. The Sociology of Consumption // D.Miller (Ed.). Acknowledging Consumption. Review of New Studies. London and New York, 1995. P.96-126. Lurie A. The Language of Clouthes. The Definitive Guide to People Watching through the Ages. Hamlyn Paperback, 1983. Rubinstein R.P. Dress Codes. Meanings and Messages in American Culture. Boulder, San Francisco, Oxford, 1995.

Смотрите также

• 
  Реферат скульптура
• 
  Реферат желудок
• 
  Авторы рефератов
• 
  Реферат динамика
• 
  Реферат птицы
• 
  Птицы реферат
• 
  Кожа реферат
• 
  Реферат кожа
• 
  Подготовка реферата
• 
  Творчество реферат
• 
  Реферат творчество