refdb.ru

Технологии закладки и выращивания плодовых и ягодных культур Технология закладки и выращивания яблони

docus.me

Читать книгу Яблоня и груша. Технология выращивания А. Панкратова : онлайн чтение

ЧернозёмочкаЯблони и грушиТехнология выращивания

Яблоня

Яблоня является основной плодовой культурой во всем мире. Такое широкое распространение яблони объясняется высокой приспособляемостью к самым разнообразным почвенно-климатическим условиям, богатством видов, наличие различных по срокам созревания и потребления сортов, высокой урожайностью.

Как сажать?

Обычно даже начинающие садоводы хорошо знают, что дерево надо сажать до корневой шейки. Но где находится эта самая шейка – большинство определяет неверно.

Запомните: корневая шейка – это место отхождения первого корня от ствола, иначе говоря, перехода ствола в корень. Прививка же может быть и на 10, и на 20 см выше корневой шейки (см. фото). Заглубление яблони приводит, как правило, к постепенному подопреванию коры, особенно на тяжелых глинистых почвах, где долго держатся талые и дождевые воды.

Плодовые деревья с заглубленной корневой шейкой, если и не погибают из-за этого сразу, то очень плохо развиваются, имеют угнетенный вид, не дают прироста, листья у них мелкие, бледные. До десяти лет, а иногда и всю жизнь на них не бывает нормального урожая.

Вот почему важно не допускать заглубления, вовремя заметить его, а заглубленное дерево своевременно поднять или даже пересадить.

Узнав об этой своей ошибке, нередко допускают новую: откапывают землю от ствола. Но такой прием не только не поможет – он даже усугубит положение. В образовавшейся западине усиливается повреждение штамба морозом. На тяжелых глинистых почвах в углублении будет застаиваться вода, что также приведет к подпреванию коры.

Кстати, одной из распространенных причин заглубления бывает посадка в свежеприготовленные посадочные ямы, рыхлая почва которых постепенно оседает примерно на 1/5 глубины. При этом затягиваются вниз и саженцы, и чем глубже яма, тем сильнее они заглубляются. При 50-сантиметровой глубине корневая шейка саженца может оказаться на 10 см ниже уровня почвы на участке.

Под новые яблони лучше выделить землю, которую занимали смородина и крыжовник. Если все же приходится сажать яблоню по яблоне, то новые деревья размещают на некотором расстоянии от центра прежних приствольных кругов. Близкое расположение грунтовых вод может быть причиной слабого плодоношения или даже полного отсутствия урожая на яблоне. В этом случае сажать надо обязательно на холмике.

Формирование кроны и обрезка

Самое подходящее время для обрезки яблони – конец марта – начало апреля. С чего начать?

Если вы собираетесь обрезать неправильно сформированные деревья, обратите прежде всего внимание на крону в целом. Пометьте ветки, идущие от ствола под острым углом и вырежьте их пилой. Толстые ветки не вырезайте полностью, оставьте пеньки, которые вы вырежете на следующий год. Чем толще пенек, тем он должен быть длиннее (от 25 до 70 мм). Рассмотрите, сколько у дерева верхушек и удалите конкурирующие ветки.

Теперь обратите внимание на скелетные ветви. Они часто обгоняют в росте друг друга, в результате чего крона дерева становится однобокой. Обрежьте их ярусами так, чтобы каждый нижний ярус находился на расстоянии 15–20 см от следующего.

Оцените развитие однолетних побегов, которыми заканчиваются основные ветви. Для предупреждения острых углов вырежьте каждый второй побег, чтобы дать место для развития первому. Все оставшиеся побеги укоротите на 1/3 – длины. Это вызовет дополнительное ветвление, которое сделает дерево густым и пышным.

При идеальном соподчинении каждый концевой побег будет длиннее находящегося ниже. Конкурирующие побеги и в этом случае следует удалять.

Укорачивая побег у деревьев с пирамидальной кроной, верхней оставляйте внешнюю почку, а у раскидистых деревьев – внутреннюю. Так же укорачивайте крупные веточки. После такой обрезки пирамидальные деревья приобретут форму рюмок, а раскидистые – широких бокалов.

Кроме внешних и внутренних почек, на побегах имеются почки других направлений. Ими пользуются в тех случаях, когда ветку необходимо повернуть в другую сторону, например, в сторону оголенной части кроны, выпавшей ветки.

Если вы решили формировать крону недавно посаженного деревца, то лучше начинать с двухлетнего саженца. Предлагаем готовый рецепт формирования прочной и доступной разряженно-ярусной кроны.

Высота штамба 50 см. Выберите 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике 10–15 см и углом расхождения их (если смотреть сверху) в 60-70°C. Это будущие скелетные ветви. Укоротите их на 1/3 длины так, чтобы концы были на одном уровне. Проводник после укорачивания должен возвышаться над ветками на 15–20 см.

Все промежуточные сильные веточки отклоните до слабо пониклых к земле при помощи шпагата, привязанного к колышкам. Мелкие веточки не трогайте. Конкурент вырежьте на кольцо.

Остается только добавить, что данная форма предусматривает не 3, а 5–6 скелетных ветвей. Недостающие 2–3 ветви придется закладывать в последующие годы, по одной в год, так как расстояние между ними и первым ярусом должно быть 50–60 см. Новые ветви выбирайте по тем же правилам, как и в первом случае: обрезайте их, вырезайте на кольцо конкурентов и ветки с острыми углами, сохраняйте слабые. На формирование кроны мы затратим 5–6 лет. Деревце за это время достигнут 2–2,5 м и начнут плодоносить. Подождите еще один год и вырезайте проводник над хорошей горизонтальной веткой. В дальнейшем рост дерева следует ограничивать и держать в пределах 2,5–3,0 м.

При обрезке дерева обратите внимание на то, чтобы крона была не слишком густой. Это нужно для того, чтобы плоды вызревали более равномерно.

Яблони на карликовых подвоях

Климат Черноземья благоприятен для выращивания яблонь на карликовых подвоях. Но надо знать и проблемы и все нюансы в агротехнических мероприятиях, чтобы ждать стопроцентной отдачи.

Главное достоинство карликов – скороплодность и высокая урожайность. Они начинают плодоносить уже с третьего года, а затем дают до тонны яблок с сотки. Малогабаритные деревья можно высаживать значительно гуще, и даже на ограниченном участке иметь нужный набор сортов. Часто недобросовестный торговец сваливает плохое качество саженца на суперкарликовость. Не верьте: карликовость дерева проявляется за счет карликового подвоя только после того, как оно вступит в пору плодоношения. Саженцы же на любом подвое должны иметь нормальную силу роста и развитие, свойственное сорту привою. Для однолетки такая норма – 50–70 см.

Яблони на карликовом подвое высаживать надо на хорошо прогреваемых участках с легкой почвой, где никогда не бывает скопления застойных вод. Если же почвы весной у вас на участке прогреваются долго, то постарайтесь выращивать карлики на стволовой вставке карликового подвоя. В этом случае корни будут принадлежать надежному и проверенному семенному подвою, что обеспечит хороший рост и высокую урожайность.

Недостаток карликовых подвоев – слабая поверхностная корневая система, из-за чего деревья наклоняются и, если не принять мер, погибают. Им обязательно требуется опора. Зато уход за ними весьма удобен: при обработке деревьев от болезней и вредителей вся крона под контролем, при сборе урожая можно получить до 90 % съемных плодов.

Повреждение верхушки. Если по какой– либо причине саженец на карликовом подвое потеряет свою верхушку и останется всего лишь пенек, не спешите ставить на нем крест. Поврежденное деревце можно восстановить при условии, что на нем сохранились хотя бы 2–3 почки привитого сорта. Весной, как только из них начинают отрастать побеги, надо выщипнуть две верхние почки и к оставшемуся пеньку подвязать сильный побег. В этом случае он будет расти вертикально. Остальные побеги следует удалить, чтобы питание доставалось только одному. Когда побег приобретет устойчивое вертикальное положение и одревеснеет, завязку снимают, а пенек вырезают у самого основания. Это можно сделать в конце июля либо ранней весной следующего года. Если же рост оставшегося огрызка пустить на самотек, то вместо стройного деревца получится низенький кустик, поскольку боковые почки растут в стороны.

Необходима обрезка на ограничение кроны.

Колонновидный сад

В прошлом веке садоводческая наука добилась значительных успехов. При жизни И. В. Мичурина была поставлена цель выведения крупноплодных зимостойких сортов яблони и груши для всех уголков Советского Союза. Плодотворно велись работы в области создания карликовых подвоев. По всей стране были организованы опытные станции и сортоиспытательные участки, где проходили испытания сорта и отрабатывались новые технологии в садоводстве, ягодоводстве и виноградарстве.

Всемирную известность получили карликовые и полукарликовые подвои, полученные В. И. Будаговским. Селекционерами Мичуринска и Орла был выведен ряд красивых, крупных и вкусных сортов яблони и груши, которые успешно конкурировали с южными сортами. Много интересного внесли в науку и практику садоводы-любители. Н. М Скородумов из Таганрога, например, разработал оригинальную технологию закладки сада, названную «таганрогской лодочкой».

Но продвигалась садоводческая наука и за рубежом. Так, в Англии была разработана технология закладки и выращивания «лугового сада». В США был получен первый спуровый сорт Старкримсон, характеризующийся компактной слабоветвящейся кроной и плодоносящий на кольчатках и копьецах.

Урожайность одного гектара «лугового сада», «спурового сада», «таганрогской лодочки» в 5-10 раз превышала урожайность обычного карликового сада.

Однако обнаруженный в 1964 г. на одной из канадских ферм клон удивил всех садоводов мира. Ветка на яблоне сорта Мекинтош была толще других, росла вертикально вверх, была покрыта густорастущими темно-зелеными листьями. На ветках по всей окружности на шпорцах росли ярко-красные плоды с гладкой кожей. Вкус плодов мало отличался от вкуса плодов основного сорта.

После того, как почками, взятыми с удивившей всех ветки, привили подвои, получили желанные саженцы. Росли они вертикально вверх одним стволом. На второй год саженцы по всей окружности зацвели и дали вкусные плоды.

Этот подарок природы попал под пристальное внимание садоводов всего мира. Сорт назвали Важан. В 1970-е годы этот сорт и часть сеянцев из Англии завез в Подмосковье В. В. Кичина. С этого времени в различных садоводческих центрах России – Москве, Орле, Мичуринске, Россоши, Краснодаре – было создано много колонновидных сортов яблони.

При изучении колонновидных сортов было выявлено, что эти естественные карлики сохраняют свои качества только на карликовых и полукарликовых подвоях. Важным моментом являются особенности обрезки колонновидных сортов. Обычно центральный проводник не укорачивают, боковые веточки обрезают на 2–3 см, переводя их в плодоносящие веточки – «шпорцы». Если у колонн много боковых веток, значит они не загружены урожаем.

Проведенные опыты по схемам посадки колонновидных сортов показали, что такие сорта не выносят затенения, требуют хорошего ухода, подкормок, орошения и борьбы с вредителями и болезнями. Рекомендованные схемы посадки колонн на карликовых подвоях в нашем регионе: в ряду 0,5–0,8 м, между рядами – 0,8–1,2 м.

Плодоношение колонновидных сортов сосредоточено на кольчатках и шпорцах, которые живут до 15 лет. Выведенные в России колонновидные сорта по зимостойкости находятся на уровне широко известных сортов Антоновка и Мелба. В основном эти сорта устойчивы к парше. Урожайность плодов с одного дерева составляет 3-10 кг. Почти 100 % можно снять без помощи лестницы. По сроку созревания большинство колонновидных сортов – летне-осеннего и осенне-зимнего срока созревания.

Колонновидные сорта позволяют на участке в 100 кв. м посадить 30–50 деревьев, чего нельзя сделать с деревьями на карликовых подвоях. При этом можно подобрать широкий ассортимент сортов, различающихся вкусом, окраской и сроками созревания плодов.

Теперь же о самом главном: где приобрести саженцы колонновидных сортов? Конечно же, в специализированных питомниках, на региональных опытных станциях. Воронежские садоводы-любители могут воспользоваться услугами питомника И. О. Родионова (с. Бабяково Новоусманского района).

Далее приводим таблицу с краткой характеристикой колонновидных сортов, рекомендуемых для Воронежской и смежных с нею областей.

Пользуясь этой характеристикой, каждый садовод-любитель, желающий заложить на своем участке колонновидный сад, может подобрать для него сорта по своему вкусу.

Выращивание подвоев и саженцев из одревесневших черенков

Осенью, когда опадут листья, заготавливают одревесневшие черенки яблони и груши. Лучшим материалом считаются привитые в текущем году саженцы. Осенью срезают наиболее сильные растения выше места окулировки на 12–15 см. Потом из этих ветвистых побегов нарезают черенки так, чтобы у каждого черенка внизу была часть двулетнего побега – «пяточка». Считается, что в месте отхождения бокового побега от основного сосредоточено большое количество спящих почек, которые потом и образуют корни. Нарезанные черенки должны быть не тоньше 7 мм диаметром и 25–30 см длиной. Черенки разбирают и связывают в пучки, отдельно – с «пяточкой» и без нее. Связанные в пучки черенки хранят прикопанными в песке при температуре +2°C…+6°C. В подвале у некоторых черенков на местах среза образуется каллюс (корневая ткань). Ранней весной черенки для лучшего образования зачаточных корешков устанавливают на кильчевку. Для кильчевания копают траншею глубиной 40 см и такой же шириной, длина траншеи будет зависеть от количества черенков. После подготовки траншеи в нее устанавливают черенки верхними концами вниз, а нижними вверх. Пучки размещают плотно друг к другу, сверху насыпают почву с перепревшим навозом или с опилками, хорошо увлажненную. Поверх этой траншейки устанавливают проволочные дуги: их высота над черенками должна быть по центру не выше 30–40 см. Сверху над дугами натягивают пленку, которую потом со всех сторон засыпают землей. Один раз в неделю пленку желательно открывать и увлажнять почву.

Через месяц траншейку открывают. У черенков к этому времени на нижней стороне, обращенной вверх, образовываются зачатки корешков, или каллюс, которые почти в 100 % случаев образуются у таких подвоев, как 62-396, 54-118, Арм-18, айва-А, айва ВА-29. Закильчеванные черенки прикрывают пологом или сразу помещают в навозо-земляную болтушку. Высаживают закильчеванные черенки, после посадки поливают. Для лучшего окоренения и подготовки растений к окулировке над спаренными рядами устанавливают дуги из стальной проволоки толщиной 4–5 мм и натягивают пленку. Ее с обеих сторон засыпают землей, чтобы в образовавшемся туннеле поддерживались высокая влажность и тепло. Через 8-10 дней пленку с торца поднимают и в борозду опускают поливной шланг.

Под пленкой черенки находятся 25–30 дней. Приживаются, в зависимости от подвоя, и бывают годными к окулировке 70–80 % высаженных черенков таких подвоев, как 54-118, 62-396, Арм-18, айва М-А, айва ВА-29. Этот способ хорош, когда бывает нехватка подвойного материала для яблони и груши. Снимать пленку нужно в пасмурную погоду или под вечер, чтобы не было ожогов.

Ю. В. Косицын.

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки обеспечивают растение питанием через листья. Они стимулируют рост, образование цветков, формирование урожая и в тоже время ликвидируют дефицит элементов питания или предупреждают физиологические нарушения и заболевания.

Особенно эффективна внекорневая подкормка в тех случаях, когда почва бедна элементами питания из-за сильного вымывания или, наоборот, слабой растворимости их при недостатке влаги. Кроме того, если почва холодная, питательные вещества через корни поглощаются слабее и эффект внекорневых подкормок выше.

С помощью их решают и другие задачи. Так, основная мера борьбы с известковым хлорозом – опрыскивание листьев плодовых деревьев 0,5–0,7 %-ным раствором железного купороса.

Опрыскивают яблоневые сады после цветения бордоской жидкостью с добавлением на 1 л 5 г мочевины или 3–5 г аммиачной селитры и осенью после сбора урожая – 4–5%-ным раствором мочевины.

В случае подмерзания деревьев или обильного урожая, а также при задернении междурядий проводят внекорневую подкормку осенью (до листопада) 4–5%-ным раствором мочевины, летом – 0,5 %-ным для обогащения растений азотом и борьбы с паршой. В последнем случае лучший эффект дает Кристаллин в такой же концентрации.

Если у яблонь и груш отмирают концы побегов, пробковеет мякоть плодов, деревья опрыскивают в фазе бутонизации и цветения раствором борной кислоты (0,05-0,15 %) или буры (0,2–0,25 %).

При заболевании мелколистностью и розеточностью побегов деревья обрабатывают во время вегетации раствором сернокислого цинка (0,25-0,50 %). В период покоя можно опрыскивать более концентрированными растворами – от 1 до 3 %.

Эффективны внекорневые подкормки в начале цветения и в фазу закладки плодовых почек. Для опрыскивания используют 0,3–0,5 %-ный раствор мочевины, 1 %-ный раствор суперфосфата и сернокислого калия.

Во второй половине лета для повышения морозоустойчивости растениям дают внекорневые подкормки 3 %-ным экстрактом из простого суперфосфата или 2 %-ным экстрактом из двойного суперфосфата.

Быстрый урожай

Существуют некоторые приемы, ускоряющие вступление в плодоношение молодых деревьев.

Отгибание (отклонение, изменение угла наклона) – прием давно известный и достаточно эффективный. При отгибании ветка замедляет свой рост в длину, и одновременно увеличивается число пробудившихся почек, из которых отрастают в основном короткие приросты (плодовые веточки). Отклонять ветки можно в любое время – от начала сокодвижения до листопада (приросты текущего года лучше отклонять в июле, после окончания роста, полуодревесневшими). Нижние отогнутые ветки подвязывают к вбитым в землю колышкам или к штамбу, а последующие – к веткам, расположенным ниже. После того, как ветки примут нужное положение, обычно это происходит через 3–4 недели, фиксирующий материал снимают. Делать это надо своевременно, чтобы не образовались перетяжки.

Отогнутые ветки после нескольких высоких урожаев, по мере старения, или омолаживают, или постепенно вырезают.

Для хорошего плодоношения немалую роль играет содержание почвы. Если вы предпочитаете держать ее под черным паром, то систематически вносите органические и минеральные удобрения, иначе нарушится структура почвы. Перекапывать землю в саду лучше в молодом саду, когда деревья еще небольшие.

В плодоносящем саду почву рекомендуется залужать злаковыми травами со слабой корневой системой – мятликом луговым (1,5–2 г на 1 кв. м), овсяницей луговой (4–5 г на 1 кв. м) или их смесью. Траву скашивают 4–6 раз за сезон и оставляют на месте. Органические удобрения на залуженные участки не вносят. Если же почвы изначально была слабо окультурена, удобрения можно давать в приствольные круги из расчета 4–6 кг удобрения на 1 кв. м проекции кроны.

Почему они невкусные

Казалось бы, в саду все сделано правильно: осенью – «внесли навоз и минеральные удобрения, весной – деревья обрезали, подкормили азотом, а яблоки хоть и крупные, но бледные и несладкие. Да еще плохо хранятся: на одних появились пятна, другие размякли, некоторые потрескались. В чем же дело?

ПЕРВАЯ ОШИБКА. Если осенью внесены удобрения, не следует это делать весной.

ВТОРАЯ ОШИБКА. Подкормка и обрезка деревьев проведены в один и тот же год.

Эти приемы совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати; высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.

Обратите внимание на погоду прошлого и нынешнего сезонов. После теплого года в почве накапливается много минерального азота, и подкормки будут вредны. Они усилят рост побегов в ущерб плодоношению и особенно качеству яблок. По этой причине нежелательно вносить азот и при «сухом» начале вегетации.

Часто качество плодов связано с избытком азота. Однако исследования показывают, что в заболевших плодах понижено содержание кальция.

Азот, фосфор, калий, бор и магний влияют на жизнь растений через взаимодействие с кальцием.

К снижению содержания кальция и, соответственно, к ухудшению качества плодов в последние годы привело широкое применение концентрированных, почти безбалластных удобрений, замена бордоской жидкости новыми фунгицидами, не содержащими кальция, и паровая обработка почвы.

На дерново-подзолистых почвах к потере кальция ведет многолетнее применение кислых удобрений, таких как сульфат аммония, хлористый калий, а также длительное использование ядохимикатов, содержащих в своем составе серу.

Снижается содержание доступного кальция в почве после внесения высоких доз минеральных удобрений. Плоды обедняются кальцием и от внесения навоза и перегноя, так как в них много калия. Он препятствует успешному поглощению кальция корнями.

Нередко повышенная потребность в кальции возникает при систематическом внесении нитратных азотных удобрений из-за того, что в растении образуется больше щавелевой кислоты и в клетках возрастает необходимость в кальции для ее нейтрализации.

Если азотные удобрения внесены в мае-августе, то качество яблок и груш снижается.

К тому же садоводы иногда излишне часто поливают плодовые деревья. При этом растворимый кальций вымывается из корнеобитаемой зоны.

Вначале прекращают рост корни, а иногда они и загнивают. Молодые листья становятся мелкими, уродливой формы, с пятнами и даже отмершими участками. Случается, что на побегах отмирают верхушечные почки. К слову сказать, люцерна не растет при недостатке кальция в почве. Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование – 20–30 кг известковых материалов на 100 кв. м. Заделывать их в почву следует на 12–15 см. При более глубокой перекопке эффект ниже. Не нужно вносить известь в высоких дозах, так как резкое (больше чем на 1,5 единицы рН) изменение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений.

Оно может перевести бор в недоступную для корней форму, а также снизить содержание необходимых марганца и фосфора. Лучше произвестковать еще один или два раза через 2–3 года.

В здоровых, с хорошей лежкостью яблоках кальция не меньше 200 мг/ кг, а в грушах – 300 мг/кг сухого веса. Во всех случаях плоды, пораженные горькой ямчатостью, пятнистостью, паршой, побурением сердцевины, другими гнилями и физиологическими расстройствами, всегда содержат кальция на 30–40 % меньше, чем здоровые плоды в этом же саду. Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5 %-ными растворами хлористого кальция или кальциевой селитры. Первый раз при образовании завязи, а последний – за три недели до созревания плодов.

Если почва в саду под черным паром, возможно появление избытка азота при одновременном недостатке калия. Это ведет к недобору урожая и бледной окраске плодов. Для установления равновесия между величиной и качеством урожая в парующую почву следует внести умеренные дозы калийных удобрений -1 кг калийной соли или 0,7 кг хлористого калия на 100 кв. м.

Задернение почвы без излишнего полива и удобрения азотом обеспечит вас хорошо хранящимися плотными плодами с яркой окраской. Конечно, чтобы плоды не мельчали, в таком саду на каждую сотку надо бы внести, в зависимости от плотности травостоя, 1,5–2,5 кг аммиачной селитры. Азот послужит питанием травам, чтобы они не отбирали почвенный азот у корней деревьев. Как правило, в таком задерненном саду плоды высокого качества и без опрыскиваний и «купаний» в растворах хлористого кальция.

Чтобы увязать систему содержания почвы, величину и качество урожая с удобством ухода за садом в любую погоду, нужно с одной стороны дерева или ряда деревьев почву рыхлить и вносить калийные удобрения в течение сезона, а с другой – держать под травой и подкармливать азотом.

Качество плодов заметно улучшается, если удалить прирост текущего года за 2–4 недели до съема плодов.

iknigi.net

Яблони: технология культивирования - Легко и Просто

Яблони: технология культивирования для фермерского сада

В результате реформирования производственных отношений на селе значительно ухудшились показатели деятельности садоводческой отрасли. Валовое производство плодов и ягод уменьшилось в 5 раз, потребление — в 2-3 раза.

Снижение производства обусловлено нарушением существующих технологий выращивания, а также попыткой ввести «голландские» и другие технологии в не характерных для них почвенно-климатических условиях.

Институтом садоводства УААН предложен ряд технологий для конкретных почвенно-климатических условий, в частности, в данной публикации мы рассмотрим особенности получения промышленной постоянной урожайности яблок в условиях Северной Лесостепи и Южного Полесья.

Выбор размера. Считается, что минимальный размер сада для промышленного выращивания яблок 10 га. Фермер в таком саду все работы может выполнять лично, за исключением уборки урожая и прореживания цветков и завязи. В насаждениях площадью 10 га и более основные механизмы и инструменты могут быть эффективно использованы.

Садовое оборудование и производственные помещения, которые могут в основном удовлетворить потребности фермера с площадью сада 10 га трактор МТЗ или ЮМЗ — 1 шт .; опрыскиватель садовый (лучше туннельный) — 1 шт .; подъемник-загрузчик до 0,5 т — 1 шт .; косилка — 1 шт .; опрыскиватель для внесения гербицидов — 1 шт .; трейлер для транспортировки урожая — 1 шт.

Садовый инвентарь: лестницы, сумки для сбора урожая, пилы, секаторы, сучкорез, другой садовый инструмент.

Периодически возникает потребность в оборудовании, которое лучше арендовать или взять на прокат: ямкокопач, фреза, культиватор, плуг, садовые диски.

Для промышленного сада необходимы: жилье для временных работников, сарай, мастерская, склад для хранения минудобрений, ядохимикатов, гербицидов и емкость для запасов технической воды.

Требования к почве и рельефу. Допустимая кислотность почвы в пределах рН 5-8, но лучшие почвы, которые имеют рН 6-7. Уровень грунтовых вод в течение года не должен подниматься выше 120 см от поверхности почвы. Непригодные для садов тяжелые глинистые почвы и участки, где вода застаивается в блюдцах и отмечены эрозионные процессы на склонах. Лучшими являются участки с небольшими склонами или почти равнины, если они хорошо дренированные и на них не наблюдается ранневесенних заморозков. Лучшие участки правильной прямоугольной конфигурации, так как их лучше обрабатывать механизировано.

Потребность в воде. В условиях Южного Полесья и Северной Лесостепи в благоприятные годы осадков достаточно для получения урожая 25-30 т / га. В неблагоприятные годы и для получения урожая 40-80 т / га яблок сады нужно орошать.

Подготовка почвы. Участок должен быть очищенной от деревьев, кустарников и посторонних предметов. На некоторых участках может возникнуть проблема прокладки дренажных стоков с применением труб или открытых канав. Необходимо уничтожить сорняки агротехническими приемами или гербицидами, которые не имеют последействия и не влиять негативно на деревья.Готовят почву до посадки в течение 2-3-х лет в зависимости от естественной плодородности и предыдущих культур. В это время почву обогащают органическими веществами, выращивая сидераты (редьку масличную, люпин, горчицу и т.д.).

Осенью проводят зяблевую вспашку на глубину 25- З0 см, весной почву готовят к посадке, используя культиватор или дисковые бороны, при необходимости вносят удобрения.

Подвоя должны соответствовать следующим требованиям: способствовать уменьшению силы роста плодового дерева без снижения его производительности и долговечности; быть прочной опорой для дерева, зимостойкими и устойчивыми к гнили корневой шейки; легко размножаться. Ни одна из существующих подвоев не отвечает всем этим требованиям, но есть такие, которые соответствуют большинству из них: М9, 62-396, ММ 106, 54-118 и условно отвечают: М26. Подвоя М9, ММ 106, М26 как менее морозостойкие могут иметь большее распространение в Северной Лесостепи, а в Южном Полесье предпочтение следует отдавать подвое 62- 396 и 54-118.

Сорта яблонь. Выбор сорта имеет важное значение, поэтому в каждом конкретном случае нужно пользоваться списком сортов, рекомендованных для конкретных почвенно-климатических условий. Идеальных сортов нет, поэтому одни сорта появляются, другие исчезают, третьи используются достаточно длительное время. Конечно пользоваться нужно в первую очередь проверенным сортиментом в конкретных почвенно-климатических условиях. Среди новых сортов, рекомендуемых для производства сортоиспытания, известные в Украине селекционеры В.П. Копаний и К.М.Копань рекомендуют такие, которые отличаются по вкусу: Аскольда, Амулет, Екатерина, Скифское золото, Теремок, орнамент; за товарностью плодов: Аскольда, Амулет, Эдера, Элегия, Независимость, НОВОСЕЛКОВСКИЙ зимнее орнамент, Жемчужина Киева, Радогость, Теремок, Фиалка; по устойчивости к болезням: Амулет, Эдера, Жемчужина Киева, Радогость, Скифское золото.

Система посадки. Предусматривает применение слаборослых подвоев для получения плотных насаждений, быстро вступают в плодоношение и дают высокую окупаемость затрат. В условиях Северной Лесостепи и Южного Полесья лучше высаживать деревья в ряду на близком расстоянии, чтобы создать плодовую стену. В зависимости от подвоя деревья могут расти свободно или поддерживаться. Оптимальные расстояния между рядами 4 м для деревьев на подвоях М9, 62-396 и М26 и 4,6 м на подвоях ММ 106 и 54-118.Расстояние в ряду между деревьями на подвоях М9, 62-396 и М26 составляет 0,75-1,25 м в зависимости от силы роста сорта, а сорта с неопределенной силой роста или те, которые проявляют ее неодинаково в различных условиях высаживают через 1 м. Деревья на подвоях ММ 106 и 54-118 — через 1-1,5 м, а сорта с неопределенной силой роста — через 1,25 м.

Потребность в опылении. Для обеспечения перекрестного опыления в каждом квартале необходимо высаживать не менее трех сортов. В годы с теплой погодой во время цветения большинства сортов яблони опыления обеспечивается собственной пыльцой, но в прохладную погоду лучшим будет опыления пыльцой другого сорта. Для опыления яблони нужны пчелы и другие насекомые. Ветром она почти не опыляется. Перед закладкой сада фермер, исходя из выбранного сортимента, должен определиться в региональном научно-исследовательском учреждении по поводу сортов-опылителей.

Чтобы предотвратить негативное влияние господствующих ветров, их рекомендуется закладывать быстрорастущими породами, в частности тополем и долговечными — дубом.

Приобретение саженцев. За 1-2 года перед посадкой сада необходимо заключить контракт с питомническим хозяйством на выращивание посадочного материала, в котором определяется порода, сорт, подвой, количество, цена и качество посадочного материала. Получая посадочный материал, фермер должен требовать сертификат на саженцы, а также помнить: а) наиболее предпочтительны однолетние саженцы высотой 120-180 см; б) небольшое плодовое дерево с хорошо развитой корневой системой лучше большого дерева с плохой корневой системой в) лучшие саженцы с высотой прививки 25-З0 см; г) не стоит брать саженцы, пораженные болезнями и поврежденные вредителями, низкой или высокой температурой, с пересохшей корневой системой.

Срок посадки. Лучше высаживать плодовые деревья ранней весной, когда почва достигнет полевой спелости.

Посадка деревьев. Посадочные ямы должны быть достаточно широкими и глубокими для свободного размещения корневой системы. Центр ямы должен быть там, где будет посадочный кол. Чтобы почва не пересыхала, ямы лучше копать непосредственно перед посадкой. После вывоза саженцев с прикола корни обмакивают в глиняно-навозную болтушку, а затем высаживают.Необходимо принимать меры, чтобы корневая система как можно меньше было на открытом воздухе под солнцем, под действием ветра или мороза, при необходимости в поле ее накрывают брезентом или пленкой.

Чтобы получить ровные ряды, каждое дерево размещают в центре посадочной ямы, применяя при посадке мерный провод. Корни расправляют, чтобы они заняли естественное положение. Дерево удерживают на весу и засыпают рыхлой почвой, когда яма заполнена на 2/3 — грунт утрамбовывают и дальше добавляют еще. После посадки дерево хорошо поливают.

При отсутствии ямкокопача фермер организует посадку деревьев вручную, когда два работника копают яму за один прием, а третий сразу же размещает корневую систему саженца в посадочной ямке. Затем два первых работники заполняют ямку вынутым грунтом, который утрамбовывают вокруг корневой системы. Бригада из трех человек за смену высаживает 700-1000 деревьев.

Устройство обоев. Обои используется как каркас плодовой стены. Через 10 м в ряду размещают деревянные или железобетонные столбики высотой 3 м (0,5 м в почве и 2,5 м над его поверхностью).

На обои натягивают три провода: первый — на высоте 2,5 м, два следующих — соответственно 2,0 м и 1,5 м от поверхности почвы. Устройство обоев осуществляется с соблюдением конструктивных требований.

Обрезка и формирование кроны предусматривает формирование плодовой стены в которой на протяжении жизни плодового дерева осуществляются меры по ограничению нарастания древесины и направления энергетических ресурсов на формирование урожая. В первые три года дерево не обрезают, а направляют усилия на получение границы высотой 3-3,5 м удаляя конкуренты центрального проводника и отгибая боковые ветви с углом отхождения в пределах от 60 «и близко к горизонтальному положению в зависимости от размера ветви. Начиная с четвертого года, после цветения, удаляют все боковые ветви, по диаметру приближаются к диаметру штамба.

Ускорение плодоношения плодовых деревьев. Саженцы, выращиваемые в плодовом питомнике с междурядьями 1,5 м и в ряду на расстоянии 0,3 м, закладывают плодовые почки и в первый год посадки могут дать урожай 5-6 т / га. Отклонение ветвей до горизонтального положения способствует уменьшению силы роста и способствует образованию цветочных почек.

Обрезка стимулирует вегетативный рост и подавляет образование цветочных почек, поэтому в первые три года после посадки обрезка сводится к минимуму и заключается в удалении конкурентов центрального проводника. Нужно следить, чтобы в почве не было избытка азота, так как он стимулирует рост и тормозит образование генеративных органов. На очень сильных деревьях, где в результате быстрого роста не образуются цветочные почки, через 2 недели после цветения проводят кольцевание — острым лезвием ножа прорезают кору до древесины по кольцу вокруг штамба. Этот прием снижает морозостойкость деревьев, поэтому его не практикуют на сортах, склонных к повреждению морозами. На 5-8-летних деревьях можно делать надрезы с противоположных сторон пилой на 1 / 4-1 / 3 толщины штамба, желательно один надрез от другого не ближе чем на ЗО см и перпендикулярно господствующим ветрам, которые могут сломать дерева.

Удобрять сад нужно на основе анализов агрохимической лаборатории, а в течение года фермер подпитывает деревья, исходя из визуальной листовой диагностики.

Борьба с вредителями и болезнями предусматривает получение максимального урожая высокого качества. Весной особое внимание нужно обратить на борьбу с брунько- и цветоедом, позднее — с плодожоркой и паршой и мучнистой росой.

Лучше всего использовать туннельный опрыскиватель, который при минимальных затратах ядохимикатов обеспечивает высококачественное опрыскивание плодового дерева.

Защиту от весенних заморозков можно проводить с применением окуривания, садовых водок и воздушных вентиляторов.

Прореживания плодов вызвано тем, что большинство деревьев яблони завязывают плодов больше, чем деревья могут обеспечить питательными веществами. Поэтому, чтобы избежать периодичности плодоношения, добиться интенсивной окраски плодов и повышения их товарных качеств, проводят прореживание плодов. Учитывая повышенную цену на товарные плоды, это высокорентабельное мероприятие.

Прореживания осуществляют химическими препаратами, а в небольших фермерских садах — преимущественно вручную. Ручное прореживание осуществляют после естественного июньского опадения завязей.

Собирают урожай по достижении плодами технической спелости. Яблоки, собранные преждевременно, теряют вкус, сморщиваются, для них характерно появление горечи. Оптимальные сроки уборки определяются цветом мякоти, семян и кожуры. Плоды, собранные в оптимальные сроки, имеют лучшие вкусовые качества и лежкость.

На малоурожайных и слабых деревьях яблоки созревают раньше, чем на высокоурожайных, поэтому их собирают в первую очередь, хранят отдельно от основного урожая и первыми реализуют. С высокоурожайных деревьев плоды собирают в 2 этапа: сначала плоды высшего сорта, которые, как правило, реализуются по высоким ценам. Затем собирают остальные урожая в контейнеры без разбора, их сортируют в хранилище зимой.

Летние сорта снимают с дерева не ранее, чем за три дня, а осенние — за 14 дней до реализации. Технология промышленного выращивания яблок может применяться как в фермерских садах, так и на приусадебных участках, но с обязательным корректировкой действий и ориентацией выполнения работ преимущественно средствами малой механизации и вручную.

www.mislife.ru

Книга Яблоня и груша. Технология выращивания читать онлайн бесплатно, автор на Fictionbook

Яблоня

Как сажать?

Формирование кроны и обрезка

Самое подходящее время для обрезки яблони – конец марта – начало апреля. С чего начать?

Яблони на карликовых подвоях

Необходима обрезка на ограничение кроны.

Колонновидный сад

Выращивание подвоев и саженцев из одревесневших черенков

fictionbook.ru

Winamp, Skins, Plugins

Необходимые Утилиты

Текстовые редакторы

Юмор

File managers and best utilites

Технологии закладки и выращивания плодовых и ягодных культур Технология закладки и выращивания яблони. Реферат технология выращивания яблони

Реферат - Технологии закладки и выращивания плодовых и ягодных культур Технология закладки и выращивания яблони

Технологии закладки и выращивания плодовых и ягодных культур

Технология закладки и выращивания яблони

Вид работ

Дополнительные условия

Требования к условиям выращивания

Под закладку промышленных яблоневых садов наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. мощность перегнойного горизонта - более 18 см, реакция рН - 5,0-6,5. уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5-2,0 м. Не пригодны для закладки яблоневого сада торфяно-болотные почвы и если с глубины 50-70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена. На легких почвах необходимо орошение.

Предпосадочная подготовка почвы

^ После предшествующих зерновых, крестоцветных и зернобобовых культур при возможности внесения органических удобрений посадку плодовых и ягодных культур, закладку питомника проводят осенью текущего или весной следующего года. После уборки предшественника по вегетирующим сорнякам (при высоте 10-15 см) на участок вносят глифосатсодержащие гербициды. Через 3 недели после внесения гербицидов вносят органические удобрения. фосфорные и калийные удобрения вносят в зависимости от обеспеченности почвы элементами минерального питания. Органические и минеральные удобрения запахивают на глубину пахотного горизонта (20-30 см).

^ При отсутствии возможности внесения органических удобрений подготовку почвы под посадку плодовых и ягодных культур, закладку питомника проводят в течение одного года. После уборки предшественника по вегетирующим сорнякам (при высоте 10-15 см) на участок вносят глифосатсодержащие гербициды. Через 3 недели после внесения гербицидов проводят вспашку участка на глубину пахотного горизонта (20-30 см).

Для улучшения структуры почвы весной следующего года проводят предпосевную культивацию участка и два раза за сезон (конец апреля-начало мая, середина-конец июля) высевают сидеральные культуры (рапс – 15-20 кг/га, редька масличная – 20-25 кг /га, горчица – 20-30 кг/га). Под посев сидеральных культур для увеличения урожайности зеленой массы вносят азотные удобрения (предпочтительнее сульфат аммония): под первый посев – 90 кг д.в./га, под второй – 50 кг д.в./га. Сидераты первого срока посева скашивают с измельчением в фазе цветения, через 7-14 дней зеленую массу заделывают дисковой бороной на глубину 10-12 см и проводят повторный посев. Сидераты второго срока посева скашивают с измельчением в фазе цветения, через 7-14 дней вносят фосфорные и калийные удобрения и запахивают плугом на глубину пахотного горизонта (20-30 см).

После предшественников (сахарная свекла, кукуруза, многолетние сенокосы и пастбища) подготовку почвы под посадку плодовых, ягодных культур, закладку питомника проводят в течение двух лет.

Осенью многолетние сенокосы и пастбища дискуют и проводят вспашку. После пропашных культур вспашку проводят при необходимости. Весной участок культивируют поперек вспашки для закрытия влаги.

Сидеральные культуры высевают трехкратно:

в первый год – два раза за сезон (конец апреля-начало мая, середина-конец июля),

во второй год – один раз (конец апреля-начало мая).

Под посев сидеральных культур для увеличения урожайности зеленой массы вносят азотные удобрения (предпочтительнее сульфат аммония): под первый посев – 90 кг д.в./га, под последующие - 50 кг д.в./га. Сидераты первого срока посева скашивают с измельчением в фазе цветения, через 7-14 дней заделывают дисковой бороной на глубину 10-12 см и проводят повторный посев. Сидераты второго срока посева после скашивания с измельчением в фазе цветения через 7-14 дней запахивают плугом на глубину пахотного горизонта (20-30 см). Весной следующего года проводят предпосевную культивацию участка и посев сидеральных культур. Сидераты скашивают с измельчением в фазе цветения, в конце июля-начале августа вносят фосфорные и калийные удобрения и запахивают на глубину пахотного горизонта (20-30 см). При появлении сорняков участок обрабатывают гербицидами.

Перед разбивкой участка проводят предпосадочную культивацию для выравнивания почвы.

При необходимости известковые материалы вносят за 1-2 года до закладки плодовых насаждений.

Сорта

Промышленные сорта (елена. Коваленковское, Папировка, Слава победителям, Антоновка обыкновенная, Ауксис, Белорусское сладкое, Минское, айдаред, Ветеран, Весялiна, Имрус, Фридом, Алеся, Вербнае, Джонаголд, Заславское, Имант, Надзейны, Память Сюбаровой, Память Коваленко, Чараунiца, Шампион др.).

Подвои

Клоновые подвои, включенные в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь: ПБ-4, 62-396, М9, 54-118, 57-545, 5-25-3, ММ106, М26, М7.

Посадка сада

Оптимальный срок для посадки саженцев: осенью – не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы; весной - через 3-5 дней после полного оттаивания почвы. Продолжительность посадки - 10-15 дней.

Схемы посадки в зависимости от условий выращивания при использовании саженцев на карликовом подвое – 4,0-4,5 х 1,0-1,5 м, на полукарликовом подвое – 4,0-4,5 х 1,5-2,0 м, на среднерослом подвое 4,5 х 2,0-2,5 м.

Требование при посадке: место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 10 см над поверхностью почвы.

После посадки саженцы поливают. Норма расхода воды – 20-30 л на 1 дерево. При необходимости проводят повторный полив при той же норме расхода воды.

При определении требуемого количества посадочного материала страховой фонд должен составлять не менее 10% от необходимого.

Содержание почвы в междурядьях

Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения.

^ При создании естественного газона после посадки сада почву в междурядьях выравнивают культиватором. При появления вегетирующих высокостебельных сорняков их скашивают. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

^ При создании искусственного газона после культивации высевают травы: овсяница луговая - 15-20 кг/га, мятлик луговой - 15-20 кг/га, овсяница красная - 12-16 кг/га и др., а также смесь из двух-четырех трав - 40-60 кг/га. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

Содержание почвы в приствольных полосах

^ В течение первых 2 лет после посадки почву в приствольной полосе содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10-15 см, шириной 1,0-1,2 м.

В садах старше 2 лет в приствольную полосу 1-2 раза за сезон вносят гербициды. Перед внесением гербицидов корневая поросль должна быть удалена. Гербициды вносят в безветренную сухую погоду. Не допускается попадание препарата на штамбы и листья деревьев. Для внесения гербицидов используют опрыскиватели с защитными кожухами.

Расход рабочего раствора – 200 л/га обрабатываемой площади; скорость движения трактора – 5-6 км/ч; скорость ветра – не более 3 м/сек.

Защита от вредителей и болезней

Наличие вредителей и болезней в насаждениях яблони определяют путем периодических обследований кварталов сада, учетов численности вредных и полезных насекомых и клещей, наблюдений за динамикой развития вредных организмов с целью построения прогнозов их развития и вредоносности и сопоставления полученных данных с экономическими порогами вредоносности.

Против вредителей и болезней насаждения яблони опрыскивают препаратами, включенными в Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь.

Формирование деревьев

Сформированная крона у яблони должна иметь веретеновидную форму высотой 3 м с полускелетными ветвями по всей длине ствола.

В первый год после посадки у разветвленного саженца проводник укорачивают на 40 см от верхней боковой ветви нижнего яруса, состоящего из 4-6 ветвей, для формирования следующего яруса из 3-4 ветвей. при наличии 3 и менее ветвей для роста новых побегов и формирования первого яруса проводник укорачивают до 20 см.

Отрастающим боковым побегам придают горизонтальное положение: в первой половине лета – прищепками (бельевыми), отгибая побеги в травянистом состоянии; во второй половине лета после окончания фазы активного роста побегов в длину – грузиками массой 200-300 г или шпагатом; побеги длиной 40 см и более закрепляют к опорному колу, штамбу дерева или проволоке.

На второй год центральный проводник укорачивают повторно на расстоянии 40 см от яруса ветвей, заложенных в предыдущем году для формирования следующего яруса.

На третий-четвертый год на центральном проводнике формируют следующий ярус ветвей так, чтобы их можно было достать с земли. Крону необходимо поддерживать в конусообразной форме.

При достижении деревом требуемых размеров проводник удаляют на высоте 2,2-2,5 м переводом на боковую ветвь.

Удобрение сада

В первые 3-4 года после посадки в насаждениях яблони ежегодно вносят азотные удобрения в дозе 40-60кгд.в./га: до начала цветения – половина дозы; через две недели после цветения – остальное количество. при слабом росте деревьев применяют более высокие дозы.

фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики.

При подмерзании корневой и надземной частей, ослабленном росте, повреждении болезнями и вредителями проводят некорневые подкормки 0,5%-ным раствором мочевины: первая подкормка – через 10-14 дней после цветения, вторая подкормка – через 1-2 недели после первой с добавлением хлористого калия.

Потребность в микроэлементах обеспечивается некорневыми подкормками.

Для повышения завязываемости плодов используют микроудобрения, содержащие бор. Подкормку проводят однократно – до или во время цветения.

Для улучшения качества плодов и их устойчивости к механическим повреждениям проводят 4-кратное некорневое внесение микроудобрения Эколист сады в дозе 3-8 л/га или его аналогов согласно рекомендациям фирм-производителей (первая обработка - в начале формирования завязей плодов, вторая и следующие - с интервалом 14 дней).

Для улучшения хранения плодов проводят обработку солями кальция. Кратность обработки – 4-6 раз за сезон: первая – 0,5%-ным раствором через три недели после цветения, вторая – 0,8%-ным раствором через две недели после первой, третья и последующие – 1,0%-ным раствором с интервалом 14 дней. Норма расхода рабочего раствора - 1000 л/га; скорость движения трактора – 5-6 км/ч, скорость ветра - не более 3 м/сек. Некорневые подкормки можно совмещать с химическими обработками против вредителей и болезней.

Обрезка кроны плодоносящих деревьев

Обрезка кроны предусматривает господствующее положение проводника: удаляют сильно растущие вертикальные побеги и конкуренты проводника; удаляют побеги в зоне штамба; в кроне оставляют равномерно распределенные в пространстве побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному; для предупреждения оголения боковые побеги длиной более 60 см на 1/3 укорачивают; рост нижних ветвей не ограничивают до заполнения отведенного дереву пространства; удаляют свисающие ветви.

Горизонтальные ветви на стыках крон соседних деревьев переводят на боковое ответвление или подрезают во избежание загущения.

В дальнейшем сформированную крону удерживают в размерах, определенных схемой посадки. Полускелетные ветви, конкурирующие по толщине с проводником, удаляют или переводят на слабое боковое ответвление. Нижний ярус ветвей должен быть длиннее, чем средний и верхний. Сохраняют соподчинение ветвей.

Срезанную древесину удаляют с приствольной полосы, измельчают в междурядьях косилкой-измельчителем.

Уборка урожая

Ожидаемый урожай определяют визуально выборочным методом за 3-4 недели до среднемноголетней даты уборки. составляют план-график уборочных работ с указанием сроков проведения и объема работ, требуемого количества рабочей силы, тары, транспортных средств, уборочного инвентаря. оптимальные сроки уборки определяют по внешнему виду плодов, легкости их отделения, состоянию семян и йодкрахмальной пробе. При появлении первых опавших плодов ежедневно контролируют степень зрелости яблок для корректировки графика уборки.

Для сбора плодов используют плодосборные сумки с отстегивающимся дном. Уборку проводят поточным способом. Для транспортировки плодов используют контейнеровозы ТКС-1,5, тележки ТТК-3, контейнеры емкостью 250-300 кг, ящики емкостью 20-25 кг.

во время уборки проводят предварительную сортировку яблок. Отобранные после первичной сортировки плоды летних сортов укладывают в отдельные ящики, осенних и зимних сортов – в контейнеры и в течение суток отправляют на переработку, хранение или к месту реализации.

Нестандартную продукцию подбирают в контейнеры и удаляют из сада.

На длительное хранение закладывают свежие плоды высшего и первого товарных сортов, убранные вручную и соответствующие требованиям ГОСТ 21122-75 «Яблоки свежие поздних сроков созревания. Технические условия», ГОСТ 27819-88 «Яблоки свежие. Хранение в холодильных камерах».

И.С.Леонович, зав. отделом технологии плодоводства, канд. с.-х. наук;

Н.Г.Капичникова, вед. науч. сотр. отдела технологии плодоводства, канд. с.-х. наук

^ Технология закладки и выращивания груши

Вид работ

Дополнительные условия

Требования к условиям выращивания

Лучший рельеф для закладки сада – широковолнистый с пологими склонами.

Под насаждения груши предпочтительнее отводить южные, юго-западные и юго-восточные склоны.

Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро- и макрозападин).

Непригодны участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами.

Для возделывания груши пригодны влагоемкие глубоко окультуренные суглинистые или супесчаные почвы. Мощность перегнойного горизонта - 20 см и более, рН – 5,0-6,5.

На песчаных почвах груша растет хуже, чем яблоня, на избыточно увлажненных почвах – погибает.

Не пригодны торфяные, торфяно-болотные, подтапливаемые почвы. Уровень грунтовых вод – не выше 2 м.

Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно грушевый сад закладывают через 4-5 лет.

Предпосадочная подготовка почвы

Подготовку почвы под закладку сада, организацию территории проводят аналогично закладке яблоневого сада.

Сорта

Промышленные сорта (Духмяная, Забава, Лагодная, Нарядная Ефимова, Сладкая из Млиева, Чижовская, Юрате, Памяти Яковлева, Десертная россошанская, Белорусская поздняя).

Подвои

Семенные подвои (груша дикая лесная, сеянец Виневки).

Посадка сада

Схемы посадки в зависимости от силы роста сорта – 4,5 х 2,5-3 м.

Требование при посадке: место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 5 см над поверхностью почвы.

Содержание почвы в междурядьях

Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения.

Содержание почвы в приствольных полосах

Защита от вредителей и болезней

Наличие вредителей и болезней в насаждениях груши определяют путем периодических обследований кварталов сада, учетов численности вредных и полезных насекомых и клещей, наблюдений за динамикой развития вредных организмов с целью построения прогнозов их развития и вредоносности и сопоставления полученных данных с экономическими порогами вредоносности.

Против вредителей и болезней насаждения груши опрыскивают препаратами, включенными в Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь.

Формирование деревьев

После посадки проводят формирующую обрезку. Весной после посадки однолетки обрезают на высоте 80-90 см от земли. У двухлетних саженцев все разветвления до высоты 50 см удаляют, проводник укорачивают на 40 см от верхней боковой ветви нижнего яруса, состоящего из 4-6 ветвей, для формирования следующего яруса из 3-4 ветвей.

Груша нуждается в отгибании побегов до горизонтального положения. В мае или июне при достижении длины побегов 15 см их отгибают до горизонтального положения, применяя прищепки. Во второй половине лета побеги пригибают с помощью шпагата.

Весной второго года побеги, образовавшие острый угол отхождения, вырезают. Проводник укорачивают на высоте 40 см от верхней ветви предыдущего яруса.

На третий год после посадки и в последующие на горизонтальных побегах оставляют на плодоношение более слабые побеги длиной до 30 см. Более сильные побеги длиной 40-50 см обрезают на несколько глазков от их основания. Слишком сильные побеги вырезают на кольцо. проводник также укорачивают до 40 см.

при формировании кроны основное внимание уделяют господствующему положению проводника, отрастающие на ветвях побеги отгибают до горизонтального положения, удаляют вертикальные сильно растущие побеги и конкуренты проводника.

Удобрение сада

В первые 3-4 года в насаждениях груши ежегодно вносят азотные удобрения в дозе 40-60кгд.в./га: до начала цветения - половина дозы; через две недели после цветения – остальное количество.

при слабом росте деревьев применяют более высокие дозы.

фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики.

Потребность в микроэлементах обеспечивается некорневыми подкормками.

Для повышения завязываемости плодов используют микроудобрения, содержащие бор. Подкормку проводят однократно до или во время цветения.

Некорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами.

Обрезка кроны плодоносящих деревьев

Срезанную древесину удаляют с приствольной полосы, измельчают в междурядьях косилкой-измельчителем.

Уборка урожая

Ожидаемый урожай определяют визуально выборочным методом за 3-4 недели до среднемноголетней даты уборки.

составляют план-график уборочных работ с указанием сроков проведения и объема работ, требуемого количества рабочей силы, тары, транспортных средств, уборочного инвентаря.

оптимальные сроки уборки определяют по внешнему виду плодов, легкости их отделения, состоянию семян и йодкрахмальной пробе.

При появлении первых опавших плодов ежедневно контролируют степень зрелости груш для корректировки графика уборки.

Для сбора плодов используют плодосборные сумки с отстегивающимся дном.

Уборку проводят поточным способом. Для транспортировки плодов используют контейнеровозы ТКС-1,5, тележки ТТК-3, контейнеры емкостью 250-300 кг, ящики емкостью 20-25 кг.

во время уборки проводят предварительную сортировку груш. Отобранные после первичной сортировки плоды летних и осенних сортов укладывают в отдельные ящики, зимних сортов – в контейнеры и в течение суток отправляют на переработку, хранение или к месту реализации.

Нестандартную продукцию подбирают в контейнеры и вывозят из сада.

На хранение закладывают свежие плоды первого товарного сорта, убранные вручную и соответствующие требованиям ГОСТ 21714-76 «Груши свежие ранних сроков созревания. Технические условия», ГОСТ 21713-76 «Груши свежие поздних сроков созревания. Технические условия».

И.С.Леонович, зав. отделом технологии плодоводства, канд. с.-х. наук;

Н.Г.Капичникова, вед. науч. сотр. отдела технологии плодоводства, канд. с.-х. наук

^ Технология закладки и выращивания сливы

Вид работ

Дополнительные условия

Требования к условиям выращивания

Лучший рельеф для закладки сада – широковолнистый с пологими склонами. Пригодны прогреваемые нижние трети склонов. Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро- и макрозападин). Не пригодны участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами.

Под закладку промышленных сливовых садов наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. мощность перегнойного горизонта - более 18 см, реакция рН - 5,5-7,0. уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5-2,0 м.

Не пригодны для закладки сливового сада торфяно-болотные почвы и если с глубины 50-70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена. Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно сливовый сад закладывают через 4-5 лет.

Предпосадочная подготовка почвы

Подготовку почвы под закладку сада, организацию территории проводят аналогично закладке яблоневого сада.

Сорта

Промышленные сорта (Награда неманская, Пердригон, Кромань, Стенли).

Подвои

Подвой семенной - алыча

Посадка сада

Оптимальный срок для посадки саженцев: весной - через 3-5 дней после полного оттаивания почвы.

Продолжительность посадки - 10-15 дней. Схемы посадки - 4,0-4,5 х 2,0-3,0 м.

Требование при посадке: место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 5 см над поверхностью почвы.

Содержание почвы в междурядьях

Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения.

^ При создании естественного газона после посадки сада почву в междурядьях выравнивают культиватором. При появлении вегетирующих высокостебельных сорняков их скашивают. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

Содержание почвы в приствольных полосах

Защита от вредителей и болезней

Формирование деревьев

В первый год после посадки саженцы укорачивают на высоте 90-100 см. Крона должна состоять из центрального проводника и 6-7 скелетных ветвей. Высота штамба - 60-70 см.

На второй и третий годы центральный проводник укорачивают до 30-45 см над верхней ветвью, а побеги продолжения скелетных ветвей более 60 см укорачивают на 1/3 -1/4 их длины.

Конкуренты проводника, побеги в зоне штамба, побеги с острым углом отхождения, растущие вертикально и внутрь кроны, удаляют на «кольцо».

Ветви должны быть расположены в горизонтальной плоскости или немного приподняты к верху. Толщина ветвей не должна превышать 50% диаметра проводника (ствола).

В последующие годы при обрезке укорачивают только побеги продолжения скелетных ветвей при длине более 60 см и прореживают излишние побеги в кроне.

Высота сформированных деревьев не должна превышать 2,8-3,3 м.

При достижении деревом заданных параметров проводник удаляют переводом на боковую ветвь.

Удобрение сада

В первые 3-4 года в насаждениях сливы ежегодно вносят азотные удобрения в дозе 40-60кгд.в./га: до начала цветения - половина дозы; через две недели после цветения – остальное количество.

при слабом росте деревьев применяют более высокие дозы.

Некорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами.

фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики.

Потребность в микроэлементах обеспечивается некорневыми подкормками.

Для улучшения качества плодов и их устойчивости к механическим повреждениям проводят 4-кратное некорневое внесение микроудобрения Эколист сады и кальциевой селитры.

Сроки проведения подкормок: первая – в конце опадения лепестков 3-8 л/га микроудобрения эколист сады и 5 кг/га кальциевой селитры; вторая – через 10 дней аналогично первой; третья – за 4 недели до сбора урожая 3-5 л/га микроудобрения Эколист сады и 10 кг/га кальциевой селитры; четвертая – за 2 недели до сбора урожая 10 кг/га кальциевой селитры. Норма расхода рабочего раствора - 1000 л/га; скорость движения трактора – 5-6 км/ч, скорость ветра - не более 3 м/сек.

Некорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами.

Обрезка кроны плодоносящих деревьев

Обрезка кроны предусматривает господствующее положение проводника: удаляют сильно растущие вертикальные побеги и конкуренты проводника; удаляют побеги в зоне штамба; в кроне оставляют равномерно распределенные в пространстве побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному; рост нижних ветвей не ограничивают до заполнения отведенного дереву пространства; удаляют свисающие ветви.

В дальнейшем сформированную крону удерживают в размерах, определенных схемой посадки.

Срезанную древесину удаляют с приствольной полосы, измельчают в междурядьях косилкой-измельчителем.

Уборка урожая

Визуально выборочным методом предварительно определяют урожай.

В зависимости от назначения плоды сливы снимают в разной степени зрелости. Для транспортировки и хранения уборку осуществляют за 5-7 дней до потребительской зрелости. Для переработки уборку плодов проводят при достижении ими съемной зрелости.

Для уборки используют ведра емкостью 5-8 кг. Для съема плодов с верхних частей крон используют алюминиевые лестницы ЛС-2, ЛСП-2, ЛСУ-3,5, ЛП-4.

Непосредственно во время уборки производят предварительную сортировку плодов по товарным сортам согласно ГОСТ 21920-76 «Слива и алыча крупноплодная свежие. Технические условия». Плоды укладывают в ящики или лотки емкостью 5-10 кг. Дно и торцы тары обязательно выстилают бумагой, которую выпускают за край так, чтобы ею можно было прикрыть уложенный верхний слой.

Ящики на поддонах с учетом товарных сортов устанавливают на контейнеровоз ТКС-1,5 и доставляют в хранилище или к месту реализации.

Опавшие и нестандартные плоды подбирают после уборки рядов в отдельные ящики, которые вывозят из сада.

И.С.Леонович, зав. отделом технологии плодоводства, канд. с.-х. наук;

Н.Г.Капичникова, вед. науч. сотр. отдела технологии плодоводства, канд. с.-х. наук

^ Технология закладки и выращивания алычи крупноплодной

Вид работ

Дополнительные условия

Требования к условиям выращивания

Лучший рельеф для закладки сада – широковолнистый с пологими склонами. Пригодны прогреваемые нижние трети склонов.

Не пригодны участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами.

Под закладку промышленных алычовых садов наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. Мощность перегнойного горизонта - более 18 см, реакция рН - 5,5-7,0. уровень грунтовых вод должен быть не выше 2,0 м.

Не пригодны для закладки сада влажные тяжелые суглинистые, торфяно-болотные почвы и если с глубины 50-70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена.

Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно алычовый сад закладывают через 4-5 лет.

Предпосадочная подготовка почвы

Подготовку почвы под закладку сада, организацию территории проводят аналогично закладке яблоневого сада.

Сорта

Промышленные сорта (Найдена, Комета, Мара, Асалода).

Подвои

Подвой семенной - алыча

Посадка сада

Оптимальный срок для посадки саженцев: весной - через 3-5 дней после полного оттаивания почвы.

Продолжительность посадки - 10-15 дней. Схемы посадки - 4,0-4,5 х 2,0-3,0 м.

Требование при посадке: место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 5 см над поверхностью почвы.

Содержание почвы в междурядьях

Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения.

Содержание почвы в приствольных полосах

Расход рабочего раствора – 200 л/га обрабатываемой площа

www.ronl.ru

Технология выращивания яблони

На многих садовых участках можно увидеть яблоню. Именно это плодовое дерево считается самым распространенным садовым деревом, так как яблоня способна расти и плодоносить в разных климатических условиях.

Яблоня способна расти на глинистых тяжелых почвах, но она не растет при высоком залегании грунтовых вод. Существуют разные типы яблонь, поэтому высота плодовых яблонь достигает 1, 5 — 6 метров. У яблонь есть вертикальные и горизонтальные корни. Горизонтальные корни необходимы для обеспечения полноценного питания плодовых растений.

Размещаются такие корни на глубине порядка 30-70 сантиметров в поверхностных слоях почвы, так как именно здесь есть нормальный доступ влаги и воздуха. Кроме того данный слой почвы обладает множеством полезных микроорганизмов, а также питательных веществ, которые необходимы для полноценного развития растений.

Вертикальные корни способны проникать внутрь почвы на глубину до 20 метров. Данные корни необходимы для подачи воды, питательных элементов, а также микроэлементов из глубинных почв. Также с помощью вертикальных корней дерево получает устойчивость.

tehnologiya-vyrashhivaniya-yabloni2 В весеннее время сначала на яблонях распускаются вегетативные почки, и только после этого появляются цветковые почки. Яблоня покрывается огромным количеством цветов, но только 10-15 процентов этих цветков используются для урожая. Дерево самостоятельно контролирует количество плодов, обеспечивает стабильное ежегодное плодоношение.

Длительность цветения яблони составляет 10-15 дней. Многие яблони являются перекрестно-опыляемыми, для собирания урожая нужны сорта-опылители.

Сортовые признаки при разведении яблонь семенами не сохраняются, поэтому для разведения яблонь используются черенки, которые прививают весной и зимой. Некоторые сорта яблонь укореняют мало одревесневшими «глазками».

Технология выращивания яблони При высадке на постоянное место используются привитые саженцы. В зависимости от сорта яблонь, расстояние между саженцами составляет 40-80 сантиметров. Для посадки черенка яблони нужна яма, глубина которой составляет 60 сантиметров. В процессе приживления молодой яблони необходим полив минеральными удобрениями саженцев 2-3 раза, интервал полива составляет 20-25 дней. До посадки саженца яблони вносится в почву минеральное калийное и фосфорное удобрения, правильно подобрав дозу, в противном случае молодое дерево может получить сильный ожог. При посадке шейка саженца должна на 6-8 сантиметров быть выше поверхности почвы, постепенно смесь почвы осядет, тогда корневая шейка будет располагаться на уровне почвы. После посадки молодой яблони, в яму выливают 4-5 ведер воды, затем лунку нужно мульчировать компостом, либо перегноем.

А здесь полезнейшее видео о посадке саженцев яблони.

dacha-mechta.com

Технологии закладки и выращивания плодовых и ягодных культур Технология закладки и выращивания яблони - Документ

Вид работ

Дополнительные условия

Требования к условиям выращивания

Предпосадочная подготовка почвы

После предшествующих зерновых, крестоцветных и зернобобовых культур при возможности внесения органических удобрений посадку плодовых и ягодных культур, закладку питомника проводят осенью текущего или весной следующего года. После уборки предшественника по вегетирующим сорнякам (при высоте 10-15 см) на участок вносят глифосатсодержащие гербициды. Через 3 недели после внесения гербицидов вносят органические удобрения. фосфорные и калийные удобрения вносят в зависимости от обеспеченности почвы элементами минерального питания. Органические и минеральные удобрения запахивают на глубину пахотного горизонта (20-30 см).

При отсутствии возможности внесения органических удобрений подготовку почвы под посадку плодовых и ягодных культур, закладку питомника проводят в течение одного года. После уборки предшественника по вегетирующим сорнякам (при высоте 10-15 см) на участок вносят глифосатсодержащие гербициды. Через 3 недели после внесения гербицидов проводят вспашку участка на глубину пахотного горизонта (20-30 см).

Сидеральные культуры высевают трехкратно:

в первый год – два раза за сезон (конец апреля-начало мая, середина-конец июля),
во второй год – один раз (конец апреля-начало мая).

Перед разбивкой участка проводят предпосадочную культивацию для выравнивания почвы.

При необходимости известковые материалы вносят за 1-2 года до закладки плодовых насаждений.

Сорта

Подвои

Посадка сада

Требование при посадке: место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 10 см над поверхностью почвы.

Содержание почвы в междурядьях

Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения.

При создании естественного газона после посадки сада почву в междурядьях выравнивают культиватором. При появления вегетирующих высокостебельных сорняков их скашивают. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

При создании искусственного газона после культивации высевают травы: овсяница луговая - 15-20 кг/га, мятлик луговой - 15-20 кг/га, овсяница красная - 12-16 кг/га и др., а также смесь из двух-четырех трав - 40-60 кг/га. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

Содержание почвы в приствольных полосах

В течение первых 2 лет после посадки почву в приствольной полосе содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10-15 см, шириной 1,0-1,2 м.

Защита от вредителей и болезней

Формирование деревьев

При достижении деревом требуемых размеров проводник удаляют на высоте 2,2-2,5 м переводом на боковую ветвь.

Удобрение сада

фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики.

Потребность в микроэлементах обеспечивается некорневыми подкормками.

Обрезка кроны плодоносящих деревьев

Срезанную древесину удаляют с приствольной полосы, измельчают в междурядьях косилкой-измельчителем.

Уборка урожая

Нестандартную продукцию подбирают в контейнеры и удаляют из сада.

Вид работ

Дополнительные условия

Требования к условиям выращивания

Предпосадочная подготовка почвы

посадку плодовых и ягодных культур, закладку питомника проводят осенью текущего или весной следующего года. После уборки предшественника по вегетирующим сорнякам (при высоте 10-15 см) на участок вносят глифосатсодержащие гербициды. Через 3 недели после внесения гербицидов вносят органические удобрения. фосфорные и калийные удобрения вносят в зависимости от обеспеченности почвы элементами минерального питания. Органические и минеральные удобрения запахивают на глубину пахотного горизонта (20-30 см).

подготовку почвы под посадку плодовых и ягодных культур, закладку питомника проводят в течение одного года. После уборки предшественника по вегетирующим сорнякам (при высоте 10-15 см) на участок вносят глифосатсодержащие гербициды. Через 3 недели после внесения гербицидов проводят вспашку участка на глубину пахотного горизонта (20-30 см).

10-12 см и проводят повторный посев. Сидераты второго срока посева скашивают с измельчением в фазе цветения, через 7-14 дней вносят фосфорные и калийные удобрения и запахивают плугом на глубину пахотного горизонта (20-30 см).

Сидеральные культуры высевают трехкратно:

в первый год – два раза за сезон (конец апреля-начало мая, середина-конец июля),
во второй год – один раз (конец апреля-начало мая).

Перед разбивкой участка проводят предпосадочную культивацию для выравнивания почвы.

При необходимости известковые материалы вносят за 1-2 года до закладки плодовых насаждений.

Сорта

Подвои

Посадка сада

Требование при посадке: место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 10 см над поверхностью почвы.

Содержание почвы в междурядьях

Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения.

после посадки сада почву в междурядьях выравнивают культиватором. При появления вегетирующих высокостебельных сорняков их скашивают. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

после культивации высевают травы: овсяница луговая - 15-20 кг/га, мятлик луговой - 15-20 кг/га, овсяница красная - 12-16 кг/га и др., а также смесь из двух-четырех трав - 40-60 кг/га. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

Содержание почвы в приствольных полосах

почву в приствольной полосе содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10-15 см, шириной 1,0-1,2 м.

Защита от вредителей и болезней

Формирование деревьев

При достижении деревом требуемых размеров проводник удаляют на высоте 2,2-2,5 м переводом на боковую ветвь.

Удобрение сада

фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики.

Потребность в микроэлементах обеспечивается некорневыми подкормками.

Обрезка кроны плодоносящих деревьев

Срезанную древесину удаляют с приствольной полосы, измельчают в междурядьях косилкой-измельчителем.

Уборка урожая

Нестандартную продукцию подбирают в контейнеры и удаляют из сада.

Смотрите также

..:::Новинки:::..

Windows Commander 5.11 Свежая версия.

Новая версия
IrfanView 3.75 (рус)

Обновление текстового редактора TextEd, уже 1.75a

System mechanic 3.7f
Новая версия

Обновление плагинов для WC, смотрим :-)

Весь Winamp
Посетите новый сайт.

WinRaR 3.00
Релиз уже здесь

PowerDesk 4.0 free
Просто - напросто сильный upgrade проводника.

..:::Счетчики:::..