Одежда Древней Руси отображала обычаи и мировоззрение ее жителей, их отношение к окружающей природе и всему миру. Она имела свой особенный стиль, хотя частично и заимствовала определенные элементы у других народов.
Особенности одежды на Руси:
1. Одежда для жителей Древней Руси была важна. Она не только защищала тело от зноя и холода, но еще и должна была уберегать человека от злых духов, охранять его. Для оберега люди одевали различные украшения из металла и делали вышивку на одежде.
2. Простые люди и князья носили практически одинаковую по своему строению одежду. Главная разница заключалась в материалах, из которых она была сшита. Так, например, для крестьяне довольствовались в основном одеждой изо льна, в то время как князья могли себе позволить использовать дорогие ткани из заморских стран.
3. Дети на Руси ходили в рубахах длиной до пола. В основном их шили из старых вещей родителей, чтобы родительская сила защищала детей. (В то время люди верили, что когда человек носит одежду, она может впитывать его силу и дух). Для мальчиков мастерили одежку из отцовских обносков, а для девочек – из маминых.
Одной из составляющих женской одежды Древней Руси была сорочка или рубаха. Рубаха предоставляла собой нательное нижнее белье, ее делали из грубой и толстой ткани. Сорочку шили из легких и тонких материалов, она в основном была только у богатых женщин. Девушки на Руси также носили холщовую одежду под названием «запона», она выглядела как согнутый пополам кусок ткани с вырезом для головы.
Запону одевали поверх рубахи, обязательно подпоясывая. Женщины также носили такую верхнюю нарядную одежду, как «навершник». Она обычно была сделана из дорогостоящей ткани с использованием вышивки, выглядела как туника. В зависимости от вариантов исполнения, навершник был с рукавами разной длины или без них, кроме этого, он не подпоясывался.
В зимнее время жительницы Древней Руси одевали кожухи с мехом, а летом носили рубаху просто так. Для праздников облачались в специальные рубахи под названием долгорукавки. Кроме того, женщины на Руси вокруг бедер оборачивали шерстяной тканью, перехватив ее поясом на талии. Эта часть одежды называлась «понева» и чаше всего была в клетку. Стоит отметить, что для разных племен характерны были свои цвета поневы.
Например, для племен вятичей свойственна была синяя клетка, а для радимичей – красная. Понева была очень распространена в Древней Руси. Позже на Руси также появилась одежда под названием «саян» или «феряз», которая состояла из двух полотнищ, перехваченных лямками на плечах. Посмотрите картинки с одеждой Древней Руси, чтобы увидеть, как сочетались такие формы одежды.
Мужская одежда Древней Руси состояла из рубахи, пояса и штанов. Мужчины носили рубахи длинной почти до колена, они обязательно должны были подпоясываться. Рубаха также перехватывалась тесемкой в районе рукав. Кроме того, сильная половина жителей Руси одевала верхнюю сорочку, которая называлась «верхницей» или «красной сорочкой».
Штаны носились не очень широкие, у них не было креплений сверху, поэтому их просто подвязывали веревкой. В одежде воинов Древней Руси использовались кожаные ремни с металлическими бляхами. Князья носили вещи, сшитые из тканей, привезенных из других стран. Подолы княжеских нарядов обшивали золотой каймой с узорами. Нижнюю часть рукавов также покрывали золотистыми «поручами». Воротники делали из атласной ткани золотистого цвета.
Кроме того, богатые люди носили пояса, которые были украшены бляшками из золота и серебра, а также драгоценными камнями. Сапоги делались из сафьяна разных цветов, при этом часто расшивая золотой ниткой. Знатные люди носили «клобук» – высокую шапку с верхом из цветного бархата и с соболиной опушкой. В холодное время года знать носила одежду из дорогих мехов, а также теплые шерстяные свиты.
Автор: Катерина Сергеенко
strana-sovetov.com
Условия жизни древних восточных славян — древлян, радимичей, вятичей и др. — были такими же, как и у их соседей — скифов и сарматов. Вероятно, и одежды у них были одинаковыми. Изготовляли их древние славяне из кожи, войлока, грубой шерстяной ткани. Позже костюм восточных славян под влиянием греческих, римских и скандинавских одежд стал богаче.
Мужчины носили шерстяную рубаху с длинными рукавами, без ворота, которая запахивалась спереди и подпоясывалась ремнем. Полы такой рубахи зачастую оторачивали мехом, а зимние рубахи были меховыми. Рубашка могла быть и без запа́ха.Холщовые или сермяжные штаны, широкие, как шаровары, собирались у пояса и подвязывались у ступни и под коленями. Вместо ремешков на ноги иногда надевали металлические обручи. Богатые люди носили две пары штанов: холщовые и шерстяные.На плечи набрасывали короткие или длинные плащи, которые застегивались на груди или на одном плече. Зимой славяне надевали овчинный тулуп и рукавицы.
У женщины одежда была такая же, как и у мужчин, но длиннее и шире и изготовлялась из менее грубой кожи и ткани. Белые холщовые рубашки длиной ниже колен украшались вышивкой по вырезу круглой горловины, по подолу и рукавам. На длинные юбки пришивались металлические пластинки. Зимой женщины надевали короткие накидки (душегрейки), шубки.
В дохристианский период древние славяне носили онучи (холст, которым обертывали ногу) с подошвами, прикрепленными к стопе ремешками, а также сапоги, которые изготовляли из целого куска кожи и завязывали ремнем у щиколотки.
На голове древние славяне носили бронзовые обручи, круглые меховые шапки с околышем, войлочные колпаки, повязки. У мужчин были длинные или полудлинные волосы, подстриженные на лбу, и бороды.Женщины носили головные повязки, позже — платки. Замужние славянки покрывали голову очень большим платком, спускавшимся по спине почти до пят.Девушки волосы распускали, женщины заплетали их в косы, которые обертывали вокруг головы.
Ожерелья, бусы, множество цепочек, серьги с подвесками, браслеты, гривны из золота, серебра, меди — вот основные украшения и мужчин, и женщин.Женщины носили металлические головные обручи, мужчины — уборы в виде шапки, из бронзовых колец. Украшениями были и шейные кольца в форме витого обруча; гривны — густо нанизанные серебряные монеты или полуобруч с цепочками. К шейным кольцам, нагрудным цепочкам прикреплялось множество подвесок, в основном, бронзовых, в виде колокольчиков, крестов, фигурок животных, звезд и т.п., а также бусы из зеленого стекла, янтаря, бронзы.Мужчины щеголяли кожаными поясами с бронзовыми чеканными бляхами и длинными нагрудными цепями.Женщины с удовольствием носили серьги с подвесками, височные кольца, скалывали на плечах верхнюю одежду красивыми парными булавками.И мужчины, и женщины носили браслеты и перстни — гладкие, с узорами, или спиралевидные.
Колт - древнерусское женское украшение
После принятия христианства на Руси распространяются византийские обычаи, а также и византийская одежда.Древнерусский костюм этого периода становится длинным и свободным, фигуру он не подчеркивал и придавал ей статичность.Русь торговала с восточными и западноевропейскими странами, и знать одевалась, в основном, в привозные ткани, которые называли «паволок». Это и бархат (с тисненым рисунком или шитый золотом), и парча (аксамит), и тафта (шелковая узорная ткань с рисунком). Покрой одежды был простой, и различалась она главным образом качеством тканей.Женские и мужские наряды богато украшались вышивками, жемчугом, отделывались мехами. На костюмы знати шел дорогой мех соболя, выдры, куницы, бобра, а крестьянская одежда шилась из овчины, заячьего, беличьего меха.
Древний русич носил рубаху и штаны («порты»).Рубаха — прямая, с длинными узкими рукавами, без воротника, спереди с небольшим разрезом, который завязывался шнуром или застегивался пуговицей. Иногда на рукава вокруг кисти надевали нарядные, из дорогой ткани, с вышивкой «зарукавья» — прототип будущих манжет.Рубахи шили из ткани разных цветов — белой, красной, сине-голубой (лазоревой), украшали вышивкой или тканью другого цвета. Носили их навыпуск и подпоясывали. У простолюдинов были холщовые рубахи, которые заменяли им и нижнюю, и верхнюю одежду. Знатные люди поверх нижней рубахи надевали еще одну — верхнюю, которая расширялась книзу, благодаря вшитым в бока клиньям.Порты — длинные, неширокие, сужающиеся книзу штаны, которые подвязывались на талии шнурком — «гашником». Крестьяне носили холщовые порты, а знать — суконные или шелковые.Верхней одеждой служила «свита». Она также была прямой, длиной не ниже колен, с длинными узкими рукавами, книзу расширялась за счет клиньев. Свита подпоясывалась широким поясом, к которому подвешивался кошелек в виде мешочка — «калита». Для зимы свиту делали на меху.Знать также носила небольшие прямоугольные или округлые плащи «корзно», имевшие византийско-римское происхождение. Их накидывали на левое плечо и застегивали пряжкой на правом. Или же прикрывали оба плеча и застегивали спереди.
В Древней Руси красивыми считались женщины со статной фигурой, белым лицом, ярким румянцем, соболиными бровями.Русские женщины заимствовали восточный обычай красить лицо. Они покрывали лицо густым слоем румян и белил, а также чернили брови и ресницы.Женщины, как и мужчины, носили рубаху, но длиннее, почти до ступней. На рубахе вышивались орнаменты, она могла присобираться у шеи и обшиваться каймой. Носили ее с поясом. У богатых женщин было две рубахи: нижняя и верхняя, из более дорогой ткани.Поверх рубашки надевалась юбка из пестрой ткани — «понёва»: сшитые полотнища оборачивали вокруг бедер и подвязывали на талии шнуром.Девушки надевали поверх рубахи «запону» — сложенный пополам прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Запона была короче рубахи, по бокам не сшивалась и всегда подпоясывалась.Праздничной нарядной одеждой, надевавшейся поверх поневы или запоны, был «навершник» — вышитая туника из дорогой ткани с короткими широкими рукавами.
На женщине: двойная рубашка с узорчатым поясом, плащ, скрепленный фибулой, поршни
На мужчине: плащ-корзно и холщёвая рубашка с поручьями
Великие князья и княгини носили длинные и узкие туники с длинными рукавами, в основном, синего цвета; затканные золотом пурпурные плащи, которые застегивались на правом плече или груди красивой пряжкой. Парадным убором великих князей был венец из золота и серебра, украшенный жемчугом, самоцветами и эмалями, и «бармы» — широкий круглый воротник, также богато украшенный драгоценными камнями и медальонами-иконами. Царский венец всегда принадлежал старшему в великокняжеском или царском роде. Княгини под венец надевали покрывало, складки которого, обрамляя лицо, ниспадали на плечи.Так называемая «шапка Мономаха», опушенная собольим мехом, с алмазами, изумрудами, яхонтами, и крестом наверху, появилась гораздо позже. Существовала легенда о ее византийском происхождении, согласно которой этот убор принадлежал деду Владимира Мономаха по матери — Константину Мономаху, и Владимиру его прислал византийский император Алексей Комнин. Однако установлено, что шапка Мономаха была изготовлена в 1624 г. для царя Михаила Федоровича.
костюм князя: узорчатая шуба, рубаха, украшенная каймой
костюм княгини: верхняя одежда с двойными рукавами, византийский воротник
На женщине: опашень, подбитый мехом, шапка с атласным околышем, жемчужные поднизи поверх покрывала.
На мужчине: парчовый кафтан с воротником-козырем, сафьяновые сапоги
бармы
Древнерусские воины поверх обычной одежды носили короткую, до колен, кольчугу с короткими рукавами. Она надевалась через голову и подвязывалась кушаком из металлических блях. Кольчуги были дорогими, поэтому простые воины носили «куяк» — кожаную рубаху без рукавов с нашитыми на ней металлическими пластинками. Голову защищал остроконечный шлем, к которому изнутри прикреплялась кольчужная сетка («бармица»), закрывающая спину и плечи. Воевали русские воины прямыми и кривыми мечами, саблями, копьями, луками и стрелами, кистенями и топорами.
В Древней Руси носили сапоги или лапти с онучами. Онучи представляли собой длинные куски ткани, которые обертывали поверх портов. Лапти к ноге привязывали завязками. Зажиточные люди поверх портов носили очень толстые чулки. Знать обувалась в высокие сапоги без каблуков, сработанные из цветной кожи.Женщины также носили лапти с онучами или сапоги из цветной кожи без каблуков, которые украшали вышивкой.
Мужчины стригли волосы ровным полукругом — «в скобку» или «в кружок». Бороду носили широкую.Шапка была обязательным элементом мужского костюма. Изготавливались они из войлока или сукна и имели форму высокого или низкого колпака. Круглые шапки оторачивались мехом.
мужской головной убор Древней Руси
Замужние женщины ходили только с покрытой головой — это было строгой традицией. Самым тяжелым оскорблением для женщины было сорвать с нее головной убор. Его женщины не снимали даже при близких родственниках. Волосы покрывались особым чепцом — «повойником», а поверх него надевался белый или красный полотняный платок — «убрус». У знатных женщин убрус был шелковым. Его закрепляли под подбородком, оставляя свободными концы, украшенные богатой вышивкой. Поверх убруса надевали круглые шапки из дорогой ткани с меховой оторочкой.Девушки носили волосы распущенными, перевязывая их лентой или тесьмой, или заплетали в косы. Чаще всего коса была одна — на затылке. Головным убором девушек был венец, нередко зубчатый. Делали его из кожи или бересты и обтягивали золотой тканью.
кокошник
Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян
mir-kostuma.com
Одежда с самого начала времен выражала особенности того, кто ее носит. Формировались этнические группы, целые народности, и то, во что они одевались, напрямую было связано с культурой, религией, условиями проживания, образом жизни.
Все эти признаки можно найти и в оформлении одежды народа, жившего во времена Древней Руси.
Древнерусские одежды отличает яркая самобытность, которая, однако, сформировалась не без использования некоторых элементов из других культур. Основой для нарядов всех слоев общества выступали рубаха и портки (порты).
По своей сути рубаху можно рассматривать, как простое нательное белье. Знать носила ее как нижнее белье под дорогим нарядом, а у простых крестьян она использовалась как основная одежда. Поэтому рубахи для разных сословий имели совсем разные внешние характеристики. Декорированные богатой вышивкой и драгоценными каменьями длинные рубашки из цветного шелка, безусловно, были доступны только князьям и всяким вельможам.
Простолюдин же в Древней Руси мог позволить себе носить только льняные одежды. В рубаху одевали и маленьких детей. При это, дабы защитить их от дурного глаза и зловредных сил, до трех лет одежду перешивали из родительской.
Еще одной массовой мужской принадлежностью одежды являлись порты. Представляли они собой штаны, сужающиеся к низу, а подшивали их из грубых домотканых полотен. Знать поверх простых порток надевала более дорогие, сшитые из иноземных тканей.
Большого разнообразия кроя женская древнерусская одежда не имела, однако, как и мужская, определяла материальное состояние и статус хозяйки. Чем легче и приятней на ощупь был наряд, чем богаче и многочисленнее были на нем украшения, тем к более высокому сословию принадлежала его носительница.
Женский гардероб на Древней Руси складывался из следующих элементов:
Географические ареалы проживания древнерусских народностей, а также климатические условия, состоящие из морозных зим и довольно прохладного лета, не могли не сказаться на одежде. Чтобы выжить зимой, русичи носили кожух – верхняя одежа из пушных зверей мехом внутрь.
Более доступный вариант, тулуп, изготавливался тем же методом из овчины, носили его преимущественно крестьяне. Шубы и полушубки из ценного меха, которую носила знать, не только уберегали их от замерзания, но и использовались для подчеркивания своего положения в любой сезон.
Несмотря на то, что одежда Древней Руси имела четкие отличия в плане принадлежности (для высших сословий — из заграничных тканей, а для низших домотканая), в целом она имела общие черты. Основные из них – многослойность, затейливая вышивка, сложный орнамент. Причем последние не просто играли роль украшений, а считались оберегами, защищающими от горя и темных сил.
advices4lady.org
Историки не пришли к единому мнению относительного того, как выглядела русская одежда праславянской эпохи, так как в тот период племена проживали преимущественно вдали от торговых путей, часто в лесной местности и изоляции. Однако существуют предположения, что наряды в те времена были простыми и достаточно однообразными. Последнее обуславливается тем, что надомное производство ткани было по тем временам достаточно трудоемким, так как не было практически никаких технических средств для изготовления предметов гардероба.
Государственное образование Древняя Русь, одежда населения которой становилась все разнообразнее по мере контакта с другими народами, начало оформляться к девятому веку нашей эры. До этого периода данные о внешнем виде славян минимальны, так как предметы гардероба в тот период выполнялись из натуральных материалов, органические остатки которых долго не сохраняются. Кроме того, нужно учитывать, что в 6-9 веке нашей эры у праславян был обычай сжигать тела перед захоронением, поэтому в могильниках находят в основном остатки оплавленных украшений или металлических элементов одежды. Археологам повезло только несколько раз, когда они, например, при раскопках на Старой Ладоге нашли остатки кожи, которая позволила восстановить внешний вид рукавиц и подобия сапог-чулок, которые носили наши далекие предки.
В иностранных письменных источниках до 10 века нашей эры нет упоминания о том, как выглядели славяне и русская одежда. Об этом не пишут ни византийские авторы, ни арабские источники. Только П. Кесарский в шестом веке упоминал, что славяне (с Балкан) ходят в бой в одних штанах укороченного фасона, без плаща или хитона сверху. Позже, когда славяне обрели новый вариант письменности, у ученых на основе письменных источников появилась возможность определить, как же выглядели в тот период люди, во всяком случае самые именитые из них.
Как выглядели те, под чьим управлением находилась Древняя Русь? Одежда князя Святослава Ярославовича, представленная на изображении в Изборнике 1073 года, отличается простым покроем. Это длинная, ниже колен, рубаха, на которую сверху накинут плащ с застежкой на плече. На голове у князя шапка, предположительно с меховой оторочкой, на ногах остроносые сапоги. Члены его семьи, стоящие рядом, также носят рубахи, подвязанные поясами. У жены Святослава рубаха почти до пола, на голове платок. Детская одежда на маленьком ребенке является уменьшенной копией взрослой. Сыновья Ярослава одеты в подобия кафтанов с воротниками и, скорее всего, носили так называемые «порты» - достаточно узкие штаны с завязкой на бедрах. Предметы гардероба на изображении окрашены в красновато-коричневые тона.
Специалисты предполагают, что легкая одежда Киевской Руси в массе своей была белого цвета, так как с доисторических времен славяне изготавливали предметы гардероба из льна и конопли, которые давали белое волокно (или сероватое, при недостаточной отбелке). Уже в 6-9 веках племена Северной Руси знали, что такое ткацкий станок вертикального типа, а на юге нашли предметы, относящиеся к 9-10 векам, которые свидетельствовали о возможных работах на горизонтальном ткацком станке.
Помимо льняных и конопляных тканей, славяне активно использовали и шерстяные, остатки которых находили в восточнославянских курганах. Кроме того, из-за климатических особенностей огромной популярностью пользовалась меховая одежда. Портные того времени уже обладали умением сшивать между собой несколько шкур для получения вещи большого размера. На «шубы» чаще всего шли шкуры волков, медведей, баранов, а отделка (подкладка) выполнялась из соболя, выдры, бобра, белки, горностая, куницы. Конечно, в дорогих мехах ходили только представители знати. На Руси умели обрабатывать и кожи различных животных (дубление растительными элементами и др.), поэтому мужская одежда на Руси включала в себя поясные ремни, рукавицы и кожаную обувь (для некоторых представителей населения). Славяне чаще носили кожаные изделия из кож коров или коз, чем из лошадиных шкур.
Во что была обута Древняя Русь? Одежда из природных материалов у большей части населения здесь в холодное время года дополнялась… лаптями и обмотками на ноги, которые являются древнейшим видом обуви (летом, скорее всего, ходили босыми). Специальные крючки для плетения лаптей археологи находят еще на неолитических стоянках, поэтому с большой вероятностью эти модели носили и славяне, и праславяне. Лапти изготавливались, как предполагается, из коры различных пород деревьев и были весьма неизносостойкими. В более поздний период было установлено, что зимой мужик снашивал лапти за десять дней, а в летнюю страду – меньше, чем за неделю. Тем не менее в такой обувке маршировала даже Красная армия в 30-х годах 20-го века, и заготовкой лаптей в военных целях занималась специальная комиссия – «Чекволап».
Славяне, которыми была населена Древняя Русь (одежда и обувь которых не отличалась большим ассортиментом), тем не менее уважительно относились к своему простому гардеробу. К примеру, в «Слове Данилы Заточника» указано, что «лучше бы мы видели свою ногу в лыченице (лапте) в твоем доме, чем в червленом сапоге на боярском дворе». А предводитель чешских славян Само известен тем, что не пустил к себе на прием посла немецкого короля Дагобера, пока тот не переоделся в славянскую одежду. Такая же участь постигла и представителя епископа, немца Гериманна, который, перед тем как посетить храм Триглава в местечке Щетино, должен был переодеться в славянский плащ и шапку (1124 год н. э.).
О том, как выглядела женская одежда на Руси в самом начале зарождения русской государственности, археологи затрудняются сказать. Предполагается, что по фасону она не очень отличалась от мужской рубахи, только была, может быть, более богато украшена вышивкой и более длинной. На голове женщины носили прообразы кокошников, височные кольца, на шее - часто синие или зеленые стеклянные бусы. Реже встречались браслеты, перстни. В зимний период дамы надевали шубы, а также накидки с завязками, наподобие передников – «понявы», которые защищали нижнюю часть тела сзади и с боков. Их наличие зафиксировано уже в 11 веке нашей эры.
По мере того как развивались контакты между другими странами и государством Древняя Русь, одежда славян становилась более разнообразной за счет новых тканей, заимствования фасонов и разделения общества на разные слои. К примеру, в домонгольской Руси (10-13 век) внешний вид русской знати больше соответствовал византийским традициям с их длинными ниспадающими рубахами, плащами с застежками. А у простого народа, в частности у женщин, подобные тенденции подчеркивались «запоной» - простым куском ткани, сложенным вдвое, с отверстием для головы, который надевался на основную рубаху и подпоясывался (боковых швов у запоны не было). По праздникам же дамы носили «навершники» из тканей с вышивкой, которые надевались поверх запоны или рубахи и представляли собой туники без пояса с широкими рукавами. Почти вся одежда времен Киевской Руси надевалась через голову и не имела собственного воротника (были накладные).
Татаро-монгольское нашествие оставило определенные заимствования в сфере материальной культуры, которые повлияли на то, какой была одежда на Руси в последующие века. Многие предметы гардероба монгольских воинов появились потом у русских мужчин, включая сапоги с войлочными чулками, шапку-ушанку, шубу из двух слоев меха (наружного и внутреннего), шаровары, армяки, тюбетейки (тафьи), пояса-кушаки и др.
Одежда 15 века, когда татаро-монгольское иго было свергнуто, и Русь стала Московским княжеством, изменилась в соответствии с эпохой, но преимущественно для бояр, дворян и посадских людей. В этот период в костюме сохранялись основные черты костюма Киевской Руси – рубаха и порты для мужчин, неотрезной крой предметов гардероба, значительная длина, однако появились признаки новой моды. К ним, в частности, можно отнести присутствие в гардеробах распашной одежды. У женщин она расстегивалась до низу, у мужчин – до пояса и снабжалась в первое время застежкой «встык» посредством навесных петель. В дальнейшем образовался заход правой полы сверху на левую, что объяснялось удобством таких застежек для мужчин в сабельных боях.
Приблизительно в этот период появляются нефункциональные элементы в одежде знати. К ним можно отнести каркасные многослойные воротники и откидные рукава, которые, например на охабне, завязывались на спине, подчеркивая то, что владелец одежды не занимается тяжелым трудом. Богатые люди могли носить на себе несколько слоев одежды даже в жаркое время года. При этом предметы гардероба часто были полностью застегнуты на застежки. Последнее обусловило то, что на одежде было много элементов ювелирного уровня, в том числе украшение жемчугом, драгоценными камнями, вышивка золотой и серебряной проволокой, пуговицы из золота, серебра, эмали и драгоценных камней.
Были в русском гардеробе того времени и предметы, которые могли подчеркивать те или иные свойства фигуры. К ним можно отнести поясную сумку-кошелек («калита»), которую воины носили на талии при стройной фигуре, а бояре - на линии бедер со значительным напуском одежды, так как полнота в этой среде ценилась очень высоко, как признак сытой жизни.
Как выглядела детская одежда периода Московской Руси – неизвестно. Скорее всего, она была опять же упрощенной копией взрослых моделей. А вот образцы дамской моды того времени вдохновили многих художников на создание живописных шедевров (Коровин, Репин, Суриков). В основе всего гардероба опять же лежала рубаха, расширенная книзу за счет клиньев (ширина могла доходить внизу до 6 метров!). Ее шили из хлопковых или шелковых тканей (простые люди - опять же из льна) и собирали по горловине.
Поверх рубахи надевался сарафан из яркой ткани с вертикальной вышитой полосой посредине, который держался на узких лямках и часто подвязывался под грудью. Верхняя женская одежда на Руси 16 века была представлена «душегреей» из ярких тканей, которая также держалась на плечах на лямках. Во времена Московской Руси дамы продолжали носить старинные элементы одежды – поневу, передник, запону и др. Представительницы же богатых семей надевали «летник», часто с бобровым воротником-ожерельем, телогрею из меха. Из головных уборов популярностью пользовалась «кика» - обтянутый тканью обруч и кокошник, в зимнее время – колпак с отделкой. Одежды боярынь почти всегда были неприталенными, сшитыми из дорогих тканей с многочисленными вышивками, и их вес мог доходить до 15 килограмм. В таком одеянии дама представляла собой статичную, степенную, отчасти монументальную фигуру, что соответствовало моде и нормам поведения того времени.
Одежда 17 века в России в общем и целом была похожа на одежду предыдущих веков, но появились и некоторые новые конструктивные элементы. К их числу можно отнести вхождение в моду широкого рукава, присборенного на запястье у женских рубах, широкое распространение шушунов – сарафанов, к которым сзади пришивались два фальшивых длинных рукава. Историки отмечают, что с 17 века пришла мода на оформление полосой подола сарафана и ее исчезновение с переднего полотнища. Иностранная мода Русь в этот период касалась мало, популярностью пользовались только новые ткани и отдельные элементы, вроде польского кафтана. Стоит отметить, что русское общество активно противостояло внедрению Петром Первым в начале 18 века «немецкой» моды, так как предлагаемые наряды, прически и образ жизни не соответствовали многовековому укладу и тенденциям в русской одежде.
fb.ru
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Куяновская средняя общеобразовательная школа»
Реферат
по теме:
История костюма древних славян
Выполнила: Плешко Алиса,
ученица 10 класса
Руководитель: Галкина Е. Е.,
учитель русского языка и литературы
2009г.
Оглавление
2. Детская одежда 5
3. Рубаха 7
3.1. Ворот рубах 8
3.2. Рукава рубах 9
4. Пояс 10
5. Штаны 12
6. Понева 13
7. Обувь 15
7.1. Лапти 15
7.2. Кожаная обувь 17
7.2.1. Поршни 17
7.2.2. Башмаки 18
7.2.3. Сапоги 19
8. Мужской головной убор 20
9. Женский головной убор 21
10. Верхняя одежда. Свита. 24
10.1. Шуба. Тулуп. 24
10.2. Плащ. 25
Заключение. 29
Список литературы. 30
Приложение 32
Словарь 32
Детская одежда 34
Мужские и женские рубахи 35
Способ украшения рукава рубахи 38
Штаны 39
Понева 40
Обувь 41
Лапти 41
Кожаная обувь 42
Головные женские уборы 43
Тулуп. 44
Русский народный наряд 45
Покосный наряд 47
Русский народный костюм в изображении художников 48
1. Введение
Откуда мы знаем, как наряжались тысячу лет назад наши далёкие предки, что надевали они зимою и летом, в будни, в праздничные и печальные дни? Конечно, на многие вопросы отвечает в первую очередь археология. Особенно полезными для изучения древних одежд оказались мужские, женские, детские захоронения, сотни которых обнаружены и исследованы учёными на всей территории расселения древних славян.
Всем известная поговорка «По одёжке встречают...» пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду-племени принадлежит, каково его общественное положение и «гражданское состояние» — совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и так далее. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать.
Отметим, кстати, что человека, без крайней необходимости переодевшегося в одежду, не соответствующую его достоинству и полу, ожидало в лучшем случае осуждение, если не наказание.
Люди старшего возраста помнят, какие споры уже в наше «просвещённое» время кипели из-за женских брюк, но не все понимают, в какую глубокую древность уходят корни этого спора. Тысячу лет назад подобное было допустимо разве что для спасения жизни — своей или чужой. Например, в Скандинавии времён викингов жена могла запросто развестись с мужем, если он надевал на себя хоть что-то, принадлежавшее к женскому убранству...
«Как называли древние славяне одежду вообще? Откуда в нашем гардеробе появились брюки, сапоги, шубы и многие другие вещи, без которых сегодня мы не мыслим нашу жизнь?» - над этими и многими другими вопросами, касающимися одежды, заинтересовалась я.
Кроме всего прочего есть еще один факт, на который я обратила внимание: в нашем селе есть замечательный музей боевой и трудовой славы и одна из постоянных экспозиций этого музея посвящена быту русского народа, но при всем этом нет ни слова, ни намека на одежду (кроме лаптей). На основе этого и была определена цель моей работы:
познакомить и рассказать учащимся, жителям села и посетителям музея об истории славянской одежды.
Задачи, которые я перед собой ставила:
Сбор материала по теме реферата и его обработка.
Обобщение обработанного материала.
Выводы о проделанной работе.
Оформление обобщенного материала.
Подготовка презентации.
Презентация реферата на заседании школьного кружка «Краеведение».
Моя работа состоит из 10 глав. Мной были изучены и обработаны материалы 23 литературных источников, среди которых учебная, справочная, научная литература, периодические издания и Интернет сайты.
В данных источниках можно найти ответы на интересующие вас вопросы: «Откуда корни народного костюма, что же такого необыкновенного таится в нем, почему он так притягивает к себе?»
Оформлено приложение, в котором содержатся краткий словарь, рисунки, эскизы, портреты, фотографии с изображениями русского костюма, а также подготовлена презентация, сделанная в редакторе Power Point.
Одежда никогда не была для древних людей просто «совокупностью предметов, которыми покрывают, облекают тело», как можно прочитать на страницах современного словаря. Она значила для них гораздо, гораздо больше! Наши далёкие предки скорее согласились бы с нынешними экстрасенсами, которые утверждают: человеческое биополе «впитывается» в одежду и задерживается на ней. Поэтому им иногда удаётся найти пропавшего человека, подержав в руках что-то из его одежды (или какую-нибудь личную вещь). Они остаются некоторым образом связанными со своим хозяином, где бы он ни был. А разве не сродни этим воззрениям народное убеждение, что злой колдун может навести порчу по одной-единственной ниточке, выдернутой из одежды?
Теперь нетрудно понять, почему самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке)! В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет — в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном заслонить неокрепшего маленького человека, уберечь от порчи и сглаза.
Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую»одежду дети получали только после обрядов инициации.
Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда «детей» в разряд «молодёжи», многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так, ещё в XIX (!) веке в некоторых областях России, Украины, Белоруссии вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде — рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре.
Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду. Учёные пока не располагают точными данными, но следует думать, что ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка (как, впрочем, и всё, что называется теперь «украшениями») обладала в древности оберегающим смыслом. О вышивке мы ещё поговорим, а вот металлических украшений, которыми, как мы увидим, был так богат «взрослый» девичий и женский наряд, в могилах девочек не найдено. Археологами обнаружены только ниточки бус, тонкие проволочные колечки, которые вплетались в волосы, да подвески-бубенчики, сделанные из меди или бронзы, редко — из серебра. Чаще всего их носили у пояса, иногда — по нескольку штук слева и справа, привешивая на длинную нитку, шнурок или ремешок таким образом, чтобы при каждом движении слышался звон.
Современному человеку покажется, что это была забава, своего рода погремушка, а может быть, дополнительный способ присмотреть за ребёнком. Все так, но для древних людей бубенец был в первую очередь одной из эмблем Бога Грозы, звон подвески должен был отпугивать всякую нечисть... Так одевались дети славянского простонародья.
Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» — «кусок, отрез, обрывок ткани» — и родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» — ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. Как уже говорилось, на Руси её называли «зендень».
Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица» [16]. Это очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка — из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке.
Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Мужские рубахи могли быть украшены вышивкой или нашивками по подолу, рукавам, вороту. Воротника рубаха не имела. О характере разреза ворота на груди мужской рубашки исследователи давно ведут спор, Арциховский А. В. высказал мнение о широком распространении косоворотки [1]. Другие же (Маслов Г. С., Громов Г.Г.) считали это мнение малоубедительными стояли на точке зрения позднего распространения косоворотки.
Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Женскую сорочку также как и мужскую украшали вышивками или нашивками по подолу и рукавам. Нательные рубахи были скромными, верхние – более нарядными и порой с длинными рукавами, собиравшимися в сборки и стягивавшиеся у запястьев манжетами или браслетами. Рубахи шили из белого полотна, богатые – из тонкой шелковой или хлопчатобумажной покупной материи. Нательные – могли быть и шерстяными. К рубахе полагался пояс.
Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.
Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских.
Кроме рубахи в гардероб женщины широко стала входить особая плечевая одежда – сарафан, название это, кажется, перешло на женскую одежду с мужской распашной одежды с рукавами, которая бытовала раньше и о которой мало что известно. Происхождение женского сарафана остается и поныне малоизвестным. Куфтин считал, возможным связывать генезис сарафана с женским костюмом поневного типа. [8] Вместе с термином сарафан для обозначения женской комнатной одежды, надевавшейся поверх рубахи, употреблялись названия сукман, саян и др. Сарафаны шили нарядными из цветных тканей, отделывали галуном, кружевами, пуговицами, иногда драгоценностями.
Рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу — удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» — затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.
По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии. Эта тема поистине необъятна, ей посвящено огромное количество научных трудов.
Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удается восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым — посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.
Застёгивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов — кости и дерева.
Легко догадаться, что ворот был особенно «магически важной» деталью одежды — ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой (иногда содержавшей — конечно, у тех, кто был в состоянии себе это позволить, — золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни), что со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды — «ожерелье» («то, что носят вокруг горла») или «оплечье». Его пришивали, пристёгивали или вовсе надевали отдельно. В книге Марии Семеновой «Быт и верования древних славян» в главах «Не просто для красоты» и «Женщина, Космос и украшения» подробнее рассказано об охранительном смысле украшений и о том, почему при маломальском достатке люди старались обзавестись золотом и благородными камнями и не прятали их в сундук, а размещали на одежде и на собственном теле [17].
Рукава рубах были длинные и широкие и у запястья схватывались тесьмой. Заметим, что у скандинавов, носивших в те времена рубахи подобного же фасона, завязывание этих тесёмок считалось знаком нежного внимания, едва ли не объяснением в любви между женщиной и мужчиной...
В праздничных женских рубахах тесёмки на рукавах заменялись створчатыми (застёгивающимися) браслетами — «обручьями», «обручами». Рукава подобных рубах были много длиннее руки, в распущенном виде они достигали земли. А поскольку у древ
них славян все праздники носили религиозный характер, нарядные одежды надевались не только для красоты — это были одновременно и ритуальные облачения. Браслет XII века (сделанный, кстати, как раз для такого праздника-священнодействия) сохранил для нас изображение девушки, исполняющей магический танец. Длинные волосы ее разметались, ручки в спущенных рукавах взлетают, как лебединые крылья. Учёные думают, что это танец дев-птиц, приносящих земле плодородие, Южные славяне называют их «вилами», у некоторых западноевропейских народов они превратились в «вилис», в древнерусской мифологии к ним близки русалки. Все помнят волшебные сказки о девушках-птицах: герой, случается, похищает у них чудесные наряды. А также сказку о Царевне-лягушке; помахивание спущенным рукавом играет в ней не последнюю роль. Вот уж действительно, сказка — ложь, да в ней намёк. В данном случае — намёк на ритуальную женскую одежду языческих времён, на одежду для священнодействия и колдовства.
Славянские женщины носили тканые и вязаные пояса. Они почти не сохранились в земле, поэтому археологи очень долго считали, что женские одежды не подпоясывались вообще.
А вот ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших символов мужского престижа — женщины не носили их никогда. Не забудем, что практически каждый свободный взрослый мужчина потенциально был воином, а именно пояс считался едва ли не главным знаком воинского достоинства. В Западной Европе полноправного рыцаря называли «опоясанным», пояс входил в рыцарские атрибуты наравне со шпорами. А на Руси бытовало выражение «лишить (отрешить) пояса», что значило «лишить воинского звания». Любопытно, что позже его применяли не только к провинившимся воинам, но и к священникам, которых лишали сана.
Пояс ещё называли «опояской» или «поясницей». Мужской кожаный пояс обычно был в ширину 1,5—2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали узорными бляшками — по ним-то и удалось восстановить строение ремня. Мужчина-славянин не успел ещё превратиться в забитого крестьянина позднейших времён, подпоясывавшегося мочальной верёвкой. Это был гордый, полный достоинства человек, защитник своей семьи, и весь его облик, в первую очередь пояс, должен был о том говорить.
Интересно, что поясные наборы «мирных» мужчин менялись от племени к племени: например, вятичи предпочитали лировидные пряжки. А вот ремни профессиональных воинов — членов дружин — были тогда почти одинаковы по всей Восточной Европе. Учёные видят в этом свидетельство широких связей между народами и определённой схожести воинских обычаев разных племён, есть даже термин — «дружинная культура».
Особой славой пользовались пояса из кожи дикого тура. Полоску кожи для такого пояса старались добыть прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но ещё не испустил дух. Надо думать, эти пояса являлись порядочной редкостью, очень уж опасны были могучие и бесстрашные лесные быки. Вряд ли мы ошибёмся, предположив, что именно из турьей кожи делались воинские пояса, ведь охоту на тура приравнивали к поединку с вооружённым врагом, и, может быть, тур, посвященный Богу Грозы, был своеобразным воинским «тотемом». Впрочем, существовало поверье, что такие пояса хорошо помогали роженицам. Кстати, рожающая Богиня изображена на бляшках пояса, найденного вместе с древностями одного из финно-угорских народов — соседей славян. Учёные считают, что этот ремень имел ритуальное назначение. Следует, однако, учесть, что ритуальным смыслом обладали буквально все предметы воинского снаряжения; об этом говорится в книге Марии Семеновой «Быт и верования древних славян» в главе «Кольчуга». А о том, как соотносились и перекликались символы женственности и мужества, рассказывается во многих главах этой же книги, например «Шейные гривны» и «Женский головной убор».
И мужчины, и женщины привешивали к поясам множество подручных предметов: ножи в ножнах, кресала, ключи. В Скандинавии связка ключей у пояса была своего рода символом власти домовитой хозяйки, а славянским и финским женщинам непременным атрибутом казался игольник — маленький футляр для иголок. Не была редкостью и поясная сумочка (мешочек) для разной мелочи, называлась она «карман». Историки пишут, что пришивать (или пристёгивать) карманы прямо к одежде начали гораздо позже. А вот теперь поясные сумочки-карманы, удобные и незаметные под верхней одеждой, вернулись в наш обиход.
Когда хоронили умершего, пояс обычно расстёгивали, чтобы не мешать душе окончательно покинуть тело и отправиться в загробное путешествие. Если не сделать этого, мёртвый, считалось, не обретал покоя и мог, чего доброго, повадиться вставать по ночам!
Штаны, на первый взгляд, кажутся неотъемлемой, просто необходимой частью мужского костюма. Однако так было (да и есть) не у всех народов и не всегда. Например, в Древнем Риме штаны считались «варварской» одеждой, которую «благородному» римлянину носить было неприлично. Галлию (современную Францию) римляне называли не только «Галлия комата» — «косматая Галлия», из-за обычая тамошних воинов-кельтов идти в бой со вздыбленными волосами, но и «Галлия брактеата» — «Галлия-в-штанах»[17], поскольку, в отличие от римлян, кельты носили штаны. Исследователи считают, что этот вид одежды был занесен в Европу, в том числе к славянам, кочевниками древнейших времён и первоначально появился в связи с необходимостью ездить верхом.
Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу — для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Учёные пишут, что штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.
Украшались ли штаны? Если верить изображению IV века (часть историков полагает, что там изображены славяне или предки славян) — они могли быть покрыты вышивкой спереди и внизу. Но других данных об этом нет.
Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка — «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Позднейший украинский костюм в этом смысле является исключением.
Другое название одежды для ног — «портки», а также «ноговицы».
Знатоки русского языка пишут, что слово «штаны» пришло к нам из тюркских языков примерно в XVII веке и первоначально произносилось «штоны», что ближе к оригиналу.
А «брюки» вошли в употребление только при Петре I. Это слово заимствовано из германских языков, а те, в свою очередь, некогда усвоили кельто-древне-римское «брака», обозначавшее всё ту же «варварскую» одежду для ног...
По мнению историков славянских языков, слово «понёва» (или «понява») первоначально означало «кусок ткани», «полотенцем, «пелена», «завеса». Некоторые авторы полагают, что древние славяне называли так не само одеяние, а материю, из которой его делали, — разновидность полушерстяной ткани, как правило, клетчатого рисунка. Однако большинство историков и этнографов именно этим словом обозначают набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию. Недаром ещё недавно в русском языке существовало особое выражение о наступлении физического взросления девочки — «рубаху сняла». Видимо, первоначально имелась в виду замена детской рубашонки взрослой одеждой, понёвой. Когда же древний обряд стал забываться, понёва кое-где превратилась в принадлежность просватанной, а то и замужней. Языковеды возводят это слово к древнерусским глаголам со значением «натягивать», «надевать».
По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез — спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего века. Были они такой же длины, как и рубаха, — до щиколоток или до икр, смотря как было принято в той или иной местности. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось — носить понёву «кульком», Подворачивали понёвы и на праздниках — с целью показать богато вышитый подол рубахи.
В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки, В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое — «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно, незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда. Все, кто читал исторические романы, знает о «килте» — мужской юбке горцев Шотландии — и о том, что по характеру и цвету его клеток, знатоки умели точно определить, к какой родовой общине (клану) принадлежал одетый в килт человек. Но далеко не всем известно, что и в России ещё в начале XX века по клеткам крестьянской понёвы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так, на севере Рязанской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему черными и белыми нитями. А возле города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку. Археологические находки подтвердили, что эта традиция действительно тянется в глубины веков — к древним славянам. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.
А вот близкие соседи славян — скандинавы, финно-угры и балты — предпочитали совсем другой вид женской одежды. У них она состояла из двух полотнищ — сзади и спереди, — соединённых поверх рубахи наплечными лямками, часто на пряжках. Учёные пишут, что эта одежда оказала определённое влияние на русский костюм: под её воздействием к середине или концу XIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только вот именовали его тогда по-другому — «саян», «ферязь», «шушун» и так далее. А «сарафаном» до XVII века называлась... МУЖСКАЯ длинная верхняя распашная одежда. На женское платье это слово перешло потом.
По мнению археологов, детская, мужская и женская обувь древних славян имела примерно одинаковый фасон, различаясь в зависимости от пола и возраста в основном размерами и особенностями отделки. Как правило, обувь надевали не на голую ногу. Существовали вязаные носки — «копытца». Они не имели пяток, и вязали их (по-древнерусски «плели») с помощью одной костяной спицы. Носки с пяткой, связанные на нескольких спицах, долго назывались «немецкими».
Но чаще всего обувь надевали всё-таки на онучи — длинные, широкие полосы ткани (холщовой или шерстяной), которыми обматывалась нога ниже колена. Онучи носили и мужчины — поверх штанов, и женщины — прямо на голую ногу. Любопытно, что под влиянием финно-угорских соседей у некоторых славянских племён (особенно в Верхневолжье) сформировались своеобразные понятия о красоте. Красивая женщина, считали в этих местах, непременно должна иметь полные ноги. Стараясь понравиться, тогдашние модницы наматывали онучи потолще — иногда и по две пары...
Онучи надевали даже в летнюю пору, собираясь идти босиком. Часто поверх них натягивали нечто вроде гетр или чулок — может быть, именно они и назывались «ноговицами». Вообще учёные полагают, что народная память сохранила воспоминания о древнейшей, примитивной обуви, которую наматывали на ногу и называли «онущей» или «онучей», — во всяком случае, в языке древних памятников это слово приобретает иногда значение «обувь», и лингвисты прощупывают в нём родство с древними словами, указывающими «на, в, через». Только впоследствии, пишут учёные, была изобретена «верхняя» обувь, которую «обували» уже на онучи. Так слово «обувь» и осталось в языке в качестве общего понятия, а другие термины — «обувенье», «обутель», «обуща» — позабылись.
Какой же была эта обувь? В основном — кожаной либо сплетенной из древесной коры. Деревянной, столь распространённой в Западной Европе, древние славяне не знали. Что же касается обуви валяной, то тут единого мнения нет. Некоторые авторы категорично заявляют, что в валенках наши предки не ходили. Однако в земле валяная обувь сохраняется плохо, так что отсутствие археологических находок не является стопроцентным аргументом «против», А вот связи со степными народами, большими искусниками по части войлока, существовали с момента зарождения славянства...
Во все времена наши предки охотно обувались в лапти — «лапти», «лыченицы», «лычаки», «лычные сапоги», — причём, несмотря на название, зачастую сплетённые не только из лыка, но и из берёсты и даже из кожаных ремешков. Практиковалось и «подковыривание» (подшивание) лаптей кожей. Способы плетения лаптей — например, в прямую клетку или в косую, с пятки либо с носка — были свои у каждого племени и вплоть до начала нашего века разнились по областям. Так, древние вятичи предпочитали лапти косого плетения, новгородские словене — тоже, но большей частью из берёсты и с более низкими бортиками. А вот поляне, древляне, дреговичи, радимичи, по-видимому, носили лапти в прямую клетку. Плетение лаптей считалось лёгкой работой, которой мужчины занимались буквально «между делом». Не зря про крепко напившегося человека и сейчас говорят, что он, мол, «лыка не вяжет», то есть не способен к элементарным действиям! Зато, «связывая лыко», мужчина обеспечивал обувью всю семью — специальных мастерских не было очень долгое время. При археологических раскопках во множестве найдены остатки стоптанных лаптей, заготовки и инструменты для плетения — кочедыки.
Делали кочедыки из костей (из рёбер животных) или из металла. Учёными найдены кочедыки, изготовленные ещё... в каменном веке. Вот как давно появились первые лапти! О глубокой древности лаптей свидетельствует, между прочим, такой эпизод. Старообрядцы-«кержаки», жившие на Урале в XIX веке, лаптей не носили. Зато мёртвых хоронили исключительно в лаптях!
Лапти были распространены не только у восточных и западных славян, но и у некоторых неславянских народов лесной полосы — финно-угров и балтов, у части германцев.
Лапти крепились к ноге с помощью длинных завязок — кожаных «поворозов» или верёвочных «оборов». Завязки несколько раз перекрещивались на голени, прихватывая онучи.
Дешевизна, доступность, лёгкость и гигиеничность такой обуви не требует доказательств. Другое дело, как свидетельствует практика, лапти имели очень малый срок службы. Зимой они пронашивались за десять дней, после оттепели — за четыре, летом, в страдную пору, — и вовсе за три. Собираясь в дальний путь, с собой брали не одну пару запасных лаптей. «В дорогу идти — пятеры лапти сплести» — гласила пословица. А у наших соседей шведов существовал даже термин «лапотная миля» — расстояние, которое можно пройти в одной паре лаптей. Сколько же требовалось берёсты и лыка, чтобы столетиями обувать целый народ? Простые подсчёты показывают: если бы наши предки усердно рубили деревья ради коры (как это, увы, делалось в позднейшие времена), березняки и липовые леса исчезли бы ещё в доисторическую эпоху. Трудно, однако, предположить, чтобы язычники, с почитанием относившиеся к деревьям, поступали столь душегубски. Всего вероятнее, они владели различными способами брать часть коры, не губя дерева. Этнографы пишут — такие приёмы были известны, например, американским индейцам, умудрявшимся раз в несколько лет снимать кору с одной и той же берёзы... Или весь секрет в том, что, по авторитетному мнению учёных, большая часть народа — как в городах, так и на селе — от снега до снега ходила в основном босиком?..
«Как лапоть сплесть», — говорили наши предки о чём-либо совсем уж простом и незамысловатом. Однако в этой маленькой статье рассказана лишь незначительная доля того, что можно прочитать о «простом» лапте в серьёзной научной литературе. Ибо «простым» что-либо бывает только на первый взгляд.
Лапти всегда были обувью преимущественно деревенской, в городах же предпочитали кожаную (на деревянных мостовых древнерусских городов лапти снашивались особенно быстро). Более того, лапти порою оказывались признаком слабого племени, не способного себя защитить. По убеждению древних славян, уважающему себя народу приличествовала кожаная обувь. Вот пример из летописи, датированной 985 годом. Боярин Добрыня осматривает захваченных пленников-болгар и обращает внимание, что все они в сапогах.
«С этих дани мы не получим, — говорит он своему племяннику, князю Владимиру. — Пойдём лучше поищем себе лапотников...»
Мастера-кожевники, «усмари» Древней Руси, шили кожаную обувь на деревянных колодках, которые делались иногда раздвижными. При этом обувь на правую и левую ногу нередко кроилась одинаково. Возможно, потом её разнашивали, а может быть, надевали попеременно. Во всяком случае, именно такую мягкую обувь, а также лапти подразумевает старинный совет: чтобы отделаться в лесу от Лешего, надень обувь с правой ноги на левую, а с левой — на правую. С современной обувью проделать подобное было бы затруднительно.
А вот древние знаки рода, служившие когда-то самым первым украшением обуви, со временем развились в богатый узор. Кожаную обувь расшивали цветными нитками, делали прорези и проплетали в них ремешки, создавая рисунок. Нельзя исключать, что кожу для обуви красили в разные цвета, благо всевозможные красители были отлично известны, а фантазии у наших предков хватало. Археологически это, однако, пока не подтверждается. Сохранились, правда, изображения, но пользоваться ими специалисты не рекомендуют. По их мнению, цвет обуви того или иного персонажа фрески или миниатюры слишком «социально обусловлен» и служит скорее указателем его общественного положения, совсем не обязательно отражая реальность.
Не вдаваясь в подробности, кожаную обувь наших пращуров можно подразделить на три большие группы: поршни, башмаки, сапоги.
Как показывают материалы раскопок, простейшие поршни («порабошни», «прабошни», «порошки», «постолы») делались из одного куска кожи, стянутой по краям ремешком (не отсюда ли и ещё одно название — «моршни».). Вероятно, в глубокой древности, для поршней использовалась даже не кожа, а части обработанных простейшим образом (окуренных дымом) шкур или цельные шкурки мелких животных. Такую обувь легко было приспособить для любого размера ноги, меняя натяжение ремешка. Надо полагать, эти свойства поршня и дали ему имя: часть лингвистов возводит его к уже знакомому нам слову «порт» в значении «тряпка», «лоскут». А другие объясняют его происхождение от прилагательного «порхлый» — «мягкий», «рыхлый». Не случайно, должно быть, мягкие поршни служили первой обувью для ребёнка; детские поршни найдены при археологических раскопках.
Поршни крепились к ноге почти так же, как лапти. На некоторых древних изображениях хорошо заметны косые перекрестья на голени, — это значит, что человек был обут в поршни или лапти.
Более сложные и нарядные поршни имели прошитый носок и кожаную вставку (нередко отделанную вышивкой или бахромой), которая прикрывала подъём. Некоторые виды поршней в носке шнуровались. При этом фигурные прорези для шнурков одновременно служили и украшением.
Следующая группа обуви — туфли, или башмаки, — отличается от поршней вшитой подошвой. «Вшитая подошва» звучит не слишком красиво, ибо «подошва» уже само по себе — «то, что пришито». Её нередко кроили даже из другого вида кожи, нежели верх, и соединяли самыми разнообразными видами швов.
Для подошв чаще всего использовалась толстая, прочная кожа из хребтовой части шкуры (иногда лошадиной), а для верха — более эластичная и мягкая, взятая с брюха, «чрева» животного (обычно коровы или козы). Нежные, тонкие башмачки назывались поэтому «черевиками». Это слово сразу вызывает в памяти «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя и кажется нам специфически украинским. Тем не менее, оно очень древнее — его нашли в рукописях домонгольской Руси. Более же привычный «башмак» пришёл к нам, как пишут учёные, из турецкого языка, а «туфля» — из германских диалектов, заимствовавших его, в свою очередь, из греческого.
По технологии изготовления, по способу кройки историки подразделяют древнеславянские башмаки на добрый десяток видов. Все они остроносые, с невысоким подъёмом, плотно облегающие ногу. Многие имеют у щиколотки отложной «воротничок», под которым в специальные прорези пропускался ремешок или шнурок для завязывания. Завязка охватывала ногу несколько раз. Если привлечь этнографические данные, относящиеся к некоторым соседним народам, можно предположить, что тугие завязки в случае необходимости делали обувь водонепроницаемой. С другой стороны, в обуви, скроенной из дублёной или сыромятной кожи, нога не «задыхалась», как в современном резиновом сапоге.
Одному виду башмаков, найденных в Старой Ладоге, присущ особенный крой — их подошва имеет удлинённый «хвостик», который вшивали в треугольный вырез на заднике. Эти башмаки имеют «близких родственников» в другом углу Балтии, на славянском Поморье (теперь эти земли принадлежат Германии и Польше). Очень похожие найдены и в погребениях Южной Норвегии. Учёные считают это важным свидетельством обширных связей и взаимодействия культур Балтийского региона в те времена.
А вот обряд, который, вводя в род приёмного сына, совершали скандинавы. Мы помним, что при переходе из рода в род человек должен был сперва «умереть». Так вот, центральным предметом в скандинавском обряде был башмак, сшитый специально, с соблюдением разных магических правил. Именно он символизировал приобщение к роду нового человека, принятие его не только членами семьи, но и мифическим предком. Во время священнодействия приёмный сын надевал этот башмак вслед за отцом, «вступал в его след», становясь в полном смысле слова «наследником». Вряд ли случайно русские слова так хорошо ложатся в описание подробностей совсем, казалось бы, чужого обряда! Всё дело в том, что обе языческие религии, как славянская, так и скандинавская, не миновали стадии тотемизма.
По мнению исследователей, слово «сапог» попало к славянам от тюркоязычных соседей — кыпчаков, печенегов, кочевников-болгар — и уже из древнерусского языка перешло в финский, карельский, эстонский, литовский, латышский. Судя по археологическим данным, сапоги в деревне почти не употреблялись, зато в городе их носили практически все: мужчины и женщины, богатые и бедные, дети и старики. Сапоги имели не очень высокое — ниже колена — голенище, которое спереди было обычно повыше, чем сзади, и мягкую подошву без каблука и железных подковок. Иногда такая подошва кроилась из нескольких слоев кожи. Когда она пронашивалась, целые части сапога нередко использовали повторно: пришивали к новой подошве или, например, кроили из голенищ поршни.
Как пишут учёные, сапоги бытовали в основном двух видов. Одни имели мягкое, слегка расширяющееся кверху голенище, примерно равное по высоте длине следа ноги. У щиколотки оно схватывалось ремешком, продёрнутым в прорези. Раскопки показали, что на улицах древнего Пскова часто можно было встретить детей и подростков в подобных сапожках: археологами найдены образцы с длиной следа 12 и 17 см. Точно такие, только побольше, носили и взрослые.
У другой разновидности сапог голенище было несколько жёстче, а в задник для придания формы иногда подкладывалась берёста. После XIII века первый вид постепенно вышел из употребления, а вот второй продолжал развиваться и со временем породил знаменитые русские сапоги со стоячим голенищем и жёсткой подошвой.
Если кожаная обувь сама по себе была признаком некоторой зажиточности, то для владельцев их сапоги, надо полагать, являлись своего рода знаком престижа. Края голенищ богатых сапог отделывались тесьмой, полосками яркой ткани, не говоря уже о вышивке: у самых зажиточных и знатных на сапогах можно было увидеть и жемчуг. Красные, «червлёные» сапоги считались привилегией князей и воинской верхушки — бояр. Однако такую роскошную обувь археологи относят к несколько более поздней эпохе.
Лучше всего известны исследователям шапки особого покроя — полусферические, сделанные из яркой материи, с околышем из драгоценного меха. В подобные шапки одеты каменные и деревянные идолы, сохранившиеся с языческих времён, такие мы видим и на дошедших до нас изображениях славянских князей. Это была княжеская регалия, притом специфически славянская. Недаром в русском языке бытует выражение «шапка Мономаха», означающее буквально «бремя власти». Не «корона», не «диадема» — именно «шапка». Само это слово долгое время попадалось ученым исключительно в княжеских грамотах-завещаниях, где шла речь об этом знаке достоинства. Лишь после 1951 года, когда археологами были найдены берестяные грамоты и наука получила небывалую возможность заглянуть в повседневную жизнь простого народа, сделалось ясно, что «шапкой» называли не только княжескую регалию, но и вообще мужской головной убор. А вот княжескую шапку именовали иногда «клобуком». Потом это название перешло в русском языке на монашеское покрывало, а также на колпачок, что надевали на голову охотничьим птицам («клобучок»). В языках зарубежных славян «клобук» до сих пор значит попросту «шапка», а также «шлем».
Княжеские шапки определённым образом даже «мешают» исследователям изучать головные уборы люда попроще: уж если на древней миниатюре присутствует князь (а ведь летописи составлялись в изрядной степени «про князей»), то все прочие, как правило, — с непокрытыми головами. Но, по счастью, сохранились фрески на лестнице Софийского собора в Киеве и браслет XII века: на них изображены музыканты в островерхих колпаках. Археологами были найдены заготовки для подобного колпака: два треугольных куска кожи, которые мастер так и не собрался сшить вместе. К несколько более поздней эпохе относятся обнаруженные при раскопках валяные шапки, а также лёгкие летние, сплетенные из тонких сосновых корешков. Можно предположить, что древние славяне носили самые разнообразные меховые, кожаные, валяные, плетёные шапки. И не забывали снимать их не только при виде князя, но и просто при встрече со старшим, уважаемым человеком — например, с собственными родителями.
Историческая же «шапка Мономаха» есть не что иное, как золотая бухарская тюбетейка, подаренная в XIV веке московскому князю и по его приказу обшитая соболем. Приобретя таким образом сходство с шапками древних князей, она ещё триста лет служила русским монархам во время обряда венчания на царство. Вот какова оказалась сила традиции, а вернее, религиозного убеждения: благополучие народа зависит от предводителя — мыслимо ли что-либо поменять в княжеском или царском убранстве, не навлечёт ли это беду?..
Мы уже видели, как легко было в древности определить по наряду девушки её возраст — совершеннолетняя или нет, можно ли сватать. А вот замужем или нет — об этом говорил в первую очередь головной убор.
До замужества головной убор (по крайней мере летом) не покрывал макушки, оставляя волосы открытыми. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые тесёмки. Взрослея, вместе с понёвой они получали «красу» — девичий венец. Ещё его называли «увяслом» — «повязкой», от «вясти» — «вязать». Эту повязку расшивали как можно нарядней, иногда, при достатке, даже золотом. Девушки из богатых семей носили увясла из византийской парчи. Другой типично славянской разновидностью «красы» был венчик из тонкой (около 1 мм) металлической ленты. Ширина ленты бывала обычно 0,5—2,5 см. Делали такие венчики из серебра, реже — из бронзы, на концах устраивали крючки либо ушки для шнурка, который завязывался на затылке.
Мастера-кузнецы украшали венчики орнаментом и придавали им разную форму, в том числе с расширением на лбу, как у византийских диадем. Из-за этого некоторые учёные XIX века считали, что венки вошли в культуру славян только вместе с христианством (тем более что в христианской символике венкам придаётся особенный смысл). Однако археологические находки подтвердили глубокую древность славянских девичьих венчиков. Кроме того, не во всех славянских племенах носили венчики из металлических лент. Например, девушки племени северян, населявшего современную Курскую область, предпочитали сделанные из серебряной проволоки с концами, расклёпанными трубочкой — для шнурка. А в тех местах, где славяне тесно соприкасались с финно-угорскими племенами, в славянских курганах нередко находят типично финские девичьи повязки, составленные из бляшек и металлических спиралек, нанизанных на нити рядами — по числу прожитых лет. Учёные объясняют эти находки заимствованием «моды» от дружелюбных соседей, а также большим числом смешанных браков.
Головной убор «мужатой» женщины непременно укрывал волосы полностью. Этот обычай был связан с верой в магическую силу волос (подробнее об этом см. в главе «Коса и борода»). Совсем недавно его строго придерживались не только русские, но и украинцы, белорусы, гуцулы, болгары, чуваши, все группы татар, башкир, народы коми, ижора, мордва и другие. Покрывали волосы и женщины Скандинавии.
Иностранные писатели — современники древних славян, оставившие нам описание их обычаев, — упоминают, что жених накидывал своей избраннице на голову покрывало и делался таким образом её мужем и господином. Действительно, одни из древнейших славянских наименований головного убора замужней — «повой» и «убрус» — означают, в частности, «покрывало», «полотенце», «платок». «Повой» значит ещё кто, что обвивает». Вероятно, именно такой убор запечатлен на изображении древнерусской княгини, дошедшем до нас из XI века. Судя по всему, сделан он из длинной — несколько метров — и достаточно широкой полосы белой материи, концы которой спускаются на спину. Аналогичный убор дожил до начала XX века кое-где на Украине и на западе Белорусии. Этнографы совершенно справедливо называют его «полотенчатым». А в русском языке сохранилось выражение «до повоя», имевшее смысл — «до замужества».
Другая разновидность головного убора замужней — кика. В древнерусском языке одним из значений этого слова было «волосы на голове», похожий смысл и поныне сохранился за ним в некоторых славянских языках, тогда как у нас оно стало обозначать скорее «то, что волосы прикрывает». А отличительной приметой кики были... рога, торчавшие вверх надо лбом.
Дело в том, что, согласно верованиям славян, рога обладали огромной оберегающей силой. Главным образом бычьи (турьи). Бык-тур, посвященный Богу воинов, — Перуну, был символом в первую очередь мужским, и рога обозначали мужское начало — способность уберечь, защитить от опасностей как реальных, так и волшебных. Женщине, особенно молодой матери, это было жизненно необходимо. Достаточно упомянуть, что даже в начале XX века недавно родившая женщина, выходя из дому, брала с собой... рогатый ухват. Той же цели служили и матерчатые, на берестяной или стёганой холщовой основе, рога её кики. Другой идеей, «заложенной» в эти рога (и тоже связанной с быками и коровами), была идея плодородия, продолжения рода. Ещё в конце XIX века в некоторых деревнях женщины, достигшие старости, меняли рогатую кику на безрогую или вовсе переставали ее носить, ограничиваясь платком. В христианские времена священники стремились не допустить женщин в рогатых киках к причастию и вообще в церковь, вполне справедливо усматривая в этом следы языческой веры.
Тем не менее кика, как и повой, очень долго была одним из «синонимов» замужества. Невеста перед свадьбой, по обычаю изображая нежелание уходить из родительского дома (подробнее об этом см. в главе «Свадьба»), в своей песне-плаче описывает кику как злое, страшное существо, вставшее на дороге:
...больно страшно показалося,
ужасно да приглянулося:
на мосту-то на калиновом
сидит старая кика шитая...
...отгоните вы кику белую
со пути со дороженьки! [17]
С древнейших времён, по всей видимости, существовал как бы промежуточный между девичьим и женским головной убор: его надевали просватанные девушки перед свадьбой. Сохранившийся на Русском Севере, он носил название «плачея».
Женщины-славянки в древности не носили шапок, считавшихся, как мы уже видели, мужской принадлежностью.
В холодное время года женщины всех возрастов покрывали голову тёплым платком. Только завязывался он не под подбородком, как мы привыкли. Такой способ, как пишут учёные, сравнительно недавно проник в Россию из Германии через Польшу. В древности платок охватывал подбородок и шею, а узел завязывали высоко на макушке. Такая манера носить платок сохранилась кое-где в России еще в начале XX века. «Не следует думать, что у этих женщин болят зубы», — комментирует свой документальный рисунок этнограф.
Разница между девичьими и женскими головными уборами оставалась даже тогда, когда стал исчезать традиционный костюм. Например, в 30-е годы XX века, когда в Москве уже прокладывали метро, замужние женщины Калужской области всё ещё завязывали углы своих платков «двумя концами», а девушки, напротив, пропускали угол платка через завязанные концы...
Выходя в холодную погоду из дому, славяне — и женщины, и мужчины — надевали поверх рубах длинные, тёплые одеяния из сукна. Назывались они «свитами», от слова «свивать» — «одевать», «кутать». В письменных источниках свиты упоминаются начиная с XI века, а существовали, надо думать, и раньше. Покрой древних свит, к сожалению, в точности нам не известен. Судя по всему, длиной они были примерно до икр, довольно плотно облегали фигуру («поясом притяжена к телеси...»), рукава были снабжены обшлагами, а ворот — отложным воротником. И то и другое, конечно, вышивалось, причём вышивка у мужчин и у женщин была, скорее всего, различной. Края одежды нередко обшивали согнутыми вдоль полосками тонкой кожи, чтобы уберечь от преждевременного износа, — такие полоски были найдены при раскопках древнего Пскова в слоях XI века. А вот застёгивались свиты, по мнению учёных, с помощью петлиц, а не прорезных петель, как больше принято ныне. Петлицы считаются характерной деталью древнерусской одежды.
Носили и короткие, немного ниже талии, одеяния типа свит. Назывались они «жупанами». На слух это слово кажется нам каким-то чешским или польским, и тем не менее оно очень старое, древнерусское. Учёные относят его к древнейшему, «праславянскому» периоду развития языка.
Помимо сукна, любимым и популярным материалом для изготовления тёплой одежды у славян были выделанные меха. Мехов было много: пушной зверь в изобилии водился в лесах, так что, например, медвежий мех, «медведина», считался дешёвым и малоподходящим для одежды знатного человека. Русские меха пользовались заслуженной славой и в Западной Европе, и на Востоке. Кроме того, славяне с незапамятных времён разводили овец, так что тёплый овчинный «кожух» был доступен (в отличие от современной «дублёнки») каждому. Недаром «кожух» — тоже древнейшее, праславянское слово. Первоначально оно, по всей видимости, обозначало вообще одежду из кож и мехов — не исключено, что кожухами называли также и меховые либо кожаные плащи. Однако чаще кожух был всё-таки одеждой с рукавами и застёжками.
Шили их, как правило, мехом вовнутрь. Простые люди носили «нагольные» кожуха, то есть сшитые кожей наружу. Богатые покрывали их сверху нарядной материей, иногда даже византийской парчой — золототканым шёлком. Понятно, что такие красивые, дорогие одежды надевали не только ради тепла. Следует помнить, что в языческой древности мех считался магическим символом плодородия и богатства (реальным признаком богатства он тогда, в силу своей общедоступности, являться не мог). Например, Змей Волос наших легенд, существо, способное дарить людям «золото-серебро», оказывается по-змеиному чешуйчатым и одновременно... мохнатым. Подобные воззрения не являются исключительно славянскими. Мифология скандинавов, описывая «родоначальника»всех свободных земледельцев, совсем не случайно рисует его невесту «в платье из меха»...
Так что в каких-то торжественных случаях, требовавших поддержания престижа или привлечения магических сил, славянские «нарочитые люди» и летом могли облачиться в меха: это должно было способствовать и их личному благополучию, и процветанию всего племени. Такое обыкновение оказалось очень живучим, продолжая существовать и тогда, когда мифологическая причина была уже позабыта. Взять хотя бы знаменитые боярские «сидения» в шубах и меховых шапках. А ещё в конце XIX века девушки ходили в хоровод — своего рода «выставку невест» — даже в летнюю жару часто в шубах, стремясь вернее привлечь внимание женихов. А молодожёнов непременно сажали на расстеленный мех, чтобы новая семья была многодетной, а дом скорее сделался «полной чашей»...
Впоследствии долгополые кожухи стали называть «тулупами» или «шубами», а те, что были длиной по колено или короче, — «полушубками».
О слове «тулуп» учёные спорят. Кто-то считает его исконно славянским и родственным «туловищу». Кто-то выводит его из татарского, казахского и даже алтайских языков, в которых похожее слово обозначало «кожаный мешок из одной цельной шкуры». Как бы то ни было, из древнерусского языка «тулуп» попал в Польшу и даже... в Швецию, на другой берег Балтийского моря.
А вот о слове «шуба» языковедам доподлинно известно, что первоначально оно принадлежало арабам и значило просто «верхняя одежда с длинными рукавами». Не вполне ясно только, какими путями оно распространялось в Европе. Часть филологов полагает, что славяне заимствовали его у германцев, часть — что германцы, наоборот, переняли его у славян...
Ещё одним распространённым видом меховой одежды, как пишут этнографы, была безрукавка. К сожалению, у нас нет ни изображений, ни описаний её в древних источниках. Зато мы доподлинно знаем, что безрукавки носили наши близкие соседи, например скандинавы. А у горных пастухов Украины сохранился исключительно старый тип безрукавки — не сшитый, но сделанный из одной цельной шкурки овцы. Всё это даёт право предполагать, что и славянам безрукавки наверняка были знакомы.
В современной жизни плащ давно уже превратился в обычное лёгкое пальто для прохладной погоды, часто непромокаемое. Плащ в виде широкого полотнища за плечами сразу наводит на мысли о «романтическом» средневековье. Между тем для наших далёких предков он был самой привычной, каждодневной одеждой. Действительно, добротный, плотный плащ был очень хорош в непогоду, а при нужде служил одеялом или даже палаткой. Воин, намотав его на руку, мог использовать как своеобразный щит. Входил плащ и в состав «официального» княжеского костюма. Наконец, хорошо сшитый он попросту очень наряден. Вот почему плащи всевозможного покроя, из разного материала носили в будни и праздники решительно все: женщины и мужчины, знатные и незнатные, старые и молодые. Правда, некоторое время назад археологи полагали, что плащ был характерной приметой знати и воинов. Это потому, что в соответствующих погребениях находили застёжки ювелирной работы, явно предназначенные для плащей, а в могилах простых людей их не было. Однако потом появились новые данные, показавшие, что плащи носили все слои населения. Просто те, у кого не было драгоценных застёжек, пользовались шнурком. А слово «плащ» — исконно славянское, языковеды сближают его с «платком», «полотном» и прилагательным «плоский».
Учёные пишут, что древние славяне носили плащи самых различных фасонов.
Слово «вотола», как и многие другие наименования видов одежды, первоначально имело значение «вид ткани». В данном случае подразумевалась толстая, плотная, грубая ткань растительного происхождения — льняная или посконная (из волокон конопли). Существовало и прилагательное «вотоляный» — «сделанный из подобной материи».
Как именно выглядела одежда, в конце концов названная нашими предками «вотолой», — единого мнения у историков нет. Некоторые полагают, что это была «запашная» одежда с рукавами. Другие настаивают, что это был плащ-полотнище, скреплявшийся у шеи пряжкой, пуговицей или шнурком, длиной до колен или до икр, без рукавов, но зато, возможно, с капюшоном. Старинная рукопись рассказывает о воре, который полез в чужой сад за яблоками и свалился с обломившейся ветки, но зацепился вотолой за сучок — да так и погиб, «удавившись ожерельем». Думается, к этому рассказу больше подходит всё-таки плащ.
Иногда пишут, что вотолы были одеждой только простого народа, землепашцев. Однако авторитетные ученые считают, что князья и бояре далеко не всегда ходили такими нарядными, как это изображено на сохранившихся миниатюрах и фресках — своего рода парадных портретах тех лет. На охоте, в поездке, в дозоре в качестве повседневной одежды вотола хороша была и для князя.
Другой разновидностью плаща был «мятель» («мятль»). Языковеды возводят это слово (возможно, через германские языки) к латинскому «мантеллум» — «покрывало», «покров». Как выглядел мятель, в точности пока не известно. «Во всяком случае, это была гораздо более нарядная и дорогая одежда, нежели вотола: за «роздрание» мятля во время ссоры древнерусское законодательство спрашивало строго, налагая на виновного изрядный денежный штраф. Возможно, мятли делались из плотной шерстяной материи — сукна, зачастую привозного. Эпизод летописи рисует одетыми в чёрные мятли княжеских воинов и самого князя. Сохранился рассказ о доблестном воине, который сумел оборониться от наседавших врагов с помощью короткого метательного копья-сулицы, будучи без щита и доспехов, «за единым мятлем». Впрочем, это не даёт оснований считать мятель чем-то вроде элемента воинской формы. В дальнейшем в мятли нередко одевались монахи, а «мятельником» стал называться княжеский слуга, ведавший платьем. От названия древнего плаща происходит русская фамилия Мятлев. Проникло слово «мятль» и в латышский язык, дав современное «метелис» — «пальто»...
Существовал и третий вид плаща — «корзно» («корозно», «корознь»). Если мятель и вотола, в общем, мало что говорят об общественном положении их владельца, то корзно, судя по всему, было знаком высокого княжеского достоинства. Во всяком случае, летописцы «одевают» в корзно только членов княжеского рода (сохранилось и изображение девушки-княжны в корзне), а также иностранных монархов. А летописный эпизод из XII века рассказывает, как князь, пытаясь спасти человека от расправы, спрыгнул с коня и «покрыл» обречённого своим корзном: у него, видимо, были серьёзные причины надеяться, что это остановит убийц, что они не посмеют поднять руку на знак княжеской власти. В другом летописном сказании, отдавая последнюю почесть погибшему князю, его мёртвое тело обёртывают корзном.
Корзно во всех отношениях соответствовало своему назначению — быть парадной княжеской одеждой, зримо свидетельствовать о власти, богатстве, силе и славе. Делали его нередко из дорогих византийских материй: плотного шёлка, яркого узорчатого бархата, золотой парчи, иногда снабжая меховой опушкой (о мифологическом смысле меха рассказано в предыдущей главе). Впрочем, не надо думать, будто наряды древнерусских князей отличались безвкусной «варварской» роскошью. Когда рассматриваешь древние миниатюры, обращает на себя внимание умелый подбор цветовых сочетаний, точное использование узора. Например, византийские оксамиты (род бархата) отличались крупным рисунком, часто изображавшим животных. Русский князь XII века выбрал для своего корзна ткань с царственной птицей — орлом, и его плащ сшит так, чтобы орёл оказался как раз на плече.
Плащ-корзно был распространён по всему славянскому миру. О происхождении этого слова у лингвистов нет единого мнения. Некоторые считают его «германизмом», то есть заимствованием из германских языков. Их оппоненты (и эта точка зрения, пожалуй, более основательна) выводят его с Востока, где похожее название было у меховой одежды — такое значение, кстати, сохранили близкие «корзну» слова в языках зарубежных славян. И слово, и покрой, утверждают эти учёные, уже от западных славян перешло к немцам, которые называли подобный плащ «кюрзен», а также — сообразно происхождению — «славоника». Есть и такие, кто полагает, что «славоникой» у немцев именовалось вовсе не корзно, а иной вид плаща — «киса», или «коц» (об этом плаще, кроме названия, ничего больше не известно). На что сторонники восточного происхождения корзна указывают, что именно «коц» был заимствован из германских языков, а значит, «славоникой» никак являться не мог...
Другая разновидность плаща, о которой нельзя сказать почти ничего определённого, — это «луда». Летопись рассказывает о варяжском предводителе Якуне, потерявшем на поле проигранного боя затканную золотом луду. Вообще, надо заметить, что яркие дорогие одежды, в которые знатные воины часто облачались перед сражением, говорят не просто о тщеславии, как порой представляется современному человеку. Учёные пишут, что богатый наряд был ценной и желанной добычей, а значит, своего рода дополнительным вызовом, который доблестный воин не боялся бросить врагу: «А ну, попробуй-ка, отними!..»
В своем реферате я пыталась рассмотреть предметы одежды, бытовавшие в конце 18 – первой четверти 20 века, вне зависимости от времени их включения в национальный русский костюм. Наряду с рубахой, поневой, нагрудником, тулупом, шубой, т.е. предметами, характерными еще для одежды Древней Руси и считавшимися как бы исконно русскими, в реферате рассматриваются предметы, появившиеся в народном быту в более позднее время – в 18, 19 веках – сарафан, платок, картуз и т.д. В реферат вошли названия вещей, заимствованных у других народов, а также предметы, характерные для европейского костюма
Рассмотрев славянский костюм, можно сказать, что изменение одежды тесно связано с развитием моды, которая отражает определенные, характерные для данного времени и общественных условий представления людей о красоте. С развитием человеческого общества эти взгляды меняются, следовательно, постоянно меняется и одежда. С изменением моды, меняется не только стиль, покрой или цветовая гамма одежды, но и приемы шитья, конструирование, моделирование. Появляются более сложные по технике исполнения детали, исчезают громоздкие приспособления. Таким образом, можно сказать, что каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей.
Русский костюм – это живая летопись наших предков. С его помощью мы можем насладиться отраженной в нем историей, географическими особенностями нашей страны. Самое главное, мы можем помочь себе вернуться к нашим корням, обрести себя, уйти от обезличивающей нас моды. В русском костюме удобно растить ребенка, заниматься домашним хозяйством, ходить в церковь, отмечать праздники в гостях. Он заботливо оберегал и от холода, и от палящего солнца, помогал чувствовать себя достойно. Одежда - это не просто внешний вид и самовыражение человека, она является частью тела, а потому таинственно связана с духовным существом человека. Одежда — это особый знак, своего рода пароль национальной культуры.
1. Арциховский А. В. Одежда // История культуры древней Руси. М.; Л., 1948. Т. 1.
2. Будур Н. История костюма. М., 2002.
3. Гринкова И. П. Родовые пережитки, связанные с разделением по полу и возрасту // Советская этнография, 1936. Вып. 2.
4. Лебедева Н. И. Прядение и ткачество восточных славян в XIX — начале XX в. // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956, Т. 31. (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия).
5. Левашева В. П. Об одежде сельского населения Древней Руси // Труды Государственного Исторического музея. М., 1966. Вып. 40,
6. Левинсон-Нечаева М. Н. Материалы к истории русской народной одежды // Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX — нач. XX в.): Определитель. М., 1971.
7. Лукина Г. Я. Предметно-бытовая лексика древнерусского языка. М., 1990.
8. Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — нач. XX в. // Восточнославянский этнографический сборник. М„ 1956. Т. 31. (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия).
9. Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историке-этнографический источник. М., 1978.
10. Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX — начала XX века, М., 1984.
11. Оятева Е. И. Обувь и другие кожаные изделия древнего Пскова // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л., 1962. Вып. 4.
12. Оятева Е. И. Кожаная обувь из средневековых городов Польши // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л,, 1970,Вып. 12.
13. Рабинович М, Г. Древнерусская одежда IX—XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986,
14. Рабинович М. Г. Одежда русских ХШ—XVIII вв. // Там же.
15. Сабурова М. А. Стоячие воротники и «ожерелки» в древнерусской одежде // Средневековая Русь. М., 1976.
16. Седов В. В. Одежда восточных славян VI—IX вв. н. э. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.
17. Семенова М. Быт и верования древних славян. СПб., 2001.
18. СимченкоЮ. Б., Тишков В. А. Русские. М., 1999.
19. Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. СПб., 1998.
20. Стрекалов С. Русские исторические одежды от X до XIII века. СПб., 1877.
21. Таптыкова А. Бесценный дар: русский народный костюм. «Сельская школа» №1, 2003.
22. Какой была модная одежда Древней Руси? http://www.newsland.ru/News/Detail/id/237352/
23. История русского костюма. http://works.tarefer.ru/31/100111/index.htmt
Агашник – тесемка для одежды, вытканная или сплетенная в виде косички из льняных, шерстяных нитей.
Андарак – женская поясная одежда типа юбки.
Анчуры – мужские и женские сапоги на кожаной подошве.
Армяк – верхняя одежда, преимущественно мужская, надевалась поверх кафтана, шубы, тулупа в любое время года при плохой погоде.
Балахон – женская и мужская верхняя одежда.
Бархатка – головной убор замужних женщин типа кокошника из красного бархата.
Бахилы – мужская рабочая и промысловая обувь из кожи.
Безрукавка – нагрудная женская одежда из шерстяной ткани, длиной выше колен.
Борчатка – 1. Кафтан. 2. Шуба.
Босовики – женская, мужская, детская обувь.
Брюки – мужские штаны из сукна.
Волосяная – женская поясная одежда, понева.
Долгорукавка – женская одежда из шелка, парчи с рукавами до трех метров.
Доха – верхняя зимняя мужская и женская одежда, надевавшаяся при дальних поездках в санях.
Зипун – мужская и женская верхняя одежда типа куртки, короткая с неширокими рукавами.
Кафтан – верхняя, преимущественно мужская одежда, представлял собой свободный покрой, застегивающийся на пуговицы или завязывающийся на тесемки.
Кисы – мужская и женская обувь, изготовленная из шкурок с козьих ног.
Кокошник – головной убор из шелка для замужних женщин.
Куль – вид женской нательной рубахи.
Лапти – женская, мужская и детская обувь из древесной коры липы, ивы, а также березы.
Онучи – принадлежность мужского и женского костюма – обертки для ног, использовавшиеся с лаптями, чунями или кожаными сапогами.
Опояска – многозначный термин. 1. Девичий головной убор. 2. Пояс.
Поддевка – мужская и женская одежда длиной ниже колен для весны, зимы и осени на подкладке.
Понева – поясная одежда для замужних женщин, надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи.
Порты – мужская нательная или верхняя поясная одежда из различных тканей, носилась вместе с рубахой и поясом.
Поршни – обувь для работы.
Пояс – деталь женской, мужской и женской одежды.
Рубаха – женская, мужская нательная повседневная и праздничная одежда из различных тканей.
Рукава – род муфты для защиты рук от холода.
Сапоги – мужская и женская кожаная обувь с высоким, до колен, голенищем.
Тулуп – верхняя мужская и женская одежда, использовавшаяся как дополнительная при поездке в санях на дальние расстояния.
Шапка – мужской и женский головной убор для весенне-летнего и осенне-зимнего сезонов.
Шуба – верхняя меховая женская и мужская одежда, известная под термином «кожух».
Маковский. Боярин с кубком.
Маковский. Молодая в русском костюме.
Маковский. Русская красавица.
refdb.ru
Архаичная мода славян одновременно проста и загадочна, поэтому изучать праславянскую моду довольно-таки интересно. Что скрывается за этими противоречиями, и какая одежда древних славян для женщин известна на сегодняшний день? Давайте разбираться.
Изучая лингвистические данные древних времен известно, что первоначально главным материалом для изготовления одежды была обработанная шкура убитого зверя, а также мех. Шкуры диких животных считались предметом роскоши, поэтому чаще всего использовали шкуры домашних животных. Славянские умельцы научились изготавливать обувь из кожи, а также ремни и головные уборы. Основной материал назывался усма – это обработанная кожа коров, коз, а также лошадей.
Известно, что с первой половины I тысячелетия н.э. для изготовления одежды использовались только лен и конопля. По этим причинам основным цветом был белый и серый, о крашении тканей ничего неизвестно.
Сукно, сермяга или власяница – это шерстяная ткань, которая начала использоваться в XI—XIII вв. В каждой славянской семье женщины занимались ткачеством и прядением с помощью веретен.
Разумеется, что богатая племенная знать и князья покупали заморские ткани, например византийскую шелковую материю.
Древняя одежда славян значительно отличалась от одежды соседних народов. По письменным свидетельствам, а также археологическим материалам мало что известно про женскую одежду. По поздним данным можно судить, что в основном это были длинные рубахи (примерно до колена), иногда украшенные вышивкой и узорами из ткани. Рубахи были повседневные и праздничные, похоронные и свадебные, вороженные и покосные.
Для всех слоев населения покрой был одинаковым – перегнутый кусок ткани с отверстием для головы, скрепленный поясом, позже стали сшивать рукава. Простые женщины носили рубахи изо льна, а вот знатные девицы – из привозного шелка. В XIII веке появилась хлопчатобумажная ткань.
Женщинам не позволялось носить ременные пояса, только вязаные или тканные.
Про платья древних славян упоминается лишь в шестнадцатом веке, и назывались они сарафаны. Длинные вышитые рукава, вместо воротника одевался ожерелок, украшенный камнями и перламутром. Пришивной манжет и косой ворот появились в семнадцатом веке. Декорирование платья всегда носило глубокий смысл, в основном это сочетание обережной и волховской символики (кони, птицы, дерево Жизни, изображение Богов и полосчатые орнаменты). Использовались узорные лоскутные нашивки и тесьма.
Традиционный цвет на Руси – красный, и существовало около тридцати его оттенков.
Славянские мастера на весь мир славились искусными ювелирными украшениями. Многие иноземные мастера присматривались к великолепным творениям, копируя их.
Гривна – металлический обруч, надетый на шею, для многих народов это был оберег, не дававший душе покинуть тело. По другим источникам это было украшение, которое позволяли себе только некоторые слои общества.
Височные кольца – это украшения головных уборов, которые крепятся возле висков. Их носили незамужние девушки, подвешивая к лентам и венкам.
Серьги-кольца – проволочные изделие крупного размера. Носили их обычно по несколько штук.
Браслеты – самые известные славянские украшения, чаще всего попадающиеся в раскопках. Их украшали драгоценными камнями, жемчугом и золотыми цепочками.
Подвески – крупные металлические кулоны, которые носились на шнурах или цепочках. Популярными были подвески в виде свастики, крестов, ромбов, полумесяца, а также в форме животных.
Одежда древних славян очень быстро видоизменялась, но всегда оставалась верной своим традициям и культуре. Поэтому она так интересна и оригинальна!
womanadvice.ru
Каждый элемент нашей современной одежды имеет свою историю. Одежда славянская значительно отличается от традиционных нарядов других народностей по ряду признаков. Поговорим подробнее о том, каковы традиции славянского костюма и какой вид он имел несколько столетий тому назад.
Изначально покрой нарядов славян был очень простым и незамысловатым. Причиной тому было отдаленное расположение от торговых путей, а также отсутствие у большинства населения денежных средств для покупки дорогих восточных тканей и украшений. Кроме того, простой одежда славянская была еще и потому, что изготовление материи требовало сложного и кропотливого труда. К тому же материал не отличался особой привлекательностью и эстетичностью.
Позднее, а именно в период между расцветом римской эпохи и концом язычества, в одеянии славян появилось разнообразие. Большинство элементов гардероба, конечно, были заимствованы из других культур.
Много веков тому назад особой популярностью пользовались шкуры убитых зверей, поскольку холодный климат предполагал теплую одежду. Затем постепенно стали появляться другие виды теплой одежды, но натуральные меха всегда пользовались особой любовью. Из меха научились шить теплые вещи даже больших размеров, а кожу выделывали и использовали для изготовления обуви, поясных ремней, рукавиц и проч. Кожу для изделий обычно брали дубленую либо сыромятную.
Также есть множество археологических свидетельств тому, что одежда славянская шилась преимущественно из льна, конопляного полотна, шерсти. То есть все вещи производились исключительно из натурального сырья. Поскольку в большинстве своем использовался лен, то, как следствие, одеяния были белого и иногда серого цвета. Не менее популярными оказались и шерстяные ткани (опона, сукно, власяница).
Мужская славянская одежда состоит из нескольких основных деталей: рубахи, штанов, а также верхнего одеяния в виде кафтана либо свиты. Рубашка имела туникообразный вид и длинные, прямые рукава. У запястья рукав обычно стягивался широкой тесьмой, а на груди красовалась вышитая вставка. Обязательно рубашку подвязывали поясом. Штаны были узкие и по длине доходили до щиколоток. По-другому их еще называли ноговицы. Обязательно штаны подпоясывались бечевкой или чем-то похожим на пояс.
Что касается верхних одежд, то поверх штанов и рубахи в холодный сезон надевали жупан, кожух, корзно. Здесь могло быть два варианта: либо с разрезом, либо без разреза, но вверху с пуговицами (петлицами). Если первый вариант можно было надеть как пальто и застегнуть, то второй – только через голову. Эти верхние одежды обычно подшивались мехом, и позднее меховое одеяние уже имело иностранное название «шуба». Последняя одежда – славянская, а не иноземная, поскольку многие ошибочно думают, что появлением шубы мы обязаны южным народам.
Пояса для мужчин обычно выполнялись из разных материй и просто завязывались на талии. Если же пояс был кожаный, то на нем присутствовали пряжки из металла, реже – бляшки и наконечники. Застежки на рубашках и верхних одеждах имели как тесемки, так и пуговицы. Последние нередко изготавливались из бронзы, костей или дерева.
Отдельно следует описывать славянскую обувь, которая также отличалась от всех других соседних национальностей. Наиболее распространенным видом обуви были башмаки, которые в те времена назывались черевичками. Если одежда славянская изготавливалась из разнообразных материалов, то для обуви, в основном, использовали кожу. Каблук вообще отсутствовал. Создавалась обувь двумя способами: из цельного куска кожи или из двух полотнищ, соответственно, для верха и подошвы. В некоторых башмаках предусматривалась шнуровка. Некоторые историки полагают, что древние славяне обувались в лыковые лапти. Сапоги были остроносые и мягкие.
Наряд славянок также включает основной элемент гардероба тех времен – длинную рубашку. В отличие от мужской, женская славянская одежда имела красочные вышивки с добавлением различных украшений. Что касается головных уборов, то в моде были налобные венчики и ободки, украшенные различными красивыми пластинами, орнаментами и проч. Позднее на территории сегодняшней России популярностью пользовались кокошники. Для закрепления женских одеяний использовались лучевые фибулы.
Для дам верхняя славянская одежда, фото которой имеются в статье, представляла собой шубу или поневу. Позднее поневой называли передник, который надевали поверх рубахи.
Из украшений особенную изюминку образу добавляли височные кольца. Это спиралевидные кольца, которые носили у висков. Также женщины любили массивные ожерелья из бус. В большинстве своем это были синие бусы, иногда зеленые, выполненные из стекла. Очень редко встречались ожерелья темно-синего цвета с желтыми, белыми и красными вкраплениями. Дополнялся женский наряд перстнями, браслетами, но эти украшения встречались значительно реже.
Дети недалеко ушли от родителей и одевались в длинные рубахи. Мальчики, подобно отцам, носили рубашку и штаны, а девочки - более длинные рубашки. Поэтому славянская детская одежда практически копирует взрослую, за некоторыми исключениями. Матери-славянки старались украсить детский наряд. Например, подол рубашки, рукава, ворот украшались обережной вышивкой. Девочкам зачастую в волосы вплетали проволочные колечки и к головному убору добавляли подвески в виде бубенчиков. Как считают историки, такие бубенцы помогали родителям присматривать за своим чадом.
Детская обувь слегка отличалась от аналогов для взрослых. Основное отличие заключается в том, что башмаки имели широкие носы и предусматривался большой подъем. На некоторых моделях встречались орнаменты. Для этих целей в коже делались вставки и насечки, а через них продевались цветные нити для декора.
Согласно мнению модных экспертов, современная славянская одежда мало в чем отражает стиль прошлого. На сегодня славяне одеваются в новые, модные вещи, которые очень далеки по своему крою, фасону и цветовым решениям.
Однако в последнее время некоторые дизайнеры обращаются к историческим фактам и используют славянские мотивы в своих коллекциях. Так, часто встречаются рубашки и туники со славянскими орнаментами. В женской одежде проскальзывают длинные платья, пошитые на манер длинных рубашек с обильной вышивкой и национальным декором. Даже в детских вещах часто встречаются вышивки, которые раньше имели глубокое значение – они считались оберегом. Среди молодежи и более старшего поколения сейчас модно одеваться в славянскую одежду, дабы морально приблизиться к мудрости предков и отдать дань родным традициям.
fb.ru
