На Руси древесина всегда была самым доступным материалом. Из нее ладили сооружения различных построек - от простых изб, хором, культовых зданий до разнообразных производственных и военных объектов. Изба в российских условиях служила обычно двум-трем поколениям, хотя при надежной защите сруба могла простоять и до 100 лет. Церкви служили дольше - до 400 лет.

Деревянное строительство в России имеет богатые традиции, которые зависят не только от специфических условий сурового климата, но и от уклада жизни, и от умения рубить добротное и красивое жилище. Архитектура таких домов всегда отличалась своеобразием и красотой. Особое искусство работы с деревом позволило русским мастерам создать великолепные памятники зодчества в Кижах, Каргополье и других местах Севера, Западной и Восточной Сибири, многие из которых сохранились до сих пор, демонстрируя высокое мастерство и культуру умения работы топором. В Кировской области, например, известны строения из дерева, построенные в 1805-1810 годах без малейших следов гнили. Применение современных защитных средств древесины еще больше увеличивает срок службы бревенчатых домов и оправдывает затраты на строительство дома.

О том, что деревянное зодчество в России зародилось издревне, свидетельствуют множество письменных летописей. Так, например, об одном из архитектурных ансамблей прошлого упоминал в V веке византийский дипломат Приска Понтийский, посетивший на Дунае ставку Аттилы, чей дворец был выстроен из бревен, хорошо выструганных досок и окружен деревянной оградой, причем не для безопасности, а ради красоты.

Уже в Х веке на Руси возводились великолепные жилые постройки из дерева с различными наличниками и украшениями. Есть упоминание Саксона Грамматики о храме Святовита, построенном весьма искусно и изящно и окруженном забором с тщательно отделанными резными изображениями. В летописных свидетельствах и зарубежных путевых заметках сохранилось достаточно много сведений о живописных ансамблях рубленных хором, с золотыми вышками теремов, которые являлись подлинными произведениями самобытного русского искусства. К таковым отнесен двор княгини Ольги, получивший название "теремного" из-за своих вышек. Терем этот имел вид высокой квадратной двухэтажной башни с шатровым верхом. В Новгороде славилась дубовая соборная церковь Софии, построенная в Х веке. В Вышгороде по указу Ярослава Мудрого в 1020-1026 гг. был сооружен удивительный по красоте пятиверхий храм.

I. БЫТОВОЕ ЗОДЧЕСТВО

1.1. Материалы.

Естественными строительными материалами на Руси издавна служили дерево и глина. И того, и другого было в изобилии. И то, и другое начали использовать в хозяйстве довольно рано. Но если кирпичи из глины появляются лишь к середине X века, то дерево в качестве основного строительного материала использовалось с древнейших времен. Именно в деревянной архитектуре русские зодчие выработали то разумное сочетание красоты и пользы, которое перешло затем в сооружения из камня и кирпича. Многие художественные и строительные приемы, отвечающие условиям быта и вкусам народа, вырабатывались в течение тысячелетий в деревянном зодчестве.

Мы привыкли к тому, что густые еловые северные леса называются тайгой. Однако так называли дремучий лес лишь в Восточной Сибири. В центральной же Руси его называли тайболой, а в Западной Сибири - урманом. Опушка леса - это раменье. И сосна в разном лесу разная. Сосновый лес в болотистой низменности - мяндач. А на сухой возвышенности - бор. И сама сосна в бору - конда. Это самое лучшее дерева для всякого строительства - и легкое, и стройное, и на корню просмоленное. Вот только вызревают кондовые сосны долго - 350 лет и более. С реками и болотами тоже не все просто. Пойменные леса на берегах рек - уремы. Там, где болото выходит на твердую почву расположились березовни. А хвойные сухие чащобы среди болот, полные всякого зверья - колки. Привычная нам роща - это сухой лиственный лес близ жилья. Лес на невысокой длинной возвышенности - грива. Глухие, всегда темные, неприступные лиственные леса - дебри. А самое их ядро, где даже зверь не водится - калтусы. И это все разнообразие и богатство мы, многое забывшие сегодня, называем одним словом лес.

Самые значительные постройки на Руси возводились из многовековых стволов (по три века и более) длинною до 18 метров и диаметром более полуметра. И таких деревьев ведь было множество на Руси, особенно на европейском Севере, который в старину называли "Северным краем". Да и леса здесь, где искони жили "поганые народы", были густые. Кстати, слово "поганые" вовсе не ругательство. Просто по латыни paganus - идолопоклонничество. И значит, "погаными народами" называли язычников.

На берегах Северной Двины, Печоры, Онеги, издавна укрывались несогласные с мнением властей - сначала княжеской, потом царской. Здесь крепко хранилось свое, древнее, неофициальное. Потому и сохранились до сих пор уникальные образцы искусства древнерусских зодчих.

Свойства дерева, как строительного материала во многом обусловили и особую форму деревянных сооружений. Бревно - его толщина - стала естественной единицей измерения всех размеров постройки, своеобразным модулем.

На стены изб и храмов шли просмоленные на корню сосна и лиственница, из легкой ели устраивали кровлю. И только там, где эти породы были редки использовали для стен крепкий тяжелый дуб, либо березу.

Да и дерево рубили не всякое, с разбором, с подготовкой. Загодя высматривали подходящую сосну и делали топором затесы (ласы) - снимали кору на стволе узкими полосами сверху вниз, оставляя между ними полосы нетронутой коры для сокодвижения. Затем, еще лет на пять оставляли сосну стоять. Она за это время густо выделяет смолу, пропитывает ею ствол. И вот по стылой осени, пока день еще не начал удлиняться, а земля и деревья еще спят, рубили эту просмоленную сосну. Позже рубить нельзя - гнить начнет. Осину же, и вообще лиственный лес, наоборот, заготовляли весной, во время сокодвижения. Тогда кора легко сходит с бревна и оно, высушенное на солнце, становится крепким как кость

1.2. Инструменты.

Главным, и часто единственным орудием древнерусского зодчего был топор. Пилы, хотя и известны с X века, но применялись исключительно в столярном деле для внутренних работ. Дело в том, что пила при работе рвет древесные волокна, оставляя их открытыми для воды. Топор же, сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен. Недаром, до сих пор говорят: "срубить избу". И, хорошо нам сейчас знакомые, гвозди старались не использовать. Ведь вокруг гвоздя дерево гнить быстрее начинает. В крайнем случае применяли деревянные костыли.

1.3. Основа. Скрепление.

Основу деревянной постройки на Руси составлял"сруб". Это скрепленные ("связанные") между собой в четырехугольник бревна. Каждый ряд бревен почтительно называли "венцом". Первый, нижний венец часто ставили на каменное основание - "ряж", который складывали из мощных валунов. Так и теплее, и гниет меньше.

По типу скрепления бревен между собой различались и виды срубов. Для хозяйственных построек применялся сруб "в режь" (редко положенные). Бревна здесь укладывались не плотно, а по парам друг на друга, и часто не скреплялись вовсе. При скреплении бревен "в лапу" концы их, прихотливо вытесанные и действительно напоминающие лапы, не выходили за пределы стены снаружи. Венцы здесь уже плотно прилегали друг к другу, но в углах могло все же задувать зимой.

Самым надежным, теплым, считалось скрепление бревен "в обло", при котором концы бревен немного выходили за пределы стены. Такое странное сегодня название происходит от слова "оболонь" ("облонь"), означающего наружные слои дерева (ср. "облекать, обволакивать, оболочка"). Еще в начале XX в. говорили: "рубить избу в оболонь", если хотели подчеркнуть, что внутри избы бревна стен не стесываются. Однако, чаще снаружи бревна оставались круглыми, тогда как внутри избы обтесывались до плоскости - "выскабливались в лас" (ласом называли гладкую полосу). Теперь же термин "обло" относят более к выступающим из стены наружу концам бревен, которые остаются круглыми, с облом.

Сами ряды бревен /венцы/ связывались между собой при помощи внутренних шипов. Между венцами в срубе прокладывали мох и после окончательной сборки сруба конопатили льняной паклей щели. Тем же мхом часто закладывали и чердаки для сохранения тепла зимой.

В плане срубы делали в виде четырехугольника /"четверик"/, либо в виде восьмиугольника /"восьмерик"/. Из нескольких рядом стоящих четвериков составлялись, в основном, избы, а восьмерики использовались для строительства деревянных церквей (ведь восьмерик позволяет увеличить площадь помещения почти в шесть раз, не изменяя длину бревен). Часто, ставя друг на друга четверики и восьмерики, складывал древнерусский зодчий пирамидальное строение церкви или богатые хоромы.

Простой крытый прямоугольный деревянный сруб без всяких пристроек назывался "клетью". "Клеть клетью, поветь поветью", - говорили в старину, стремясь подчеркнуть надежность сруба по сравнению с открытым навесом - поветью. Обычно сруб ставился на "подклете"- нижнем вспомогательном этаже, который использовали для хранения запасов и хозяйственного инвентаря. А верхние венцы сруба расширялись кверху, образуя карниз -"повал". Это интересное слово, происходящее от глагола "повалиться", часто использовалось на Руси. Так, например, "повалушей" называли верхние холодные общие спальни в доме или хоромах, куда вся семья уходила летом спать (повалиться) из натопленной избы.

Двери в клети делали как можно ниже, а окна располагали повыше. Так тепло меньше уходило из избы.

И дом, и храм строили одинаково - и то, и другое - дом (человека и бога). Поэтому самой простой и древней формой деревянного храма, как и дома, была "клетская". Так строились церкви и часовни. Это два или три сруба, соединенные друг с другом с запада на восток. В церкви полагалось три сруба (трапезная, храм и алтарный прируб), в часовне - два (трапезная и храм). Над простой двухскатной кровлей ставили скромную главку.

Маленькие часовни во множестве ставились в удаленных деревнях, на перепутье, над большими каменными крестами, над родниками. Священник в часовне не положен, алтаря здесь не делали. А службы отправляли сами крестьяне, сами крестили и отпевали. Такие неприхотливые службы, проходившие как и у первых христиан с пением коротких молитв в первом, третьем, шестом и девятом часу после восхода солнца, назывались на Руси "часами". Отсюда и само сооружение получило свое название. На такие часовни и государство и церковь смотрели пренебрежительно. Потому и могли строители здесь дать волю своей фантазии. Потому и поражают сегодня современного горожанина эти скромные часовенки своей крайней простотой, изысканностью и особой атмосферой русского уединения.

1.4. Кровля.

Кровлю над срубом устраивали в древности безгвоздевую - "самцовую". Для этого завершения двух торцовых стен делали из уменьшающихся обрубков бревен, которые и называли "самцами". На них ступеньками клали длинные продольные жерди - "дольники", "слеги" (ср. "слечь, лечь"). Иногда, правда, самцами называли и концы слег, врубленные в стены. Так или иначе, но вся кровля получила от них свое название.

Сверху вниз поперек в слеги врезали тонкие стволы дерева, срубленные с одним из ответвлений корня. Такие стволы с корнями называли "курицами" (видимо за сходство оставленного корня с куриной лапой). Эти ответвления корней, направленные вверх, поддерживали выдолбленное бревно - "поток". В него собиралась, стекавшая с крыши, вода. И уже сверху на курицы и слеги укладывали широкие доски крыши, упирающиеся нижними краями в выдолбленный паз потока. Особенно тщательно перекрывали от дождя верхний стык досок - "конек" ("князек"). Под ним укладывали толстую "коньковую слегу", а сверху стык досок, словно шапкой, прикрывали выдолбленным снизу бревном - "шеломом" или "черепом". Впрочем, чаще бревно это называли "охлупнем" - то, что охватывает.

Чем только не крыли крышу деревянных изб на Руси! То солому увязывали в снопы (пучки) и укладывали вдоль ската крыши, прижимая жердями; то щепили осиновые поленья на дощечки (дранку) и ими, словно чешуею, укрывали избу в несколько слоев. А в глубокой древности даже дерном крыли, переворачивая его корнями вверх и подстилая бересту.

student.zoomru.ru

Читать реферат по строительству: "Деревянное зодчество на Руси"

(Назад) скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

СодержаниеВведение

1. Как рубили дома на Руси

2. Особенности домостроения на Севере

3. Строение и декор русской избы

4. Мастера и подмастерья деревянного зодчества

5. Современное деревянное домостроение

Заключение

Список использованной литературы

Введение На Руси древесина всегда была самым доступным материалом. Из нее ладили сооружения различных построек - от простых изб, хором, культовых зданий до разнообразных производственных и военных объектов. Изба в российских условиях служила обычно двум-трем поколениям, хотя при надежной защите сруба могла простоять и до 100 лет. Церкви служили дольше - до 400 лет. Деревянное строительство в России имеет богатые традиции, которые зависят не только от специфических условий сурового климата, но и от уклада жизни, и от умения рубить добротное и красивое жилище.

Архитектура таких домов всегда отличалась своеобразием и красотой. Особое искусство работы с деревом позволило русским мастерам создать великолепные памятники зодчества в Кижах, Каргополье и других местах Севера, Западной и Восточной Сибири, многие из которых сохранились до сих пор, демонстрируя высокое мастерство и культуру умения работы топором. В Кировской области, например, известны строения из дерева, построенные в 1805-1810 годах без малейших следов гнили. Применение современных защитных средств древесины еще больше увеличивает срок службы бревенчатых домов и оправдывает затраты на строительство дома. О том, что деревянное зодчество в России зародилось издревле, свидетельствуют множество письменных летописей.

Таким образом, в данной работе мы рассмотрим особенности деревянного зодчества в России.

1. Как рубили дома на Руси

Дереву на Руси издревле был почёт. К нему, как к живому, обращались в самых разных случаях: "Свято дерево, помоги". И дерево, внимая просьбе-мольбе, помогало. Великая сила земли и неба сосредоточена в деревьях. Это ныне вполне доказано наукой, а предки наши чистым своим сердцем чувствовали и потому деревянные постройки с незамазанными и незабитыми естественными стенами так любили: от них добрый дух исходил.

Из века в век, из поколения в поколение передавались строительные традиции народа. Складываясь, они определяли самобытную основу народного архитектурного творчества. Самобытную - значит предопределённую собственным, а не заимствованным у других народов бытом, собственными характерными чертами России: природой, языком её народа и его представлениями об окружающем мире, о том, что хорошо и плохо, его мечтами, радостями и печалями.

Каждая из традиций представляла собой не механическое перенесение какой-то формы на новое здание, но, прежде всего, наставление, заключенное в этой форме. Другими словами, в традиционной форме заключался символ мысли, видимый глазом, постигаемый сердцем и разумом. Вот таким "передатчиком мысли" и являлись самобытные деревянные постройки, ставшие ныне для нас подлинными сокровищами не только русской, но и общечеловеческой, общеземной культуры…

Любые идеи становятся куда более убедительными, если воспринимаются зримо. В памятниках древнерусского деревянного зодчества образно преломлена философия всеединства, бывшая неотъемлемой частью отечественной духовной жизни со времён крещения Руси. Язык их архитектуры - синтез мысли и дела.

Из древесины строили все: от простой деревянной изгороди до церквей, царских хором и крепостей. Простые лаконичные формы исторического жилья, строительные приемы, свидетельствующие о незаурядном мастерстве русских зодчих, оттачивались веками. Искусство домостроения передавалось по наследству на протяжении многих поколений. И в настоящее время на территории России можно увидеть различные деревянные постройки, представляющие собой настоящие произведения искусства. Так как строительство жилья на обширной территории России охватывает различные климатические зоны, во многом определяющие тип строений, то архитектура домов существенно меняется в зависимости от региона. Переселенцы из различных районов вносили изменения в традиционное зодчество, объединяя опыт различных этнических групп. Это позволяло сформировать более совершенные технические приемы строительства и обеспечивало наиболее рациональные способы выполнения тех или иных архитектурных деталей.

До наших дней дошли в основном памятники и образцы традиционного жилья или документальные материалы по этим постройкам, относящиеся к концу XIX века. В отличие от крестьянского жилья или памятников деревянного храмового зодчества, большие хоромы или дворцы до нас, к сожалению, не дошли, за исключением случайно уцелевших усадебных построек, находящихся сегодня в ужасающем состоянии. Сведения о более ранних периодах формирования жилища мы черпаем из археологических материалов, картин знаменитых художников или исторических рукописей.

Наибольшее применение в деревянном строительстве домов имела сосна. Из-за ограниченности плотничьего инструмента, в основном, использовали бревна, а брусья и доски, употребляли только там, где без них нельзя было обойтись.

Кровельные перекрытия деревянных домов делались из теса или лемеха - дощечек, имевших подобно кровельному тесу вырезанные концы - треугольные, закругленные или "городчатые".

Годами, веками оттачивая плотницкие навыки в деревянном домостроении и совершенствуя техники работы с деревом, народ пришел к тому, что простота и рациональность выработанных приемов позволяла русским плотникам возводить срубы в очень короткие сроки, а также перевозить деревянные постройки в разобранном виде и быстро собирать их в другом месте. Известны "обыденные" деревянные церкви, построенные в один день.

Проёмы в стенах деревянных построек делали невысокими, чтобы не перерубать значительное число бревен. На полбревна вверх и вниз в смежных бревнах вырубали так называемые волоковые окна (изнутри их закрывали - заволакивали створкой). Через среднее повышенное оконце выходил дым (в основном, деревянные избы топились по-черному), и еще такое окно выполняло и вторую функцию дополнительного освещения внутреннего убранства помещения.

Для увеличения размеров помещений русские плотники ставили рядом несколько срубов, или при строительстве церкви применяли срубы восьмиугольные или крестообразные (в плане). Фундаментов под срубы - не делали, нижние венцы клали прямо на землю. Иногда под углы и середину стен клали большие камни или так называемые "стулья" из толстых бревен. Чашки делали по форме укладываемых в них бревен.

В каждом венце делали продольный паз, чтобы сруб был плотнее. Позже стали делать так: чашку и паз выбирали в нижних горбах верхних бревен, что предохраняло деревянный сруб от загнивания из-за возможного попадания воды. В XVII веке при строительстве срубов стали применять двойную припазовку: сверху и снизу.

В традиционном деревянном домостроении Русского Севера была распространена и применяется и поныне самцовая конструкция кровли: бревна, укорачиваясь, поднимаются до самого конька, в самцы - бревенчатые обрубки, замыкающие треугольником чело избы, врубаются длинные бревна - слеги, по которым оба ската настилают тес.

Его верхние концы, лежащие на последней слеге, обычно заводятся под тяжелое бревно, в нижней части, имеющей паз (охлупень, или шелом). Внизу тесины упираются в поток (желоб), который отводит воду подальше от сруба. Желоба лежат на крючьях-курицах, вырубленных из нетолстых елей. Верхние концы куриц врубались в нижние слеги. Чтобы концы слег, выступающие из-под кровельного настила, не сырели, их закрывали причельными досками.

При самцовой конструкции можно было придавать фронтонам любые очертания - от простого треугольного фронтона до фронтона криволинейного очертания с килевидным завершением, образующим так называемую "бочку". Верхние части крылец и висячие галереи делались каркасными из стоек-брусьев, зажатой между нижней и верхней обвязками, и тесового заполнения между ними. Такой же была конструкция стен холодных верхних этажей - чердаков - в богатых хоромах.

Деревенские избы ставились на подклетьях, но крыльца здесь были редки, возможно, они составляли принадлежность более богатых домов.

А крыльцо с высокой крышей являло особую

referat.co

Реферат: Реферат: Проектирование деревянного жилого дома

Введение

Современный дом – сложное и дорогостоящее сооружение.

Чтобы построить его, надо наряду с материальными возможностями и резервом свободного времени иметь чёткое представление о том, что строить и как строить.

Издавна считалось, что дом, построенный собственными силами, приносит больше удовлетворения и радости, чем дом, построенный чужими руками.

Прежде чем строить дом своими силами, надо получить разрешение, пометить участок под строительство, иметь проект дома, подумать над организацией площадей и размещением строительных материалов. Нужно также рационально распределить строительные работы, а различные материалы и изделия разместить на площадке таким образом, чтобы к ним можно было легко подойти и доставить их к месту строительства кротчайшим путём.

Необходимо составить план участка, на котором указать, где будут вырыты ямы для гашения извести, котлован, обозначить их глубину и расчётную кубатуру. Определить, откуда брать воду, как проложить канализацию, газопровод, сделать ввод электроэнергии.

Жилой дом можно построить в течение 2–3 месяцев.

В целях повышения эффективности вложений следует предусматривать поэтапное строительство, учитывая также прирост семьи. Хорошо продуманный график работы избавит от многих забот и сэкономит трудозатраты.

Планировка дома

При выборе формы дома хорошо как можно больше упростить его геометрию. Объясняется это тем, что наибольшие теплопотери происходят через стены, поэтому площадь их должна быть наименьшей.

При планировке помещений надо принимать во внимание, что для естественного освещения комнат целесообразно делать их вытянутыми внутрь дома. Наиболее благоприятно соотношение размеров комнаты от 1.5–1 до 1.5–1, т.е. один размер комнат не должен превышать другой более чем в 1.5 раза. Допускается планировка комнат с соотношением сторон от 1.75:1 до 2:1, заглублённая внутрь или вытянутая в дом наружных стен с окнами.

Дома имеющие в плане форму прямоугольника, не рекомендуется делать большой протяжённости. Кроме увеличения площади наружных стен, через которые теряется тепло, по сторонам вытянутого дома при ветре будет большой перепад давления, приводящий к успешной инфильтрации холодного воздуха через стены и окна. При этом требуется более интенсивное отопление комнат для поддержания в них теплового комфорта.

Размеры, фасад и план мансардного этажа приведены в приложении 1.

Осушение участка

Начинать осушение следует с нивелировки участка по высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод. Основное условие эффективного осушения участка – наличие глубокого уличного кювета с гарантированным водосбросом в сторону уклона рельефа, но даже и на равнине такой кувейт снимает подпор грунтовых вод и заметно снимает их уровень на примыкающей территории.

Участки с чётко выраженным уклоном в сторону улицы или в противоположном направлении проще поддаются осушению. В таких случаях роют водосточные канавы, обеспечивающие задержание потока талых или ливневых вод, и направляют их в необходимую сторону. При уклоне к улице перед отмосткой дома роют поперечную канаву для задержания водостока от сада и огорода.

При уклоне участка в противоположном от улицы сторону, поперечную канаву делают вдоль фасадной стороны забора, и продольную до огорода. В том случае грядки надо обязательно разбивать поперёк направления уклона с тем, чтобы не вымывались питательные вещества из почвы (приложение 2).

Следует учитывать, что водосточные канавы могут защищать почву от переувлажнения только при таянии снега и интенсивном выпадении различных осадков.

Строительные материалы

Материалы должны быть прочными и долговечными, но при этом легко поддаваться обработке, быть дешёвыми и экологически чистыми, потреблять мало энергии при производстве и монтаже.

Песок может быть речным, озёрным, горным, овражным его применяют как заполнитель для приготовления растворов и бетонов, а также для устройства оснований под некоторые виды фундаментов, для выравнивания поверхностей при устройстве подвалов и плавающих полов.

Древесина – ценное сырьё для производства строительных материалов. В строительстве используются брёвна, жерди, пиломатериалы, клееные изделия, а также стружка, опилки и другие отходы деревообработки.

Пиломатериалы – пластины, бруски, доски и т.д. Доски могут быть необрезными, полуобрезными, обрезными, нестроганными и строганными, шпунтованными, в четверть и т.п., толщина их может быть 13…100 мм.

Фанера клееная состоит из нескольких слоёв шпона, изготовляется листами разных размеров толщиной 1…12 мм. По качеству делятся на 3 сорта.

Опилки, древесная стружка, растительная сечка, сухой мох – ценный заполнитель для тёплого бетона, используемого для наружных стен и перекрытий.

Глина – пластичная осадочная горная порода, состоящая в основном из глинистых материалов. Глину используют для изготовления сырцевого и керамического (обожжённого) кирпичей.

Фундамент

Фундамент – подземная часть здания, передающая давление от массы стен на основание, т.е. на грунт. В малоэтажном сельском строительстве используют в основном два вида: стальные ленточные и столбчатые.

Ленточные фундаменты целесообразно устраивать при неглубоком заложении фундаментов, в зданиях с тяжёлыми стенами.

В пучащихся грунтах в целях экономии средств, траншею заполняют песком, гравием, щебнем слоем по 15–20 см, хорошо трамбуют и обильно поливают водой. Высота подушки не более половины высоты фундамента.

Толщина фундамента принимается в зависимости от толщины стены, но не менее 350 мм. Для уменьшения давления на грунт подошву фундамента уширяют в виде одного-двух уступов. Высота уступов 300–400 мм, ширина 150–250 мм. Обрез ленточного фундамента устраивают выше поверхности земли.

В малоэтажном строительстве обычно применяют бутовые, кирпичные, бутобетонные, бетонные, монолитные и сборные фундаменты.

В бутобетонных фундаментах заполнителями служат камни, щебень, кирпич-коловняк, кирпичный бой и т.д. Если стенки фундамента вертикальны, а глубина заложения не более 1 м, то траншеи сначала уплотняют, поливают слой раствора бетона мучёной марки толщиной 5 см, затем кладут заполнитель слоем по 15–25 см. Каждый слой заливают жидким раствором бетона и трамбуют тяжёлыми тромбовками. Если толщина заполнения более 1 м или ширина котлована превышает размеры подушки фундамента, устраивают опалубку из деревянных щитов, которые снимают не ранее чем через две недели после возведения фундамента. Устройство фундамента показано в приложении 4.

Для защиты стен дома от проникновения из фундамента грунтовой влаги на высоте 100–150 мм и выше уровня земли устраивают горизонтальную гидроизоляцию. Верхний образ фундамента выравнивают цементным раствором. После его высыхания на битумной настилке наклеивают два слоя рубероида. В домах с подвалом устраивают дополнительную горизонтальную гидроизоляцию на уровне пола подвала.

Стена подвальных и полуподвальных помещений должна иметь вертикальную гидроизоляцию, которую выполняют двумя способами:

Первый способ – забивка за стены подвала мягкой глины, утрамбованной слоями толщиной 200–250 мм. Ширина слоя 200–500 мм.

Второй способ – поверхность стен подвала снаружи выравнивают раствором, затем покрывают горячей мастикой.

Цоком – верхняя подземная часть фундамента высотой не менее 450 мм. Его выполняют из прочных морозостойких материалов и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3.

Рубленые стены

Стены из бруса возводят с меньшими затратами труда, чем стены из брёвен.

В отличии от бревна их сразу собирают на фундамент. Если уклон дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над уклоном на 3–4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные либо на коренных шипах, либо на шпонках (приложение 3).

Чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями диаметром около 30 мм и высотой 200–250 мм. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса, на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2–4 см больше, чем длина нагеля.

По сравнению с бревенчатыми стенами брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней границе снимают фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской.

Самой эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных осадков является их обшивка досками или обшивка кирпичом. Это не только защищает брусчатые стены от наружной влаги и уменьшает продуваемость, но делает их более тёплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной оставляют вентиляционный зазор шириной 4–6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома зазор можно расширить и заполнить минеральной ватой или пенопластом (сверху и снизу обшивки утеплитель должен быть оставлен открытым). Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной по вертикальным брускам, что позволит легче укладывать утеплитель и создаст более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.

Кирпичную облицовку также устанавливают от стены на расстоянии 5–6 см, причём для вентиляции внутреннего пространства вверху и внизу кирпичной стены оставляют продухи.

Брусчатые и бревенчатые стены обшивают и облицовывают после их полной усадки, т.е. примерно через один-полтора года после возведения. Для опоры кирпичной облицовки необходим уширенный цоколь.

Перекрытия

Перекрытия бывают междуэтажными, чердачными, подвальными.

Деревянные перекрытия. В деревянном перекрытии между балками устраивают заполнение, образующее потолок нижнего этажа, обычно в виде щитового наката и слоя звукоизолятора сверху. Доски пола укладывают по лагам, опирающимся на балки, или непосредственно по балкам.

Если балки пола первого этажа кладут на столбики, поставленные довольно часто, то междуэтажные и чердачные балки опираются на стены только своими концами и под них редко ставят опоры. Чтобы балки не прогибались, их следует ставить на расстоянии 1 м друг от друга или несколько ближе. Наиболее прочные на изгиб балки – это брус с соотношением сторон 7:5. Брус сложно заменить двумя досками с таким же сечением, что и брус. Доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо брусьев (брёвен) можно использовать толстые доски поставленные на ребро (см. приложение 5).

Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных домов врубают в верхние венцы на всю толщину стены. Из-за соприкосновения тёплого воздуха, проникающего из дома, с холодным, находящиеся в гнёздах концы балок часто загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией.

Балки можно заделывать следующим образом. Концы их обтёсывают под углом 60 градусов, антисептируют, просмаливают, обвёртывают талем, укладывают так, чтобы они не доходили до задней стены гнезда на 3–5 см. После укладки балки её боковые и верхнюю стороны заделывают раствором со щебёнкой, торцы не смолят.

Заполнение перекрытий. Для укладки каната к балкам прибивают черянные бруски сечением 4 на 4 см или выбирают в балках ступни. Пластины каната должны плотно прилегать друг к другу и быть в одном уровне с нижней стороны балки. Для этого их концы приходится подрезать. Если потолок не штукатурят, пластины строгают. После укладки канат покрывают слоем глинопесчаной смазки или рубероида. На высохшую смазку или рубероид насыпают рыхлую засыпку нужной толщины. Чтобы влага не попадала на засыпку, сверху её закрывают рубероидом.

Чердачные перекрытия. Накат смазывают смесью или накрывают рубероидом. Когда смесь высохнет, засыпают опилки, снаружи – мелкий шпат слоем 5 см. Для защиты засыпки по верху балок кладут доски, которые прибивают гвоздями.

Балки, обычно из сосны или ели, для междуэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими. Допустимая влажность не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год. Чем суше балка, тем она прочнее и меньше прогибается от нагрузки.

Крыша

Крыша должна быть достаточно огнестойкой, водонепроницаемой, экономичной, долговечной, отводить атмосферные осадки и обеспечивать возможность ремонта при эксплуатации. В индивидуальных жилых домах рекомендуются наиболее простые формы скатной крыши, без изломов и выступающих частей. Скатная крыша состоит из наружного покрытия кровли, стропил, на стропила укладывают обрешётку или настил.

Одним из элементов крыши является мауэрлат-брус, равномерно распределяющий на наружные стены давление от стропил, обрешётки и кровли. Мауэрлат может быть цельным или из отдельных брусьев длиной 0,5 м, укладываемых под стропила. Стропила поддерживают обрешётку и принимают через неё на себя всю нагрузку от массы кровли, снега и т.д.

Продольную устойчивость стропил и опор обеспечивают обеспечивают системой стоек, прогонов и подкосов, а прочность основания подстропильных стоек – соответствующими прикладками. Стропильные ноги крепят через одну скрутками из проволоки, заделанными в стены.

Висячие стропила применяются при больших пролётах и отсутствии промежуточных опор. Преимущество их перед наклонными заключается в том, что они передают на мауэрлат только вертикальное давление. Простейшие висячие стропила состоят из стропильных ног и затяжки (нижнего пояса). Для предохранения от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводят ригель (см. приложение 6).

Висячие стропильные фермы изготовляют из брёвен, брусьев, досок, соединяемых с помощью врубок, болтов, гвоздей.

Кровлю из рубероида настилают в 2 или 3 слоя по подстилочному слою из пергамина на двойном дощатом настиле. Битумную настилку для рубероидной кровли необходимо нагревать до температуры 270 градусов. При нанесении на кровлю она должна иметь температуру не менее 160 градусов.

Для обработки поверхностей, на которые наклеивают рулонные материалы, применяют грунтовки, представляющие собой раствор нефтяного битума или каменноугольного песка в зелёном масле или керосине.

Рулонные материалы на кровлю настилают по сплошной опалубке из узких досок прижимаемых к рабочему настилу под углом 45 градусов.

Рубероидную кровлю сразу после настила следует залить разогретой мастикой и сразу присыпать сухим просеянным песком. Такую операцию повторяют через каждые 1–2 года.

Полы. Деревянные полы наиболее распространены в строительстве и удобны в эксплуатации (приложение 7).

Растительный грунт, срезают и вместо него укладывают сухую землю толщиной 15–20 см, тщательно утрамбовывают её.

На поверхность основания в увлажнённый грунт втапливают щебень или гравий на глубину не менее 4 см. По подготовленному основанию кладут известково-щебёночный подстилающий слой толщиной 15–20 см из отходов кирпича, шлаков, камня.

Основание под полы делают выше уровня наружной отмостки не менее чем на 10–15 см. На подготовленном основании устанавливают столбики в два ряда кирпича, с промежутками 70–100 см друг от друга, на которые по полевой изоляции и антисептированным прокладкам из обрезков досок толщиной не менее 30 см укладывают лаги. Поверхность лаг выравнивают. Правильность укладки лаг можно проверить двухметровой рейкой с уровнем.

По лагам настилают пол из чисто обструганных досок толщиной 3,5–4 см. Настил и лаги крепят гвоздями длиной в 2,5 раза больше, чем толщина настила. Настил укладывают перпендикулярно к стене, где имеются оконные проёмы.

Пол рекомендуется настилать после того, как здание накрыто крышей, чтобы подполье и настил были сухими. После окончания сколачивания и обстругивания полы шпаклюют и окрашивают масляной краской.

Чтобы предупредить распространение сырости, необходимо обеспечить в летнее время воздухообмен в подполье. Для этого в противоположных углах каждой комнаты под приборами отопления врезают в полы вентиляционные решётки. Во избежание затекания воды в толщу перекрытий при линии полов решётки устанавливают на 1–1,5 см выше пола.

Перегородки

Перегородки служат для внутреннего пространства дома на отделение помещения. Перегородки могут укладываться на отделение фундамента, перекрытия, балки. Материалы для перегородок служит дерево, гипс, кирпич. На прочность, долговечность, звукоизоляционные качества перегородок влияют способ и качество крепления к стенам, полу, потолку.

Перегородки на первых этажах устанавливаются на кирпичных столбиках на лежню из пластин, под которыми возводят кирпичную звукоизоляционную диафрагму в полкирпича. Для обеспечения конструктивной износостойкости перегородки, а также уменьшения её звукопроводимости чистый пол и лаги двух смешанных помещений не должны соприкасаться.

В мансардных этажах при направлении перегородок перпендикулярно осям балок под ними укладывают доски шириной не менее толщины перегородки. При расположении перегородок под балками перекрытия возможны такие же приёмы устройства основания. При расположении перегородки между балками перекрытия под неё укладывают дополнительную балку, одиночную или устенную. Для усиления звукоизоляции помещения зазор между балкой и утеплителем закрывают. При расположении перегородки параллельно осям балок целесообразна установка коротких лаг, перекрывающих пролёт между балками перекрытия, на которых опираются перегородки. Для звукоизоляции обязательна тщательная конопатка зазора между перегородкой и перекрытием палей.

Деревянные лестницы

В одноквартирных домах деревянные лестницы красивы, удобны, просты в изготовлении и установке (см. приложение 8)

Чтобы ступени не скрипели, между верхним торцом подступенька и проступкой оставляют в фальце зазор в 2–3 мм. Для соединения досок вместо гвоздей применяют шурупы, т.к. гвозди расшатываются и крепления ослабевают. Доски для проступей устанавливают правой стороной вверх, потому что левая больше прогибается под нагрузкой, что нежелательно. При усыхании проступь слегка выгибается. Это лучше, чем когда она прогибается и принимает корытообразную форму. Косоуры стягивают затяжкой – стержнем диаметром около 12 см, а всю лестницу прочно закрепляют с помощью длинных шурупов, ввинчивающихся в пробки в стене, или костылей. Косоуры делают из досок толщиной 32–50 мм, проступи и лестничные площадки – 24 мм, подступеньки – 18 мм. Проступи укрепляют на боковых планках с сечением 30 на 30 мм. При этом образуется щель, портящая внешний вид лестницы, поэтому проступь лучше вставлять в фланец. Если под нижней стороной лестницы помещения отгораживают досками, которые затем оштукатуривают, нужно предварительно обить их звукоизоляционными матами. Между косоурами и основанием закладывают тонкую планку, которую после затирки штукатурки вынимают, а затем шов закрывают планкой, прикреплённой шурупами только с одной стороны на косоуре.

Окна

Конструкция оконного блока состоит из силикатного стекла толщиной 4–5 мм и обрамляющих его элементов. В качестве обрамителя чаще всего используются древесина и сталь.

Деревянный оконный блок с двойным остеклением (рис. 1) благодаря наличию воздушной прослойки имеет более высокие теплозащитные качества. При установке оконных блоков следует учитывать, что стекло является теплопроводным материалом.

Рисунок 1. Конструкция деревянного оконного блока с двойным остеклением: 1 – остекление, 2 – оконный переплёт, 3 – оконная коробка, 4 – подоконная доска, 5 – стена

Двери

Двери на шпонках. Она прочна, проста в использовании и малотеплопроводна. Собирают из строганных досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно снимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на конце глубиной, равной ½ – ¼ толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 60 мм, вверху – 35 мм. Под углом 45 градусов пилой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину ½ – ¼ толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45 градусов брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причём так, чтобы дно паза было ровным. При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь до предела, и срезают концы на конце.

Рисунок 2. Соединения на шпонках

Мансарда

Назначение мансарды – увеличение малой площади за счёт использования чердачного помещения. Для мансарды ширина дома должна быть не менее 2 м 50 см. Высота мансардной комнаты должна быть не менее 2 м 80 см.

Там, где потолки скошены, вертикальные стены должны быть высотой 1 м 60 см. Нижний пояс фермы одновременно служит перекрытием над первым этажом. Стены мансарды – это подстропильные стойки. К ним прибиваются доски (или фанера).

Потолок лучше всего сделать лёгкий потолок, основание которого прибивается к перекладкам подстропильной фермы. Мансарду располагают под двускатной крышей с углом наклона стропила 45–60 градусов, а также ломаной крышей с двумя различными уклонами стропил. Обычно мансарда – это помещение для отдыха и работы.

Поэтому здесь необходимы стационарные спальные места, встроенные ёмкости для хранения, столы. Кроме перечисленных основных предметов, необходимы также и такие, которые не имеют строгого закреплённого места – табуретки для кухни, стулья, кресла качалки и т.д.

www.neuch.ru

Смотрите также

..:::Новинки:::..

Windows Commander 5.11 Свежая версия.

Новая версия
IrfanView 3.75 (рус)

Обновление текстового редактора TextEd, уже 1.75a

System mechanic 3.7f
Новая версия

Обновление плагинов для WC, смотрим :-)

Весь Winamp
Посетите новый сайт.

WinRaR 3.00
Релиз уже здесь

PowerDesk 4.0 free
Просто - напросто сильный upgrade проводника.

..:::Счетчики:::..