имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности
На протяжении вековказахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для неебыли характерны общность форм для всех слоев населения, но с определеннойсоциальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделкамехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех,тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и изпривозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мериломобеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажныеткани.
Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головныеуборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались восновном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими,Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешаннымс отрубями или мукой, 'иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потом шкуру свертывалимездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепкоподсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом,кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большейбелизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась водежде в сочетании с тканями.
Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожуподвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтуюокраску получали путем использования измельченного корня таранового растения,сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони идр., красный – из корня растения уйран бояу, оранжевый – из сушеных корокграната.
Большое место среди материалов для казахской одеждызанимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющейподкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многиевиды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белаяшерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.
'"Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньейшерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьейшерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, гдемало разводилось верблюдов.
Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивныхгоризонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошлипривозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителемпривозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.
По мере сближения с Россией русские товары, в томчисле и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменялиткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушениянатурального хозяйства.,
В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шилиодежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи,кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу,тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства:мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)
Женская одежда и головные уборыКойлек(рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразногопокроя (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов(иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечамии широким вырезом горловины, реже – с маленьким вырезом под горло и разрезомспереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей:для повседневной носки из дешевых, праздничную – из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линииниза оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья.Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Ихделали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячийворотник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивалидва-три ряда оборок.
К концу Х1Х в. возник новый покройплатья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линииталии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к немупришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную вскладки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногдаобшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезнымипетлями.
В начале ХХ в. в покрое платьев казашекпоявились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенноеплечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки илискладки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодыхженщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.
Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда, сшитая по фигуре ссширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами илибез, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол безрукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал(с
короткймрукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом.Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, наодинарной подкладке из ткани или шерсти.
Молодыедевушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилоговозраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой,позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивалитреугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этимизменялись конструкция полочек и спинки.
Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаныбыли необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна,плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние(далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и упояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.
Шапан.Старинная верхняя одеждаженщины – прямой широкий халат с длинными рукавами. Для теплого времени годаего шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместес верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а болеепоздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогойткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато
украшенныехалаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.
Свадебный халатявлялся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делалииз дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета,реже – из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имелобычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длиннымирукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах – наплечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халаттам надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем онаездила по аулу.
Купе - теплая женская зимняя одежда чащевсего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок.Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубыиз меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогуюткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купеподшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры.Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.
Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимопрямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения.У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушкиносили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховойопушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик былапринадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. Кмакушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднеедля украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. Убогатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке- пришивалась широкая лопасть из той же ткани, такжевышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.
Особое вниманиезаслуживает головной убор казахской невесты — саукеле, представляющий высокую( около 70 см ) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного иготовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевалиневесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальноеположение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшалистеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его какможно роскошнее.
Обязательным — дополнением к саукеле были длинныеподвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до поясаили ниже.
С рождением первого ребенка женщина надевала головнойубор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого уборанесколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной уборсостоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – ввиде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части уборавыполнялись обязательно из белой ткани.
Большая часть украшений у казашек были тесно связаны содеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль . Видыукрашений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто ихносил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных группнаселения.
Одежда и головные уборы мужчинМужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкойтуникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани иверхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Болеезажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как ив женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одеждыбыл халат (шапан).
У казахов был широко распространен обычай даритьхалаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. Вмужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись вматериале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнутьсвое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу –попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе изпростеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба(ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна. Обязательнойчастью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых – избархата и шелка.
Постояннымголовным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, аповерх нее – другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей,плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных иполосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом.Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку междуверхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавноукрашались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку натонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов былиразнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкуювойлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого покроя – тымак,выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась другот друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 –8 см) каблуках, пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви указахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги.На них надевали кожаные калоши – кебис, которые снимали при входе вдом. Казахский народный орнамент в быту и одежде. Многиепредметы казахскои национальнои одежды украшались орнаментом. Этообъясняется тем, что до революции у казахскогонарода не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись,графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещализображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народмог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегдагармонировал с формой одежды или предметом, которыйнаносили узор, соответствовал материалу, из которого онизготовлялся.
Богати самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказатьсвою историю, где всегда исходными мотивами для него являлисьосмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространеннымииз них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц идр.
Всякий цвет имел своюсимволику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание,мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.
Например у казахскогонарода долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж ипереехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанныйсвоими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь.Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом сполным – родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А есликлюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родителисобирали всех, родственников и друзей на пир, называемый той.
Всемвидам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесиемежду плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение повертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок.Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством,летописью жизни казахов.Художественныенациональные традиции, воплощенные водежде находят свое место и в современной жизни. Народнаяодежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров,конструкторов. Современная одежда, созданная понациональным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.
www.ronl.ru
Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9
г. Павлодар
РЕФЕРАТ
Тема: «Казахскаянациональная одежда»
Выполнила
ученица 3 «А» класса
г. Павлодар, 2006г.
Казахская национальная одежда имеет многовековуюисторию, отражает национальный опыт трудовой деятельности. На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой ирациональностью. Для нее были характерныобщность форм для всех слоев населения,но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой,украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которыеказахи изготовляли сами. Одежду шили ииз привозных материалов – шелка, парчи,бархата, являвшихся своеобразным мериломобеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажныеткани.
<img src="/cache/referats/26155/image002.jpg" v:shapes="_x0000_i1025">
Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шароварыи нарядную верхнюю одежду. Пользовалисьв основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими.Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой,иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потомшкуру свертывали мездрой внутрь, а черезтри-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. Послеочередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и онаприобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом.Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.
<img src="/cache/referats/26155/image004.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1027">Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске спомощью различных красителей. Например,желтую окраску получали путем использованияизмельченного корня таранового растения, сваренного вкипятке, или корня ревеня, листьев инаплывов дикой яблони и др., красный –из корня растения уйран бояу, оранжевый – из сушеных корок граната.
Большое место среди материалов для казахской одеждызанимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющейподкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одеждышили из войлока. Для его изготовленияшла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеиовец.
Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти.Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерстиупотребляли для одежды неимущие люди.Использовалось оно и там, где малоразводилось верблюдов.
Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивныхгоризонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошлипривозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителемпривозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельнымишерстяными изделиями.
<img src="/cache/referats/26155/image006.jpg" v:shapes="_x0000_i1026">
По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснятьсреднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано собщим процессом разрушения натурального хозяйства.,
В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шилиодежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупалибархат, шелка, атлас, парчу, тонкиесукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата,бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)
Женская одежда и головные уборыКойлек (рубаха-платье) – древнейший вид нательной женскойодежды туникообразного покроя. Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, сузкими плечами и широким вырезом горловины,реже – с маленьким вырезом под горло иразрезом спереди, который завязывалсятесемками. Рубаху-платье шили из разныхтканей: для повседневной носки издешевых, праздничную – из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек долинии низа оно сшивалось по боковым срезам.Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольногокуска ткани, сложенного пополам. Их делалипрямыми, широкими. Платье имело глухойворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся крукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.
К концу Х1Х в. возник новый покройплатья, постепенно вытеснивший старый.Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к немупришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячимворотником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.
В начале ХХ в. в покрое платьев казашекпоявились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низрукава, вытачки или складки на спине иплечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покроючаще шили нарядные платья для молодыхженщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.
<img src="/cache/referats/26155/image008.jpg" v:shapes="_x0000_i1027">
<img src="/cache/referats/26155/image010.jpg" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1028">Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда, сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами. В зависимости от того, шилась лиона с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова.Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с коротким рукавом). Камзолом иногда называлибезрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолышили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани илишерсти.
Молодые девушки носили камзолы болееярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщиныимели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва наплечах. От проймы в боковые швы вшивалитреугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, гдеплечо скашивалось, а в связи с этим изменялиськонструкция полочек и спинки.
Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаныбыли необходимой частью их одежды. Ихшили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различаливерхние штаны (шалбар)и нижние (далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен,широкими в шагу и у пояса, зауженнымикнизу. На талии их укрепляли при помощишнура продернутого подгиб, пришитый кпоясу.
Шапан. Старинная верхняя одежда женщины – прямой широкий халатс длинными рукавами. Для теплого времени года его шили легким, а для холодного– с шерстяной подкладкой, простеганнойвместе с верхом. Старинные туникообразные халатыимели открытый ворот, а более поздниеотложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило,из дорогой ткани, иногда украшалипозументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.
Свадебный халатявлялся обязательной частью приданогоневесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна,бархата, атласа, шелка), чаще красногоцвета, реже – из черного или полосатогосреднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразныйпокрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге ивостоке его набрасывали на голову, в других местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ-говека этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина, которойпоручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем она ездила по аулу.
Купе -теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностьюпользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиныешкуры. Богатые женщины шили шубы из мехавыдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажныеткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймляласьмехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.
Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимопрямого назначения являлись еще своегорода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались вразных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик),отделанную по околышу мехом выдры,лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, какправило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравшийроль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канителии серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки изяркого бархата, расшитые золотом. К ихверхушке пришивалась широкая лопасть изтой же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.
Особое внимание заслуживает головной уборказахской невесты — саукеле,представляющий высокую (около <st1:metricconverter ProductID=«70 см» w:st=«on»>70 см</st1:metricconverter>) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частьюприданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевалиневесте во время свадебного обряда,затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определялсоциальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером,позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.
Обязательным — дополнением к саукелебыли длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже.
С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который ужене снимала до старости. Детали этогоубора несколько менялись в зависимостиот возраста и региона. Женский головнойубор состоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана,наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.
Большая часть украшений у казашек были тесно связаны содеждой и головными уборами, но часть ихиграла самостоятельную роль . Видыукрашений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто ихносил. Некоторые из них были характерныдля определенных территориальных групп населения.
Одежда и головные уборы мужчинМужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов– из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотныххлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замшиили бархата с вышивкой. Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или безних, чаще с закрытым воротом и стоячимворотником. Основным видом верхнейодежды был халат (шапан).
У казахов был широко распространен обычай даритьхалаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. Вмужской одежде, так же как и в женской,социальные различия проявлялись в материале,качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любуюпогоду носили сразу несколько шапанов.Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганнойверблюжьей или овечьей шерсти, овчинныйтулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носилиплащи из домотканного сукна. Обязательной частью мужской одеждыбыли пояса из кожи или ткани, а у болеебогатых – из бархата и шелка.
Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритуюголову, а поверх нее – другие головныеуборы. Шили тюбетейки из различных тканей,плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их наматерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавалатюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладомзакладывали картон или плотную бумагу.Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстянойподкладке. Верхние головные уборы у казаховбыли разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик)или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевалишапки особого покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувьне отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Былиотличия между обувью пожилых и молодыхлюдей. Молодежь чаще всего носила сапогина высоких (до 6 – <st1:metricconverter ProductID=«8 см» w:st=«on»>8 см</st1:metricconverter>)каблуках, пожилые – на низких. Другимраспространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси),обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши – кебис, которыеснимали при входе в дом.
Казахский народный орнамент в быту и одежде.
Многие предметы казахской национальной одеждыукрашались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахскогонарода не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика искульптура. Мусульманское духовенствосчитало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещализображать людей и животных, поэтомусвои эстетические представления народмог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал сформой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу,из которого он изготовлялся.
Богат и самобытен язык народного орнамента: каждыйузор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для негоявлялись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными изних были узоры в виде головы, рогов,копыт животных, лапок и клювов птиц и др.
Всякийцвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье,желтый – знание, мудрость, красный –огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.
Например,у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка,вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанныйсвоими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь.Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом сполным – родители плакали, получив такойподарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушкаживет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир, называемыйтой.
Всем видам казахского орнамента свойственны общиехарактерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором,симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастнаягамма красок. Орнаментальное узоротворчество по правусчитается национальным богатством, летописью жизни казахов. Художественныенациональные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современнойжизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров,конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегдаоригинальна и неповторима.
www.ronl.ru
Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности
На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.
Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими, Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой, 'иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потом шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.
Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони и др., красный – из корня растения уйран бояу, оранжевый – из сушеных корок граната.
Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.
'" Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.
Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.
По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства.,
В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)
Койлек (рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже – с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей: для повседневной носки из дешевых, праздничную – из дорогих . Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.
К концу Х1Х в. возник новый покрой платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.
В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодых женщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.
Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда,сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с
короткйм рукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти.
Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.
Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние (далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.
Шапан. Старинная верхняя одежда женщины – прямой широкий халат с длинными рукавами . Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато
украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.
Свадебный халат являлся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета, реже – из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем она ездила по аулу.
Купе - теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.
Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке- пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.
Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты - саукеле, представляющий высокую ( около 70 см ) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.
Обязательным - дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже.
С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.
Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль . Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.
Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой . Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одежды был халат (шапан).
У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна. Обязательной частью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых – из бархата и шелка.
Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, а поверх нее – другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 – 8 см) каблуках, пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши – кебис, которые снимали при входе в дом. Казахский народный орнамент в быту и одежде. Многие предметы казахскои национальнои одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся.
Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.
Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.
Например у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным – родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир, называемый той.
Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.
topref.ru
Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности
На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.
Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими, Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой, 'иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потом шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.
Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони и др., красный – из корня растения уйран бояу, оранжевый – из сушеных корок граната.
Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.
'" Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.
Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.
По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства.,
В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)
Женская одежда и головные уборы
Койлек (рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже – с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей: для повседневной носки из дешевых, праздничную – из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийсяк рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.
К концу Х1Х в. возник новый покрой платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.
В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодых женщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.
Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда, сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с
короткйм рукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти.
Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.
Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние (далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.
Шапан. Стариннаяверхняя одежда женщины – прямой широкий халат с длинными рукавами. Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато
украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.
Свадебный халат являлся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета, реже – из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той).В нем она ездила по аулу.
Купе - теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.
Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке- пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.
Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты — саукеле, представляющий высокую ( около 70 см ) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.
Обязательным — дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже.
С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.
Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль. Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.
Одежда и головные уборы мужчин
Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одежды был халат (шапан).
У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна. Обязательной частью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых – из бархата и шелка.
Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, а поверх нее – другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 – 8 см) каблуках, пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши – кебис, которые снимали при входе в дом. Казахский народный орнамент в быту и одежде. Многие предметы казахскои национальнои одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся.
Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.
Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.
Например у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным – родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир, называемый той.
Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.
www.ronl.ru
Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности
На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.
Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими, Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой, 'иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потом шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.
Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони и др., красный – из корня растения уйран бояу, оранжевый – из сушеных корок граната.
Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.
'" Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.
Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.
По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства.,
В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)
Женская одежда и головные уборы
Койлек (рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже – с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей: для повседневной носки из дешевых, праздничную – из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийсяк рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.
К концу Х1Х в. возник новый покрой платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.
В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодых женщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.
Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда, сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с
короткйм рукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти.
Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.
Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние (далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.
Шапан. Стариннаяверхняя одежда женщины – прямой широкий халат с длинными рукавами. Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато
украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.
Свадебный халат являлся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета, реже – из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той).В нем она ездила по аулу.
Купе - теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.
Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке- пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.
Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты — саукеле, представляющий высокую ( около 70 см ) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.
Обязательным — дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже.
С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.
Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль. Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.
Одежда и головные уборы мужчин
Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одежды был халат (шапан).
У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна. Обязательной частью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых – из бархата и шелка.
Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, а поверх нее – другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 – 8 см) каблуках, пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши – кебис, которые снимали при входе в дом. Казахский народный орнамент в быту и одежде. Многие предметы казахскои национальнои одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся.
Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.
Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.
Например у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным – родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир, называемый той.
Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.
www.ronl.ru
Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности
На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.
Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими, Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой, 'иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потом шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.
Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони и др., красный – из корня растения уйран бояу, оранжевый – из сушеных корок граната.
Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.
'" Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.
Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.
По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства.,
В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)
Женская одежда и головные уборы
Койлек(рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже – с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей: для повседневной носки из дешевых, праздничную – из дорогих . Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийсяк рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.
К концу Х1Х в. возник новый покрой платья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.
В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодых женщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.
Камзол(кемзал) – легкая распашная одежда,сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с
короткйм рукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти.
Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.
Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом,штаны были необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние (далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.
Шапан.Стариннаяверхняя одежда женщины – прямой широкий халат с длинными рукавами . Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато
украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.
Свадебный халатявлялся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета, реже – из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той).В нем она ездила по аулу.
Купе -теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.
Головные уборыказашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке- пришивалась широкая лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.
Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты - саукеле, представляющий высокую ( около 70 см ) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.
Обязательным - дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже.
С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.
Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль . Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.
Одежда и головные уборы мужчин
Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой . Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одежды был халат (шапан).
У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна. Обязательной частью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых – из бархата и шелка.
Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, а поверх нее – другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 – 8 см) каблуках, пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши – кебис, которые снимали при входе в дом.Казахский народный орнамент в быту и одежде. Многие предметы казахскои национальнои одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся.
Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.
Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.
Например у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным – родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир, называемый той.
Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.
superbotanik.net
имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности
На протяжении вековказахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для неебыли характерны общность форм для всех слоев населения, но с определеннойсоциальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделкамехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех,тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и изпривозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мериломобеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажныеткани.
Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головныеуборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались восновном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими,Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешаннымс отрубями или мукой, 'иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потом шкуру свертывалимездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепкоподсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом,кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большейбелизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась водежде в сочетании с тканями.
Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожуподвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтуюокраску получали путем использования измельченного корня таранового растения,сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони идр., красный – из корня растения уйран бояу, оранжевый – из сушеных корокграната.
Большое место среди материалов для казахской одеждызанимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющейподкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многиевиды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белаяшерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.
'"Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньейшерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьейшерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, гдемало разводилось верблюдов.
Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивныхгоризонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошлипривозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителемпривозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.
По мере сближения с Россией русские товары, в томчисле и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменялиткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушениянатурального хозяйства.,
В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шилиодежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи,кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу,тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства:мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)
Женская одежда и головные уборыКойлек(рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразногопокроя (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов(иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечамии широким вырезом горловины, реже – с маленьким вырезом под горло и разрезомспереди, который завязывался тесемками. Рубаху-платье шили из разных тканей:для повседневной носки из дешевых, праздничную – из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линииниза оно сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья.Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам. Ихделали прямыми, широкими. Платье имело глухой ворот, отложной или стоячийворотник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивалидва-три ряда оборок.
К концу Х1Х в. возник новый покройплатья, постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линииталии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к немупришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную вскладки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногдаобшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезнымипетлями.
В начале ХХ в. в покрое платьев казашекпоявились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенноеплечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки илискладки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще шили нарядные платья для молодыхженщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.
Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда, сшитая по фигуре ссширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами илибез, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол безрукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал(с
короткймрукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом.Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, наодинарной подкладке из ткани или шерсти.
Молодыедевушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилоговозраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой,позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые швы вшивалитреугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, где плечо скашивалось, а в связи с этимизменялись конструкция полочек и спинки.
Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаныбыли необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна,плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние(далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен, широкими в шагу и упояса, зауженными книзу. На талии их укрепляли при помощи шнура продернутого подгиб, пришитый к поясу.
Шапан.Старинная верхняя одеждаженщины – прямой широкий халат с длинными рукавами. Для теплого времени годаего шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместес верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а болеепоздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогойткани, иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато
украшенныехалаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.
Свадебный халатявлялся обязательной частью приданого невесты и готовился заранее. Его делалииз дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа, шелка), чаще красного цвета,реже – из черного или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имелобычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длиннымирукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других местах – наплечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халаттам надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем онаездила по аулу.
Купе - теплая женская зимняя одежда чащевсего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок.Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубыиз меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогуюткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купеподшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры.Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.
Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимопрямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения.У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушкиносили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховойопушкой (борик), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик былапринадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. Кмакушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднеедля украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. Убогатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке- пришивалась широкая лопасть из той же ткани, такжевышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.
Особое вниманиезаслуживает головной убор казахской невесты — саукеле, представляющий высокую( около 70 см ) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного иготовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевалиневесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социальноеположение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшалистеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его какможно роскошнее.
Обязательным — дополнением к саукеле были длинныеподвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до поясаили ниже.
С рождением первого ребенка женщина надевала головнойубор замужней женщины, который уже не снимала до старости. Детали этого уборанесколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной уборсостоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – ввиде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части уборавыполнялись обязательно из белой ткани.
Большая часть украшений у казашек были тесно связаны содеждой и головными уборами, но часть их играла самостоятельную роль . Видыукрашений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто ихносил. Некоторые из них были характерны для определенных территориальных группнаселения.
Одежда и головные уборы мужчинМужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкойтуникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани иверхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Болеезажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой. Как ив женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или без них, чаще с закрытым воротом и стоячим воротником. Основным видом верхней одеждыбыл халат (шапан).
У казахов был широко распространен обычай даритьхалаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. Вмужской одежде, так же как и в женской, социальные различия проявлялись вматериале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнутьсвое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько шапанов. Снизу –попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе изпростеганной верблюжьей или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба(ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна. Обязательнойчастью мужской одежды были пояса из кожи или ткани, а у более богатых – избархата и шелка.
Постояннымголовным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритую голову, аповерх нее – другие головные уборы. Шили тюбетейки из различных тканей,плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных иполосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом.Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку междуверхом и подкладом закладывали картон или плотную бумагу. Тюбетейки издавноукрашались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку натонкой шерстяной подкладке. Верхние головные уборы у казахов былиразнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкуювойлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого покроя – тымак,выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась другот друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких (до 6 –8 см) каблуках, пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви указахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги.На них надевали кожаные калоши – кебис, которые снимали при входе вдом. Казахский народный орнамент в быту и одежде. Многиепредметы казахскои национальнои одежды украшались орнаментом. Этообъясняется тем, что до революции у казахскогонарода не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись,графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещализображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народмог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегдагармонировал с формой одежды или предметом, которыйнаносили узор, соответствовал материалу, из которого онизготовлялся.
Богати самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказатьсвою историю, где всегда исходными мотивами для него являлисьосмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространеннымииз них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц идр.
Всякий цвет имел своюсимволику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание,мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.
Например у казахскогонарода долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж ипереехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанныйсвоими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь.Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом сполным – родители плакали, получив такой подарок: дочери жилось плохо. А есликлюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родителисобирали всех, родственников и друзей на пир, называемый той.
Всемвидам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесиемежду плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение повертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок.Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством,летописью жизни казахов.Художественныенациональные традиции, воплощенные водежде находят свое место и в современной жизни. Народнаяодежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров,конструкторов. Современная одежда, созданная понациональным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.
www.ronl.ru
